Как правильно построить колодец

В случаях нехватки воды на дачных участках или просто при постройке дома и при невозможности провести водопровод самый оптимальный способ добычи воды – построить собственный колодец своими руками.

Схема постройки колодца.

Это возможно сделать, если знать все тонкости работ и технику постройки источника чистой питьевой воды. Но не вся вода, протекающая в грунте, является той водой, которая нужна в обиходе.

Всего существует три типа вод под землей:

  1. Верховодка. Это вода, близко прилегающая к поверхности и непригодная для питья – она совершенно не очищена, даже если на вид прозрачная. При постройке колодца очень важно именно этой воде не давать просачиваться в колодезную шахту. Этот вид воды не бывает под давлением, так как в основном состоит из атмосферных осадков.
  2. Грунтовые воды. Эту воду и нужно искать для колодца. Она располагается в самом верхнем водоносном слое земли. В природе эти воды иногда выходят на поверхность в виде родников с кристально чистой и вкусной водой. Грунтовые воды, как и верховодка, не имеют давления, поэтому уровень воды в шахте колодца будет равен уровню расположения водоносного слоя.
  3. Артезианская вода. Она отличается минеральным составом и особой чистотой. Залегает значительно глубже грунтовых вод. Ее водоносный слой постоянно находится под давлением водоупорных пород, поэтому при бурении артезианские воды выходят на поверхность в виде фонтанов.

Место и время для рытья колодца

Схема стандартного колодца.

Не нужно думать, что строить колодец своими руками можно, когда и где заблагорассудится. Если начать строительство весной, то при таянии снега грунтовые воды поднимутся выше, чем обычно, и летом вы наверняка останетесь без воды, потому что вода вернется на прежний уровень. Лучшее время для строительства колодезной шахты – осень и зима. В это время нужный нам водоносный слой расположен правильно – максимально глубоко.

Но прежде чем начать копать колодец своими руками, нужной узнать о глубине залегания на участке грунтовых вод и характере пород, которые отделяют от поверхности водоносный слой. Стоит поговорить с соседями, если на их участке есть колодцы, а если нет такой возможности, то придется воспользоваться затратным и трудоемким способом – бурить разведочную скважину или рыть колодец наугад.


Как и глубину залегания, важно знать и состав грунта. Если своими руками придется рыть песчаный грунт – это наиболее легкий вариант, сложнее будет с глиной, и очень трудно – если в земле очень много камней. В таких случаях часто приходится отказываться от задуманного мероприятия в данном месте.

Важно расположить колодец правильно – подальше от любых источников загрязнения, бань, скотных дворов, убойных мест, компостных ям. Нельзя строить колодцы на берегах рек и на склонах оврагов.

Возможные виды колодца

Схема водопровода из колодца.

Строительство колодца своими руками можно производить двумя способами – трубчатым и шахтным. Оба способа по-своему хороши, но если рыть колодец своими руками, то нужно выбирать тот, который будет легче построить. Если предстоит работа только своими руками, то будет проще построить шахтную конструкцию. Она роется широко и глубоко, будет удобно работать обычной лопатой. И именно этот вариант выглядит классически.

Трубчатый тип – это своего рода обычная сельская «колонка». Устанавливается там, где горизонт водоносного слоя близко к поверхности, имеет небольшой диаметр, и для подачи воды с него используется насос. Построить его будет быстрее и проще, но требует специального оборудования – его не вырыть лопатой.

Шахтный колодец: конструкция

Так как легче построить шахтный вид, необходимо ознакомится с его конструктивными особенностями. Составные элементы:

  • оголовок – это наземная часть постройки, которая служит не только в декоративных целях, но и защищает воду от замерзания и попадания в нее пыли и мусора. Оголовок делается из бетона, камня, кирпича, а классический вид – из дерева (бревен);
  • ствол – подземная часть, самая длинная, препятствующая обрушению в водоносный слой грунта и смешиванию грунтовой воды с верховодкой. Ствол укрепляется плитами, бетонными кольцами, бревнами, кирпичной или каменной кладкой. При самостоятельном строительстве будет проще применить кольца из бетона;
  • водоприемник – часть сбора чистой воды;
  • цепь, ворот, крышка – элементы дополнения, облегчающие подъем воды на поверхность.

Инструменты и техника безопасности

Схема водоснабжения дачи.

Учитывая, что строительство потребует и разметку, а также земляные, каменные, столярные и плотничьи работы, понадобится и соответствующий инструмент (механизированный и ручной):

  • ломы, кирки, лопаты, сколопилы;
  • (по возможности) эскалаторы, грейдеры, бульдозеры;
  • топоры, пилы обычные, струги, деревянные молоты;
  • горизонтальный и вертикальный ворот (кобестан), змеевики, буровые ложки, желонки;
  • стремянки, тренога с талью или лебедка.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя под реальную угрозу. Соблюдение техники безопасности обязательно:

  1. Копать колодезную шахту строго в защитной каске.
  2. Проверять все канаты и веревки, используемые для подъема грунта на поверхность, опускания бетонных колец на прочность.
  3. Крепко привязывать к ведру канат или веревки, при длине шахты более 6 м обязательно привязывать один канат для подъема, второй – для страховки.
  4. Обязательно нужно помнить о возможном накоплении под землей вредного газа. Наличие его проверяют при помощи горящей свечи – она гаснет. Удалить газ можно проветриванием при помощи одеяла, привязав его и несколько раз подняв и опустив, также можно применять печи с длинными поддувалами или вентиляторы.

