GardenWeb

К атегория: Фундамент

Усиление фундаментов

При достройке дома или появлении деформаций здания возникает необходимость усиления фундаментов. Эту операцию проводят для увеличения несущей способности и укрепления фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона и других материалов. С этой целью вдоль слабых, требующих разгрузки фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, на которые нагрузка от вышерасположенного здания передается через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть (рис. 1). Эти балки располагаются через каждые 2—2,5 м.

Рис. 1. Усиление ленточных фундаментов: а — ленточный фундамент в отрытой траншее; б — устройство штрабы и пробивка отверстий для анкеров; в — установка анкеров и арматурной сетки; 1 — отметка заложения фундаментов; 2 — планировочная отметка земли; 3 — гидроизоляция; 4 — разгрузочная металлическая балка; 5 — поврежденная и просевшая часть фундамента; б — армированный бетон

ON Вновь выложенные фундаменты укрепляют сквозными анкерами в существующие фундаменты для совместной «работы» старых и новых фундаментов. При этом поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем в конструкцию фундаментов забивают металлическую сетку, которую, отнеся на некоторое расстояние, крепят к анкерам, выпущенным из фундаментов и цокольной части стены. Устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

На рис. 2 показан еще один распространенный способ усиления фундамента — путем усиления его подошвы.

Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями по 1,5— 2 м, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может произойти его выпирание. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками.


Рис. 2. Усиление фундаментов путем усиления подошвы: а — уширение бутовой кладки; б — уширение из железобетона; в — крепление банкета к фундаменту поперечными балками; 1 — существующая кладка; 2 — уширение фундамента; 3 — опорная полка; 4— анкер; 5 — поперечная металлическая или железобетонная балка

Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 50 см. Первый уступ делают на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента.

Надстраивать дом можно только тогда, когда убедитесь в достаточной прочности его фундамента. Об этом свидетельствует отсутствие на протяжении нескольких лет трещин в стенах и фундаменте дома.

При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею, равную глубине существующего фундамента, не по всей его длине, а участками в 0,8—1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают.

Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем — жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментами и меньше была осадка.

Нельзя забывать о том, что ремонт фундаментов требует тщательной подготовки и соблюдения требований безопасности работ. При малейшей небрежности могут произойти оседание и обрушение части, а иногда и всего здания. Поэтому к выполнению этих работ желательно привлекать специалистов. В любом случае установка подпорок и раскрепление стен и перемычек должны быть исключительно надежными.

Продолжение фундамента от уровня земли до уровня пола первого этажа называется цоколем (рис. 3). У ленточного фундамента доколем является его верхняя часть, обычно выступающая над поверхностью земли на 50—70 см. У столбчатого фундамента между столбами сооружаются промежуточные стены (забирка). Так или иначе, наружная часть цоколя должна быть прочной и долговечной, устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод, поэтому при его устройстве следует применять надежные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки. Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный выравнивающий пояс. Такой же пояс целесообразно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены: его выступающий край хорошо защищает штукатурку снизу.

Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку. После распалубки бетонную поверхность расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором.

Рис. 3. Устройство цоколя под каменные стены

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Нежелательны горизонтальные швы. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной.

При строительстве на столбчатом фундаменте устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу стержнями диаметром 8—12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10— 15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами.

При неправильном исполнении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправданно по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Подпольное пространство (для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя) должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен, на высоте не менее 15 см от земли, делают отверстия (продухи) размером 14?14 см — по одному с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают.

Для утепления подпольного пространства с внутренней стороны цоколя или забирки устраивают отсыпку из шлака или песка. Применение для отсыпок растительного грунта и глины не рекомендуется во избежание проникновения сырости и загнивания полов.

Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли. Такой слой делают по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см.

При ремонте кирпичного цоколя поврежденные участки разбирают, а новую кладку перевязывают со старой, заполняя швы раствором. Особенно тщательно нужно ремонтировать разрушенные углы цоколя. Если имеется хороший кирпич, поврежденный цоколь следует облицевать. Для этого выветрившиеся кирпичи выбивают на глубину в 1/2 кирпича и через каждые два-три ряда кладки делают борозду высотой в 1/4 кирпича и глубиной в 1/2 кирпича. Это обеспечивает надежную связь облицовки со старой кладкой. При облицовке цоколя новым кирпичом используют цементный или сложный раствор, предварительно очистив старую кладку от пыли и мусора.

При ремонте осыпающегося из-за неправильного приготовления цементного раствора или от сырости бетонного цоколя здания в настоящее время использу

ют так называемые пенетрирующие составы. Проникающая (пенетрируюгцая) гидроизоляция создает в порах и капиллярах обрабатываемой поверхности кристаллические образования, уплотняя таким образом основание, на которое наносится. Эти составы не нужно защищать сверху после отверждения, т.к. они входят в структуру обрабатываемой поверхности и образуют с ней единое целое.

Как это все работает? На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это чудесное действо продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию.

Однако при этом следует строго соблюдать инструкции по применению пенетрирующих составов. В частности, поверхности должны быть очищены до структурно прочного основания с открытием капиллярных пор. Это значит, что необходимо снять рыхлый поверхностный слой старого бетона с нарушенной структурой (срубить зубилом^ после чего обработать металлической щеткой; одной только щеткой обойтись нельзя), удалить пыль и пр. Масла удаляются растворителем или 10—30% раствором соляной кислоты. Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков расшиваются на глубину не менее 5 мм, оголенная арматура очищается до металлического блеска, стыки конструкций, швы и трещины расшиваются и заделываются цементным раствором с добавкой гидроизоляционной смеси. Заделываются протечки. Тщательно удаляются пыль и следы очистки.

Обрабатываемая поверхность увлажняется чистой водой до насыщения, но без пленки воды и луж. Состав смешивается с водой в соответствии с рецептурой и тщательно перемешивается до получения однородного пластичного раствора. В дальнейшем его можно дополнительно перемешивать, но не добавлять воду. До готовности покрытия (2—3 суток) не подвергать нанесенный слой нагрузкам и увлажнять, не допуская его высыхания.После этого поверхность можно штукатурить, облицевать плиткой или покрасить.

Аналогом проникающей гидроизоляции является «силикатизация» бетонных конструкций. Нанесенное на конструкцию жидкое стекло взаимодействует с хлористым кальцием, входящим в состав бетона, с образованием силиката кальция, заполняющего поры бетона и повышающего его стойкость к агрессивной среде. Однако этот процесс протекает только в тонком поверхностном слое. Зато современные составы (например, «Кальматрон», «Пенетрон», «Гидротзкс», «Лахта» и др.) обеспечивают заполнение пор на глубину до 150 мм.

Фундамент - Усиление фундаментов

По материалам сайта: http://gardenweb.ru