Озеленение участков на болотистой почве

Участок является заболоченным, как правило, по двум причинам:

первая (наиболее частая в Подмосковье) – глинистая почва, высокий уровень грунтовых вод;

вторая (встречается значительно реже) – участок расположен на болоте – почва участка торфянистая, высокий уровень грунтовых вод.

В обоих случаях главная задача – осушение участка.

Осушение производится с помощью следующих систем:

дренажная система сбора поверхностных вод

дренажная система фундаментов зданий и строений


система отвода ливневых вод

Дренажная система сбора поверхностных вод

Задача данной системы на только собирать излишки дождевой воды и воды, образовавшейся от весеннего снеготаянья, но и понижать уровень грунтовых вод с глубины 20-30 см. на глубинно 70-100 см от поверхности земли.

В качестве элементов дренажа используются гофрированные трубы из ПВХ с перфорацией и геотекстильным фильтром наружного диаметра 110 мм. Трубы укладываются в траншею шириной 25 см, которая создается с таким расчетом, чтобы нижняя часть трубы проходила параллельно поверхности почвы и отстояла от нее на 70см.

Соединения дрен друг с другом выполняются при помощи переходников под углом 45 и 90 градусов. Средняя глубина заложения дренажных труб 0,7 метра. В тех местах, где поверхность почвы имеет перепады и неровности, глубина заложения дренажных труб должна составлять минимум 0,5 метра, максимум – 1 метр. Необходимый уклон дренажных труб – от 1 до 2% (т.е. 1-2 см на каждый метр их длины). Стоит отметить, что в соответствии со СНиП, допустимый уклон дрен из пластмассовых труб должен быть не менее 0,5%.

Если участок расположен на природном склоне, то соблюсти уклон достаточно просто – глубина траншей остается постоянной от верхней до нижней точки. Если же участок имеет ровный рельеф или прокладка дрен по технически причинам осуществляется против склона, тогда необходимо постепенно увеличивать глубину траншей, добиваясь уклона труб в нужную сторону.

Под дренажной трубой располагается щебень слоем 10 см Таким образом, общая глубина траншеи составляет 80 см. Для предотвращения засоров дрен стенки траншеи выстилаются нетканым полотном (геотекстилем). Сверху дренажные трубы засыпаются фильтрующим материалом (песчано-гравийной смесью) до начала пахотного слоя, а верхние 30 см засыпаются привезенным растительным грунтом. Каждый слой после засыпки утрамбовывается.

Укладку труб необходимо начинать от устья, т.е. от накопительного колодца. После засыпки траншей желательно отметить их местоположение колышками, чтобы они не создавали помех при озеленении участка.

Достаточно часто нижняя точка дрен оказывается на глубине более 1 метра, и нет возможности вывести самотеком собранную воду за пределы участка. В этом случае необходима установка накопительного колодца с дренажным насосом, который будет выбрасывать воду по трубе ПНД-32 либо в дренажную систему посёлка, либо в овраг, находящийся неподалеку.

Если вы планируете значительное изменение рельефа (повышение или понижение уровня земли, террасирование участка), то глубину заложения дрен необходимо рассчитывать исходя из планируемых уровней. В противном случае, дрены могут оказаться либо слишком высоко (тогда они не будут выполнять своих основных функций – понижение уровня грунтовых вод и отвод излишков влаги – а будут лишь чрезмерно осушать верхний плодородный слой); либо слишком низко (тогда вы несете ненужные и достаточно большие затраты на выкапывание траншей и на закупку дренирующих материалов).

При прокладке дрен необходимо руководствоваться следующими соображениями:

расстояние между дренами не должно превышать 10-15 м;

дрены должны отсекать потоки воды с участка, расположенного выше по склону;

дрены должны защищать фундаменты подпорных стенок, основания дорожек и площадок;

дрены должны быть уложены с уклоном, так как вода по ним двигается самотеком;

для соединения дрен лучше использовать тройники под 45 градусов. Состыковка дрен осуществляется по ходу движения воды.

Дренажная система фундаментов зданий и сооружений

Для устройства данной системы используются те же материалы и те же принципы, что при устройстве дренажной системы сбора поверхностных вод. Единственное и главное отличие – укладка дрен выполняется на глубину фундамента, но не менее 1,2 м (ниже уровня промерзания земли). Такая глубина необходима, чтобы при зимних оттепелях и весеннем снеготаянье, когда почва еще не отмерзла, система могла работать и отводить образовавшуюся воду за пределы участка.