Дальнейшие действия

Строительство начинаем с рытья своими руками подземной части – шахты. Правильно и проще делать это с помощником, так как невозможно рыть и одновременно поднимать грунт на поверхность – это займет слишком много времени. Для подъема земли и дальнейшего выставления колец из бетона обязательно нужно пользоваться треногой с талью или лебедкой. Иногда применяется изготовленный ворот с цепью или веревкой.

Диаметр шахты роется в зависимости от диаметра бетонных колец.

Наилучшим вариантом будет размер изделия с диаметром в 1 м внутри и 1.1 м – снаружи. При меньшем диаметре копать будет очень неудобно, а при большем – придется привлекать подъемный кран. Высота колец тоже бывает разной. Стоит выбирать кольца с небольшой высотой 0.25 м, если приобрести кольца в 0.5 м высотой, их будет сложно поднять.

Как только глубина ямы достигает 0.5-1 м, внутрь устанавливается кольцо, которое будет правильно оседать под своим весом по мере ее углубления. Хорошо, если есть возможность на первое кольцо поставить башмак с резцом – так ему будет легче продвигаться. По мере оседания кольца добавляются новые, и так до тех пор, пока яма не достигнет водоносного пласта.

Установка колец и донного фильтра

Кольца устанавливаются впритык, для предотвращения возможного сдвига их скрепляют металлическими скобами. Рытье колодца своими руками – дело достаточно неспешное, чтобы докопаться до водоносного горизонта при средней сложности грунта, понадобится примерно 4-5 дней.

Естественно, что опускать бетонные кольца можно и в готовую шахту, но при таком способе возможна вероятность обрушения грунта на того, кто будет внутри колодца, а это чревато опасными последствиями, так что вариант с постепенным оседанием наиболее безопасен.

Когда подойдет водоносный слой, появится вода, и чистой она будет далеко не сразу. Необходимо установление фильтра из природных материалов в несколько этапов:

  • откачивается вода, и грунт углубляется еще на 10-15 см;
  • дно выравнивается, с него удаляется грязь;
  • если дно сильно разжижено – возводится пол из досок с отверстиями, и уже на него укладывается фильтр;
  • поверху насыпается чистый, крупнозернистый речной песок толщиной в 20-25 см;
  • выкладывается гравий или мелкий щебень в 15-20 см;
  • и еще выше – крупный гравий в 15-20 см (щебень перед укладкой необходимо промыть в растворе хлорной извести, а потом – в воде).

Применение воды: устройство «замка» из глины

Схема сточной канавы своими руками.

После укладки фильтра еще в течение двух недель воду можно применять только для технических целей – стирки, полива растений или мытья машины. Как только вода очистится полностью, нужно сдать ее в лабораторию на анализ, чтобы полностью обезопасить себя от отравления. Но если вокруг есть колодцы, которыми пользуются десятилетиями, то анализ необязателен.

Глиняный «замок» вокруг колодца делается для того, чтобы в него не попала грязная верховодка. Для этого шахта колодца по верху окапывается на 1 м, в это углубление укладывается глина и очень тщательно утрамбовывается. Поверху оставляется глиняный бугорок, с которого будет скатываться дождевая вода, не попадая под сруб. Поверх глиняного «замка» желательно наличие бетонного отмостка.

Строительство надземной части

Теперь предстоит настоящий творческий процесс сооружения оголовка. Надземная часть обычно возвышается на 0.6-0.8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же колец, которые были применены для шахты, и уже потом обложить его бревнами для классического вида колодца или брусом под имитацию деревянного сруба.

Для стоек можно воспользоваться брусом 10х10 см. Нагрузка на них не будет слишком большой, поэтому более мощные брусья не понадобятся. Отдельное внимание должно быть уделено крыше с достаточно большими свесами – именно крыша будет препятствовать попаданию в колодец осадков, листьев и различного мусора.

Крыша делается из обрезных досок в два слоя и толщиной в 25 мм или чуть более. Второй слой нужен не только в эстетических целях, но и для дополнительной защиты, чтобы полностью перекрыть щели нижнего ряда досок, через которые возможна протечка дождевой воды.

Бывают крыши колодцев из вагонки, но этот материал использовать не очень правильно. Во влажном состоянии он будет вспучиваться, а при жаре – рассыхаться. Если не устраивает вариант деревянной крыши, то будет лучше использовать для нее шингас или металлочерепицу.

Раскосины, крышка и ворот

Схема септика из трех колодцев.

Данная конструкция тоже требует пристального внимания, так как в процессе его эксплуатации через несколько лет может немного повести крышу. Если это произойдет, то нужно будет раскрутить саморезы, которыми были скреплены раскосины, и при помощи уровня установить их заново.

У колодца должна быть не только крыша, но и достаточно прочная крышка, которую можно закрыть на ключ при необходимости. Она позволит дополнительно предохранять воду от грязи, пыли и обеспечит безопасность маленьких детей и домашних животных.

Служащий для подъема воды ворот изготавливается из бревна диаметров не менее 200 мм и длиной 1.2 м или чуть длиннее. Если нет подходящего бревна, берут брус с сечением 200х200 мм и делают ворот из него. Для этого с обеих сторон рисуется окружность с 200 мм диаметром, и лишние углы срезаются при помощи рубанка.

Далее сверлят отверстия для оси и рукоятки в центре каждого торца глубиной 10-12 см. Металлические части для ворота скорее всего придется заказывать в мастерской – в магазинах этих деталей не найти. Кроме того, нужно будет приобрести 5 шайб, три из которых пойдут на ворот, а на стойки – остальные две.

Две шайбы ставятся со стороны рукоятки ворота, а еще одна – с другой стороны. Шайбы помогут предотвратить смещение ворота, и колодезная конструкция, сделанная правильно, послужит верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а возможно, и внукам.

По материалам сайта: http://1pokanalizacii.ru