Колодец – своими руками

Купив загородное жилье, мы нередко задумываемся о необходимости постройки колодца. Во-первых, в хозяйстве всегда нужна вода и, во-вторых, чистейшая колодезная вода обладает целебными свойствами. Наконец, колодец является немаловажным эстетическим элементом дачного интерьера, а при отсутствии водопровода его строительство просто необходимо. Построить такое сооружение своими руками – задача непростая, но вполне выполнимая. Итак, приступим.

С чего начать сооружение

Прежде чем браться за дело, выясним, где залегает вода на нашем участке, поговорим со старожилами, ведь нужно найти оптимальное место для рытья. Необходимо найти точку, где до воды можно легко докопаться. Оптимальная глубина – 5-7 метров. Использование специальных приспособлений, конечно, значительно облегчает задачу, однако, мы же не копаем колодцы каждую неделю и обойдемся поэтому своими силами. Наличие ключа неподалеку говорит, что вода буквально под носом. Не следует забывать, что идеально чистая вода возможна только при глубине скважины не менее 5 метров. Если на нашем участке воды предостаточно, обозначим место будущего колодца подальше от туалета, причем это немаловажно. Минимум – метров 10-15 от уборной. Дом и огород должны быть на равном удалении от нашего источника, чтобы летом можно было поливать насаждения, и одновременно использовать воду для домашних нужд. Даже если мы не попали точно в жилу, выбирая оптимальное расположение скважины, не стоит отчаиваться:  вода будет все равно. Грунтовые воды есть повсюду, только на разной глубине. Не забываем и о видах со стороны – колодец должен быть доступен для всеобщего обозрения.

Начинать мероприятие в период листопада, когда воды опустятся на нижнюю отметку и не будут мешать работе. Запасемся резиновыми сапогами, лучше взять несколько пар, на случай необходимости. Копать необходимо вдвоем, лучше втроем, тогда плоды труда появятся в кратчайшие сроки. Если мы хотим очень быстро закончить работы, тогда нужно позаботиться о наличии профессиональных копальщиков. Итак, место нашли, рабочая сила готова, будем работать!

Материалы для строительства

Первым делом примерно подсчитаем, что нам понадобится при строительстве. Для скважины необходимо:

— около 10-ти ведер гранитной щебенки мелкой фракции;

— от 20 до 30 колец железобетонных диаметром до 1.1 метра. Высота колец не должна превышать 0.5 метра. Количество, указанное выше, примерное и соответствует размерам кольца 1.1 на 0.25 метра, причем 25 колец расположится внизу, а три на поверхности;


— 6 квадратов плитки и около кубометра речного песка.

Для строительства колодезного сруба:

— блок из ракушечника или песка с цементом размерами 20 на 20 на 40 см – 4 штуки;

— рулон рубероида;

— брус 100 на 100 мм для стен и стоек сруба – в штук, по 6 м каждая;

— обрезная доска 40 на 100 мм и длиной 6 метров – 4 штуки. Она понадобится для скамейки, обрамления, раскосин, стропил и ригелей;

— обрезная доска 25 мм на 15 см и длиной 6 м – 18 штук. Понадобится для конька, крыши, обрешетки и лобовых досок;

— не менее 5 кг гвоздей, размером от 40 до 150 мм;

— около сотни саморезов по дереву длиной 65 мм, запасемся и более короткими на случай необходимости;

— рукоятка и ось для механизма подъема;

— пинотекс для обработки дерева не менее 8-10 литров.

Остальное можно подобрать среди мелочевки, которая есть у каждого. Далее начнем подготовку к работе.

Подготовительные мероприятия

Первым делом покупаем бетонные кольца диаметром метр. Больше не нужно, слишком трудоемко, а меньшего диаметра скважину нереально выкопать. Метровые кольца можно кантовать вручную, поскольку кран для сельского жителя – роскошь. Для комфорта приобретем кольца высотой в четверть метра. Такие легки на подъем и работать с ним – одно удовольствие.

