Изготовление фильтра для колодца

  • Когда для колодцев нужен донный фильтр?
  • Работы в колодце: меры безопасности
  • Место для строительства колодца
  • Как правильно построить шахтный колодец?
  • Крепление шахты древесиной
  • Как правильно укрепить шахту колодца

Колодец как источник воды в своей конструкции подразумевает наличие фильтра: натурального или искусственного.

Фильтр для колодца не требуется в том случае, если вода поступает, проходя через плотный слой глины.

Последний вариант может быть выполнен не только с помощью строителей, но и своими руками. Их наличие в колодце – это защита воды от различных загрязнений, а ее непосредственных потребителей – от возможных пищевых отравлений.

Когда для колодцев нужен донный фильтр?

Схема устройства колодца.

Донный фильтр в колодце не нужен, если родниковая вода поступает, проходя через плотный слой глины на его дне. В этом случае его наличие может навредить.

Для предотвращения размывания дна из мягкой глины его следует укрыть слоем щебня толщиной 15-20 см. В результате вода в колодце не будет мутной. Если же слой воды большой, а насос будет находиться на достаточно большом расстоянии от дна, то и в этом случае в фильтре отсутствует необходимость.


Самым неустойчивым является песчаное дно. Колебания воды от ведра или во время работы насоса, обязательно воздействуют на песок, поднимая его по всему объему. В таком колодце фильтр необходим, иначе водозабор может заполниться песком, а насосы просто выйдут из строя.

Если песок на дне сильно разбавлен водой (такое состояние дна называют плавуном), то перед фильтром следует положить деревянный щит, который предотвратит размывание песчаного дна.

Способ укладки фильтра на дно колодца может быть прямым или обратным. Это зависит от состояния дна. В прямом варианте сначала укладывают крупные фракции (рыхлая глина или плавун, накрытый деревянным щитом), в обратном, наоборот, начинают с укладки мелкозернистых фракций (песчаное дно и спокойное движение потока воды).

Схема фильтра колодца из камней и гравия.

Щит изготавливается из лиственницы по размерам ствола колодца. В нем сверлят отверстия диаметром 1 см. Для того чтобы еще в ненагруженном состоянии он не всплывал, перед опусканием на щит равномерно укладывают крупные камни, которые затем засыпают мелкой галькой. Более надежными считаются осиновые и дубовые щиты.

При этом плавун может через 5 лет эксплуатации полностью поглотить щит вместе с фильтром, что впоследствии повлечет необходимость его восстановления.

Вернуться к оглавлению

Работы в колодце: меры безопасности

Схема ворота колодца.

Тем, кто решил самостоятельно вырыть колодец или сделать фильтр, необходимо знать основные требования, которые обеспечат безопасность работ:

  1. На расстоянии 2-3 м от шахты не должно быть никаких тяжелых предметов, а вблизи нее на расстоянии не менее 70 см необходимо установить надежное ограждение, защищающее детей и животных.
  2. Для удобства работники, принимающие бадью с грузом, должны находиться на щите из толстых досок (40-50 мм), положенном поверх шахты. На подъеме груза должны работать минимум 2 человека. Во время подъема и опускания груза работающий в шахте должен находиться под щитом.
  3. Все приспособления, участвующие в подъеме грузов, осматривают ежедневно до начала работ, после обеденного перерыва и по завершении работ.
  4. Канат, удерживающий бадью, должен быть привязан к ней наглухо, а после заглубления шахты более чем на 6 м к бадье должен быть крепко привязан предохранительный канат. Перед работой канаты испытывают на разрыв, нагружая их весом, превышающим на 10-15% вес поднимаемого груза.
  5. До глубины шахты в 4-6 м можно применять горизонтальный ворот с канатным тормозом и зубчатым остановом; при глубине шахты, превышающей 6 м, применяют ворот с вертикальным расположением вала.
  6. Используя механический подъемник, необходимо применять червячный редуктор с тормозом, исключающим продвижение груза после отключения двигателя в результате движения его по инерции.
  7. Подъем и опускание бадьи и других грузов необходимо начинать только после оповещения голосом работающего на глубине и получении от него ответа.
  8. Особое внимание следует уделять возможной загазованности шахты, проверяя ее с помощью горящей свечи или факела. Погасание огня свидетельствует о наличии газа. Для проветривания необходимо применять вентиляторы или печку-буржуйку, присоединяя к ее поддувалу трубы, идущие непосредственно с места работ на глубине.
  9. По мере углубления незакрепленные участки грунта не должны превышать 1 м; делая крепление, нельзя допускать пустот, которые могут привести к обвалу грунта

Несколько советов: пользуйтесь подходящим для вас инструментом и одеждой, не стесняющей движения. Она должна быть теплой и без излишеств, которые могут за что-либо зацепиться. Обувь должна быть на толстой подошве, на руках обязательно должны быть рабочие рукавицы, а рядом прочная небольшая лесница. Работайте только в строительной каске и обязательно в присутствии помощника, который должен непрерывно находиться возле шахты.

Вернуться к оглавлению

Место для строительства колодца

Схема отделки колодца.

Прежде чем строить, надо получить разрешение от местных властей и СЭС и оформить его документально. После этого необходимо определить глубину, на которой находится пригодная для питья вода, и выбрать место для строительства. При наличии на участке канализации расстояние до септика или колодца-фильтра должно быть не менее 25 м.

Выбирая место, не пользуйтесь народными приметами и способами, результаты которых сопряжены с последующим риском и неточностью данных. Можно бурить скважины, что весьма накладно. Намного дешевле обратиться к местным гидрологам и воспользоваться соответствующими картами, на которых будут указаны водоносные слои и глубина их залегания.

  • верховодка: расположена на небольшой глубине, в большинстве случаев использовать эту воду в качестве питьевой нельзя;
  • грунтовая: питьевая вода, которую можно использовать. Ее уровень в колодце практически не будет меняться в зависимости от поступления с поверхности после дождя или таяния снега;
  • артезианская вода: располагается на глубине, до которой колодец не копают.

Вернуться к оглавлению

Как правильно построить шахтный колодец?

Размеры шахтного колодца с деревянным срубом.

Шахтный тип колодца состоит из трех элементов: оголовка, находящегося над поверхностью земли, ствола колодца (шахты) и водоприемника. Водоприемник можно выполнить в виде полной конструкции с зумпфом или без него или в виде неполной конструкции.

Полная конструкция без зумпфа отличается от неполной конструкции тем, что основание колодца упирается в водоупорный слой, а вода в донный приемник поступает через боковые стенки.

С зумпфом колодец делают для увеличения объема воды в придонной части. Для этого шахту заглубляют в водоупорный слой, создавая дополнительный резервуар. Иногда, не углубляясь в водоупорный слой, окончание шахты выполняют в виде шатра. Такой водоприемник целесообразно делать, если планируется ежедневно использовать большой объем воды. Иначе вода в нем будет застаиваться и станет непригодной для питья.

Неполная конструкция называется так из-за того, что непосредственно с водоупорным пластом соединения нет, а вода поступает через стенки шахты, заполняя донный проем. Эту конструкцию считают оптимальной. Именно для такой конструкции и может потребоваться придонный фильтр. Для него используют кварцевый песок, гравий и щебень. Их укладывают на дно колодца тремя слоями: первый толщиной 10 см и два последующих толщиной 15 см.

В качестве мелких фракций фильтра применяют крупнозернистый кварцевый песок, далее по размерам фракций следует речная галька и гравий. Песок и гальку необходимо очищать перед закладкой в фильтр. Для этого их несколько раз заливают водой, пока сливаемая вода не будет чистой.

Чертеж оголовка колодца из бревен.

Гравий нельзя использовать, если его уже где-то применяли, так как в его пористой структуре могут накапливаться вредные вещества.

Очень внимательно нужно отнестись к щебню. Нельзя применять его известковый строительный вид. Он размывается водой. Гранитный щебень не применяют, так как он может быть радиоактивным. Самым подходящим является жадеит, который можно приобрести в магазинах, реализующих банные аксессуары.

Стенки шахты укрепляют или натуральным камнем, или кирпичом, или бетонными кольцами, купленными или изготовленными самостоятельно. Для крепления применяют и древесину. Лучше всего подходит дуб. В верхней части дубовый сруб гарантированно прослужит до 25 лет, а в подводной и до 50 лет. Именно о таком варианте крепления шахты и пойдет речь.

Вернуться к оглавлению

Крепление шахты древесиной

Схема шахтового способа обустройства колодца.

Для крепления можно применять не только дуб, но и менее долговечный материал: ольху, вяз или лиственницу. Нельзя применять сухостой или поврежденное вредителями дерево.

Размер сруба делают квадратным со стороной 70-140 см. Чем больше площадь, тем удобнее будет выполнять земляные работы. Используют либо круглые бревна диаметром 15 до 18 см, либо бревна диаметром 25 см, распиленные вдоль пополам. Очередной венец крепят в лапу, в результате чего должно образовываться соединение, показанное на изображении 1. Как делать такое соединение, показано на изображении 2. Для этого, обтесав конец бревна, на нем образуют куб со стороной, размер которой зависит от размеров бревен. Далее необходимо, начиная с торца, преобразовать куб, обтесав его вдоль волокон древесины по всей длине. На торце соотношение оснований трапеции должно быть как 6:4. Сужаясь к основанию бревна, ширина основания трапеции должна уменьшаться, сохраняя то же соотношение.

Между собой венцы соединяют деревянными штырями (нагелями), вбивая их насквозь через просверленные отверстия. Дополнительно венцы скрепляют металлическими скобами и по центру для этой же цели с каждой стороны сруба прибивают доски.

Вернуться к оглавлению

Как правильно укрепить шахту колодца

Схема герметичного колодца.

Если глубина колодца не превышает 6 м, стены его не осыпаются и приток воды небольшой, то шахту можно крепить снизу вверх. На дне шахты монтируют деревянную раму, с которой и начинают возводить сруб. Иногда делают и так: на дно шахты кладут разрезанные вдоль бревна (лежни), которые покрывают досками, а затем уже возводят сруб.

При глубине шахты, превышающей 6 м, пользуются технологией постепенного опускания крепления. В этом случае, углубившись не более чем на 6 м, устанавливают раму основания (без пола) и возводят крепление, как было указано выше, но так, чтобы над поверхностью земли было 3 венца. Далее углубляются примерно на глубину одного венца, но землю выбирают так, чтобы по углам оставался грунт в качестве опоры.

Закрепляют сруб с помощью деревянных клиньев, размещая их с каждой стороны по центру, и удаляют грунт по углам. Выбивают клинья и осаживают общую конструкцию на дно шахты. Если опускания не происходит, то можно попытаться осадить сруб ударами сверху или с помощью дополнительного груза, уложенного на деревянный щит.

Очень глубокие колодцы лучше всего закреплять снизу вверх с периодическим созданием (через 4-5 венцов) так называемых пальцев, то есть двух противолежащих бревен, имеющих длину на 40-50 см большую. Для пальцев делают специальные ниши. Затем с помощью домкратов их поджимают вверх и закрепляют клиньями.

Кажущаяся простота устройства фильтров для колодцев обманчива, поэтому их создание лучше поручить специалистам. Ошибки могут свести на нет всю проделанную работу.

По материалам сайта: http://vashaterrasa.ru