Система сбора ливневых вод

Задача данной системы – сбор и отвод за пределы участка ливневых вод, собранных с крыши здания водосточными желобами и трубами, а также отвод воды с мощеных площадей. Объем ливневой воды бывает достаточно большим. Не заложив данную систему, вы раскуете не только утонуть в лужах после каждого дождя, но и получить отсыревающий фундамент и вздувшееся бетонное основание вашей парковки.

Для устройства системы сбора ливневых вод используются трубы ПВХ диаметром не менее 110 мм; дождеприёмные колодцы, устанавливаемые под водосточными трубами, а также дождеприёмные желоба, которые устанавливаются внизу лестниц (для сбора воды, стекающей с лестницы), и внутри мощения, занимающего значительную площадь (отводят воду с мощеной площади), а также в месте, где планируется мыть машину.

Так как трубы ливневой канализации только отводят уже собранную воду, их не нужно окружать дренирующими материалами (гравий, песок) – они укладываются прямо в землю.

Подсоединение труб друг к другу, а также к дождеприёмным колодцам и желобам осуществляется тройниками с углом от 15 до 90 градусов.

Вода по трубам ливневой канализации двигается также самотеком, поэтому они кладутся под уклоном, по аналогии с дренажной системой.

Для технического обслуживания системы ливневой канализации необходимо устанавливать ревизионные колодцы, с помощью которых можно будет легко почистить трубы в случае засорения. Ревизии устанавливаются через каждые 20-30 метров.

Для уменьшения риска засорения труб, желательно устанавливать в дождеприёмные колодцы и желоба пескоуловители. Это специальные корзины, в которых оседает крупный мусор и песок. Они легко вынимаются и промываются водой.

Очень хорошо зарекомендовала себя система электрообогрева водосточных труб и желобов, а также дождеприёмных колодцев. Часто бывает, что в результате зимних и весенних оттепелей вода, попадая в дождеприёмны колодец, замерзает, образуя ледяные сталагмиты, которые блокируют работу системы отвода ливневых вод. Кабели электрообогрева, закрепленные на трубах, желобах и колодцах, не позволяют образовываться сосулькам, что делает работу системы более надёжной и долговечной.

Правда, не каждый владелец загородного дома может себе это позволить – ведь расход электричества на работу системы электрообогрева достаточно значителен (не менее 5 КВт.)

И в заключение хочется сказать: нельзя объединять дренажные трубы и трубы ливневой канализации – у них разные задачи и разный принцип работы. Не желательно также собранную воду отводить в систему канализации – значительный объем воды может перегрузить систему и вызвать аварию.

Ну вот, вы осушили участок. Теперь предстоит работа по его возделыванию. И, если на участке с глинистой почвой достаточно завезти несколько машин песка и плодородного грунта и перемешать их с помощью мотоблока с материнской почвой, а для посадки деревьев и кустарников посадочную яму вместо глины заполнить компостом, то для торфяных участков этих мер не достаточно.

Торф, особенно верховой, имеет кислую реакцию и не пригоден для выращивания большинства растений. Толщина торфяной прослойки может достигать нескольких метров. Кроме того, подземные ключи и течения могут вымывать насыпной грунт, имеющий более мелкую фракцию, чем торф. Поэтому при возделывании участка на торфянике желательно придерживаться следующих рекомендаций:

плодовые и декоративные деревья и кустарники лучше высаживать на насыпном холме высотой не менее 1 метра;

торф, оставшийся при строительстве фундаментов, можно использовать для дальнейших ландшафтных работ. Вам всё равно придется завозить большое количество песка и плодородного грунта, чтобы сделать землю пригодной для возделывания. Застелите весь возделываемый участок нетканым полотном (геотекстилем), а сверху создайте плодородный слой из смеси песка, торфа и плодородного грунта высотой 0,4-0,5 метров. Такой толщины достаточно для выращивания травянистых многолетников, зеленных и овощных культур, а также для газона.

Единственный плюс в обладании участка на торфянике – повышенная, за счет непрекращающихся биологических процессов, температура почвы. Если вы с самого начала будете правильно возделывать ваш сад, то вам удастся выращивать на нем теплолюбивые культуры, не свойственные средней полосе России, а цветение роз на вашем участке будет продолжаться до начала зимы.

По материалам сайта: http://www.hnh.ru