Для копки понадобятся лопаты. Минимум — две штыковых и две совковых. Черенки должны быть укорочены, чтобы было удобно работать в метровой яме. Каждый пройденный метр необходимо затачивать лопаты, особенно если почва тяжелая и полно корней. Проще всего копается песчаный грунт, самая сложная в копке – глина. Мореный грунт порой заставляет полностью отказаться от работы. Ведь скорость продвижения вниз может быть ниже скорости наполнения колодца водой. На всякий случай припасем лом, он нам еще понадобится при укладывании колец. А сейчас будем разрыхлять утрамбованный грунт. Как правило, на глубине почва более податлива.

Копка скважины – с умом

Итак, начинаем копать первые сантиметры. При хорошей подготовке и подходящих условиях за час-полтора мы углубимся примерно на метр. Землю лучше отвозить подальше, для чего понадобится человек с тачкой. Дальше пойдет глина, или суглинок – все это может понадобиться при стройке, поэтому высыпаем отдельно от земли, можно даже за изгородь. Выкопав яму метр на метр в диаметре, пора ставить кольцо. Оно должно сесть до дна, помогаем ему своим весом, убирая лопатой мешающий лишний грунт снизу. Встаем с напарником на края кольца и просаживаем его на всю глубину, по отвесу проверяем вертикаль и постукиваем нужный край, выбирая грунт. Отвесом контролируем вертикальность получившегося отверстия. Чтобы избежать перекоса и меньше уставать при копке, кольца не должны быть высокими, оптимальная высота кольца – полметра. Если вам это не по силам, покупайте кольца по 0.25 метра высотой. Строгий контроль вертикали – необходимое условие, иначе на 5-ти метрах копки мы сместимся минимум на полметра, что недопустимо!

Второй метр уже пойдет тяжелее, минимум – несколько часов труда. Проушины на кольцах, чтобы они не мешали, загибаем кувалдой. Если кольцо не встает на свое место – лом исправит положение. Третий метр будет даваться с еще большим трудом. Заранее подготовим два-три ведра, обычных десятилитровых, оцинкованных. Также понадобится толстая веревка с крючком на конце. Ведрами будем черпать не только землю, но и воду, которая может показаться уже после 2 метров глубины. Также понадобятся резиновые сапоги и плащ, ведь пролившаяся вода может окатить с ног до головы. Это касается не только того, кто внизу, но и всех работников. В чистоте да сухости и работать приятнее. При оптимальных условиях глубину в 6 метров мы одолеем дней за 10. С каждым метром будет труднее копать, земля превратится в кашу, а подъем тоже занимает время. На последний метр уйдет около 3 дней работы. Забив последнее кольцо, можно расслабиться – само трудное позади! Можно даже денек отдохнуть, впереди самое интересное. Начнем творческие труды со свежими силами!

Облагораживаем скважину

Далее насыплем на дно скважины достаточно щебенки, слоем 12-15 см. Ведь при заборе воды будет подниматься муть, а слой дренажа станет этому помехой. Щели между кольцами не замазываются раствором, а закладываются глиной. Перед установкой очередного кольца стык промазывается глиняной жижей, причем с запасом по периметру. Таким образом, мы получим замок-фильтр, который не пропустит муть и прочие вредности снаружи. Для защиты сверху поставим глиняный затвор, для чего выбираем грунт вокруг верхнего кольца на полметра и делаем бортик из глины, тщательно утрамбовывая. При дожде вода уже не набежит в скважину. Закончив с нижней частью, приступим к творчеству – построим навершие.

Сруб для колодца

Идеальным материалом для постройки сруба будет брус 100 на 100 мм. При наличии другого материала придется импровизировать, поэтому приобретем именно указанного сечения лес.

Сперва соорудим фундамент. Для этого очистим грунт, чтобы получить ровную поверхность, сделаем подсыпку из песка и уложим блоки. Ударами резинового молотка уплотним основание, чтобы фундамент был достаточно крепок. Рубероидом отделим блоки от строения, создав, таким образом, гидроизоляцию. В дальнейшем участок вокруг колодца облагородим тротуарной плиткой, что придаст неповторимую красоту Вашему творению.

