Обустройство оголовка колодца

Запись создана: 07.09.2008 19:20:03

Шахтные колодцы, независимо от грунтовых условий и их вариантов, состоят из трех элементов или частей: оголовка, ствола и водоприемника. Для любого типа шахтного колодца оголовок конструктивно решается одинаково.

Обратите внимание на одну важную деталь. После окончания строительства ствола колодца и его оголовка, до обустройства последнего, вокруг верхней части ствола, непосредственно у поверхности земли, необходимо сделать "глиняный замок". То есть уложить хорошо утрамбованную влажную глину на глубину порядка 0,5 м и примерно на 0,8 м в ширину по периметру колодца с уклоном поверхности в сторону от него, чтобы не стекали в колодец грязные поверхностные воды. На эту же ширину порядка 1,0—1,2 м желательно сделать так называемую отмостку из бетона (марки М-100) толщиной 8—10 см, но обязательно проармированную, или же уложить сборные железобетонные тротуарные плиты, сделав их по конфигурации с учетом стен колодца (круглого или квадратного).

А теперь об обустройстве самого оголовка. Начнем с его высоты. Ее можно брать, с учетом толщины обрамляющей доски, 0,75—0,80 м.

Если выше — будет трудно поднимать ведра. Обрамление оголовка круглого колодца лучше делать квадратным. