Строительство и устройство колодца на даче своими руками

Работы по устройству скважины или колодца ведут с разрешения соответствующих организаций (гидрорежимной партии, санэпидстанции и т. д.).

Колодец размещают, как правило, на границе двух усадеб, но не ближе 30 м от помещений для скота и птицы, уборной, компостного ящика и навозохранилища. Целесообразно, чтобы колодец был расположен выше по рельефу местности, чем возможный источник загрязнения.

Трубчатый (буровой) колодец

В гигиеническом отношении трубчатый колодец (рис. 74) наиболее удобный, так как вода в нем хорошо защищена грунтом. Строить такой колодец целесообразно, если водоносный слой залегает неглубоко — от 6 до 8 м.

Рис. 74 Трубчатый (буровой) колодец своими руками:

1 — оголовок; 2 — скат с каменным или иным покрытием; 3 — железная труба; 4 — водоносный горизонт; 5 — металлическая фильтрующая сетка; 6 — наконечник

Ручное бурение скважин на воду производят с помощью следующих рабочих инструментов: буровая ложка, змеевик, долото и желонка, навинчиваемые на буровые штанги. Если водоносный слой расположен на глубине менее 6 м, применяют забивную трубу.


Воду из трубчатого колодца поднимают с помощью насоса. Приемный фильтр колодца со временем забивается песком. Для очистки берут стальной пруток (диаметром 12…14 мм), равный глубине скважины, на его конец наматывают металлическую сетку длиной 50 см с ячейкой 2…4 мм. Сетку опускают на дно скважины и двигают ее, стараясь зацепить побольше песка. Затем поднимают, очищают и повторяют операцию, пока фильтр не очистится.

Шахтный колодец своими руками

Шахтный колодец (рис. 75) имеет глубину не более 20…30 м. Сооружают его используя лопату, лом и подъемный ворот с бадьей. Дно засыпают гравием слоем 30 см. Сверху ставят деревянный сруб размером 1,2 ? 1,2 м. Для него берут бревна диаметром 12… 18 см из дуба, сосны, вяза или ольхи. Сруб должен возвышаться над поверхностью земли на 60…70 см и плотно закрываться крышкой, чтобы в него не подтекали дождевые воды. Вокруг колодца делают глиняный «замок» и отмостку.

Рис. 75 Шахтный колодец:

1 — крышка колодца; 2 — ворот для подъема ведра; 3 — скамейка для ведра; 4 — водоотводная канава; 5 — деревянный сруб; 6 — вода; 7 — насыпной слой гравия; 8 — насыпной слой песка; 9 — глиняный «замок»; 10 — скат, замощенный камнем

По обе стороны наземной части колодца вкапывают два столба, а между ними крепят вороток, который вращают ручкой. На вороток наматывается цепь, к нижнему концу которой привязано ведро.

Колодец из бетонных колец

Колодец можно сделать и из собственноручно сформованных бетонных колец (рис. 76, 77).

Рис. 76 Колодец из железобетонных колец своими руками

Рис. 77 Устройство колодца из железобетонных колец:

1 — сетка; 2 — вентиляционная труба; 3 — крышка; 4 — железобетонное кольцо; 5 — каменная отмостка; 6 — уровень грунтовых вод; 7 — донный трехслойный фильтр; 8 — нож

Работу проводят в такой последовательности. Сначала сколачивают щит из толстых досок с таким расчетом, чтобы его площадь была на 35…40 см больше диаметра бетонируемого на нем кольца.

Затем изготавливают щит-опалубку высотой 25 см (рис. 78) из четырех листов кровельного железа.

Рис. 78 Щит-опалубка для изготовления бетонных колец:

1 — арматура из проволоки; 2 — наружные распорки; 3 — внутренние распорки; 4 — опалубка; 5 — деревянный щит; 6 — вкладыши из дерева

На стыках листы железа скрепляют болтами (гайками наружу), чтобы образовать два пояса: внутренний диаметром 80 см, внешний — 94 см. Затем один вставляют в другой. Зазор между ними и соответствует толщине стенки будущего бетонного кольца.

Опалубку крепят на щите при помощи деревянных распорок, закладывая между поясами четыре вкладыша из дерева, каждый длиной 7 см.

Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебенки в пропорции 1:3:4. Цемент и песок тщательно перемешивают вилами в корыте, ящике или на особом щите, понемногу добавляя в смесь чистую (питьевую) воду, и только после этого кладут щебенку. Всю смесь неоднократно перемешивают.

Опалубку заполняют раствором, хорошо утрамбовывая его тупым концом деревянного кола. Удобнее всего работать вдвоем — один подает раствор, другой — трамбует.

Как только опалубку заполнят раствором на четверть высоты, в нее опускают арматурное кольцо. Второе такое же кольцо помещают, когда раствор займет опалубку на три четверти высоты, а когда опалубка заполнится под обрез, удаляют вкладыши.

По истечении 10 дней осторожно снимают опалубку, развинчивая соединительные болты. Затем бетонное кольцо ставят на ребро, перекатывают его на отдельную площадку, где оно находится около двух недель до полного затвердения бетона.

Последующие кольца изготавливают таким же способом. Их число зависит от глубины залегания водоносного слоя. Обычно в дело идет от 10 до 15 колец.

Самый ответственный момент — установка колец. Для этого выкапывают яму диаметром 1,3…1,5 м, глубиной 50 см. В нее опускают бетонное кольцо и равномерно подрывают грунт по периметру кольца. В результате оно постепенно опускается под собственной тяжестью. По мере опускания сверху наращивают новые кольца. На каждое из опускаемых колец наносят цементный раствор без щебенки. Раствором замазывают стыки внутри и снаружи колец.

Выкопанную землю подают наверх в бадьях при помощи ворота. Пространство вокруг бетонных колец засыпают песком и мятой глиной и трамбуют. Когда грунт даст осадку, вокруг колодца делают бетонную или гравийную отмостку шириной 1 м. Над колодцем сооружают навес из дерева.

По материалам сайта: http://www.zestroy.ru