Итак, ширина стены у нас будет 1.3 метра, высота стен – 80 см. Общая высота сруба около 2.5 метров. Конструкция должна быть такой, чтобы Вы не доставали головой до крыши, поэтому можно импровизировать. Длина конька – 1.7 метра, чтобы кровля перекрывала скважину с запасом. Крыша будет двухскатная, с шириной поля 1.4 метра. Размеры конструкции приблизительные, их можно варьировать в ту или иную сторону. Итак, соорудив цоколь из бруса 10 см на 10 см размерами 1.3 на 1.3 и высотой 80 см, прикручиваем вертикальные стойки, они располагаются посередине нашего строения. Для стоек пойдет брус 10 на 20 см при длине 2.5 м. На удобном уровне укрепим доску-лавочку для ведра. Это облегчит набор воды.

Крыша колодца

Крыша сделана с таким расчетом, чтобы при самом сильном дожде вода не попала внутрь. Для ее изготовления понадобится доска обрезная 25 мм толщиной, или обычная вагонка, что хуже. Сначала из бруса делаются две рамки, скрепленные коньковой планкой под углом 90 градусов длинными саморезами. Затем на них набиваем вагонку 1.5 метров длиной. Далее набиваем второй слой вагонки, чтобы перекрыть щели. Длина второго слоя не более 1.4 м. Крышу можно строить непосредственно на стойках, а можно собрать на земле, позже установив ее на колодец. Если есть профиль или черепица – кровля получится выше всяких похвал!

Однако построенная таким образом крыша со временем может перекоситься. Чтобы этого не произошло, необходима установка дополнительных распорок и раскосин. Заметив перекос крыши, распорки откручивают, выправляют конструкцию и фиксируют. Вот почему важно собирать такие конструкции на саморезах.

Механическая часть

Для колодезного сруба можно изготовить как ворот из бревна, так и из бруса. Размеры заготовки должны быть 20 см на 20 см на 120 см. Чтобы придать брусу нужную форму, приложим к торцу тарелку диаметром 200 мм и обведем карандашом. Все, что выступает за пределы линии, удалим топором. Далее, после придания заготовке цилиндрической формы, сверлим с торцов отверстия диаметром 22 мм и длиной по 120 мм. Диаметр осей должен быть соответственно 24 мм, чтобы придать необходимую прочность соединению. Можно варьировать диаметр осей, соответственно и диаметр отверстий в цилиндре. Для фиксации полуоси с воротом используем шпонку, распилив полуось посередине на 25-30 мм или просверлив отверстие для штифта. Главное, чтобы рычаг не провернулся в цилиндре при подъеме ведра. Дополним механизм металлическими шайбами, чтобы исключить продольное перемещение ворота. Можно даже придумать систему на подшипниках, чтобы не было противного скрипа. Совершенству, как говориться, нет предела!

Наконец, подбираем подходящую цепь, желательно со сварными звеньями и фиксируем ее посередине ворота. Для этого делаем виток и заворачиваем два длинных самореза. Нагрузка на цепь порой немалая, поэтому крепление должно быть понадежнее. Также можно применить и трос, что менее эстетично. Все металлические детали лучше обработать, чтобы не было впоследствии коррозии. Для этого детали нагреваем градусов до 200 и опускаем в совершенно любое масло.

Завершаем стройку

Ведро лучше применять деревянное, чтобы создать тот самый эффект старины и природной чистоты. Его необходимо постоянно держать в воде, иначе оно не будет тонуть. Поскольку ведро всегда будет при колодце, намертво прикрепим его к цепи или тросу. На рукоятку ворота придумаем оригинальную ручку, лучше деревянную.

Для красоты углы сруба можно обработать рубанком, счесав кромки углов на сантиметр под 45 градусов. Для предотвращения гниения всю конструкцию обработаем пинотексом, цвет может быть любым, лучше, однако, темных тонов. Крышу также можно украсить на свой вкус, например, флюгером.

В летнее время вода будет расходоваться на полив, следовательно, периметр выложим плиткой. Это избавит от образования болота вокруг колодца. Слой песка под тротуаром не даст конструкции расплываться под напором воды. И, наконец, уход за колодцем.

Раз в год в колодец необходимо спускаться и убирать накопившийся там мусор. Кроме того, нужно осматривать стены на наличие повреждений, замазывая выбоины раствором при необходимости. Периодически необходимо ремонтировать и сруб, и крышу.

Надеемся, эта статья поможет создать настоящий русский колодец. который будет служить верой и правдой не одно десятилетие!

Видео о том, как построить колодец своими руками

По материалам сайта: http://moy-domik.com