Книги

Конструкция перекрытий

Перекрытия относятся к наиболее ответственным конструкциям дома и требуют особого внимания. Пере­крытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. Независимо от назначения перекрытия должны удовлетворять определенным требованиям: иметь необходимую несущую способность, которая определяется эксплуатационными нагрузками; быть достаточно жесткими и иметь минимальный прогиб; обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами; обеспечивать необходимую огнестойкость.

Выбор того или иного типа перекрытий зависит от конструкции и назначения здания, а также от нагрузки:

для чердачных перекрытий расчетную временную нагрузку обычно принимают 1050 Н/м2;

для цокольных и межэтажных — 2100 Н/м2.

При расчете временной нагрузки учитывается масса мебели, оборудования, людей, а также сантехнического оборудования. Постоянной составляющей нагрузки является собственный вес конструкции.

При устройстве междуэтажных перекрытий в двухэтажных или мансардных домах возникает необходимость прохода через перекрытие сантехническими коммуникациями (отопление, вода, канализация и т. д.). Для про­кладки трубопроводов в перекрытие устанавливают специальные металлические или виниловые гильзы с внут­ренним диаметром большим, чем прокладываемый трубопровод. Зазор между гильзой и трубопроводом чеканят просмоленной паклей или другим изолирующим материалом, обеспечивающим необходимую тепло – и звукоизоляцию.

Деревянные перекрытия наиболее часто применяются в индивидуальном строительстве, обладают хорошей теплоизоляцией. Сооружение их достаточно просто и не требует грузоподъемных механизмов. Основой деревянного перекрытия служат балки, опирающиеся на несущие стены.


Бревенчатое (а), простое балочное (б) и балочное (в) перекрытия с большими пролетами. 1 — прогон; 2 — подушка; 3 — болт; 4 — шип; 5 — полосы; 6 — столб.

Балки хвойных и лиственных пород древесины перед использованием должны быть просушены в течение 3—4 месяцев, не иметь трещин и гнили.

В зависимости от ширины пролета и расстояния между балками обычно принимаются следующие сечения балок:

При необходимости стыковки балок на внутренних стенах их концы соединяют металлическими накладка – Ми, хомутами или скобами. Варианты крепления балок приведены на рисунке.

Возможно использование спаренных досок толщиной 50 мм, «сшитых» между собой гвоздями или скобами.

Балки укладывают «маячным» способом: в начале крайние, затем промежуточные, проверяя уровнем или ватерпасом правильность укладки. Выравнивать балки следует обрезками просмоленной доски разной толщи­ны, избегая применения случайных щепок.

1 — балка перекрытия; 2— ригель; 3 — металлический хомут.

В кирпичных стенах балки устанавливают в нише глубиной 18—20 см. Торцы балок обрезают под углом 60- 80°, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2- 3 см. Концы их промазывают горячим битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску.

Свободное пространство в нише заполняют стекловатой Л затирают цементно-известковым раствором.

При устройстве цокольных перекрытий в нижней части балок к боковым ребрам прибивают черепные бруски 5?5 см и настилают черный пол, утепляют его, закрывают пергамином или толью и настилают чистый пол из струганных досок толщиной 25—40 мм.

Заделка балок перекрытия в стены. Важность этого этапа строительства трудно переоценить. Надежность конструкции перекрытия — это, в конечном счете, гарантия жизни проживающих в доме.

Поэтому в максимально наглядной форме будет освещен вариант заделки балок перекрытия в стену. Первое действие — концы балок отесываются под углом 60°, ан – тисептируются, просмаливаются, оборачиваются толем и укладываются так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 30—50 мм. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором с щебенкой, торцы не смолят.

Если толщина каменных стен 2?/2 кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку бадк своими концами опирается на стены только на 150 мм то между ее торцом и задней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается пространство в 100 мм. Этого вполне дос„ таточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционного материала. Низ гнезда выравнивают бетоном, покрывают битумом, кладут на него два слоя толя. верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю — слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм.

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой. 1 - толь в 1-2 слоя; 2 - балка; 3 - пол; 4 - лага.

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок.

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в 2 кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего, в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытии в стену толщиной 2 1/2 кирпича. 1 — толь в 1-2 слоя; 2 — балка; 3 — пол; 4 — лага; 5 — коней балки, 6 — зазор 4 см; 7 — доска толщиной 2,5 см; 8 — толь; 9 — войлок в один слой.

Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий, в стену толщиной в 2 кирпича. 1 — толь; 2 — лага; 3 — пол; 4 — доски толщиной 25 мм; 5 — войлок в 2 слоя.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону ды­мохода.

Заделка концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича. 1 - толь; 2 — засыпка; 3 — доска толщиной 25 мм; 4 — войлок в 3 слоя.

Устройство ригеля около труб. a - общий вид стены и ригеля; б — способы крепления ригеля в балку; 1 - ригель; 2 — балки; 3 — ригели; 4 — балки.

В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливают стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер прикрепляют к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50?6 мм и гвоздей диаметром 5—6 мм.

Иногда делают открытую заделку концов балки, однако это возможно в помещениях с нормальной влаж­ностью (меньше 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) у достаточной тепло­изоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина. стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо делать утепление гнезда,7 обеспечивая при этом в средней полосе сопротивление теплопередаче.

При толщине стены в два кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала антисептированного или ми­нерального войлока. На нижнюю поверхность гнезда укладывают два слоя толя, а затем в гнездо устанавливают деревянный короб из антисептированной (например, просмоленной) древесины, прижав им минеральный войлок. Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы ме­жду его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего три вертикальных стороны и одну горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной. В этом случае ан – тисептированный конец балки будет опираться в гнезде на два-три слоя рубероида. По бокам, сверху и с торца балки будут находиться деревянные доски.

Заделка концов балки в стену толщиной 0,64 м и более. 1 - балка; 2 — пол, 3 — лага, 4 — обернутый двумя слоями толя или рубероида конец балки, 5 — доска толщиной 25 мм; 6 — толь; 7 — утеплитель (1 слой войлока); 8 — толь в один-два слоя.

При толщине стен в 2?/2 кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут два слоя толя или рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают толем. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 2,5 см. Балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы, между ней и стенками была воздушная прослойка толщиной около 4 см.

При строительстве одноэтажных домов широко используются перекрытия по сборным железобетонным балкам и перекрытия по железобетонным плитам.

Перекрытия по сборным железобетонным балкам с накатом из сплошных плит (а) и с заполнением двухпустотнъши вкладышами (б). 1 — гипсобетонная плита; 2 — легкобетонный вкладыш; 3 — засыпка (из шлака); 4 — звукоизоляционная прокладка; 5 — лага; 6— дощатый пол; 7— оргалит; 8— толь; 9— легкий бетон; 10— чистый пол; 11 — затирка.

Перекрытия по железобетонным плитам. а — виды несущих плит, б — конструкции перекрытия, 1 — сплошная плита, 2 — круглопустотная плита, 3 — ребристая плита, 4 — плита типа ТТ, 5 — изоляция от ударного шума (минераловатные плиты на синтетическом связующем, мягкие древесноволокнистые плиты), 6 — пол по стяжке, 7 — гипсобетонные плиты по лагам для звукоизоляции, 8 — пол.

В таблице 22 даны допустимые сечения балок перекрытий в зависимости от пролета.

По материалам сайта: http://house.aggress.ru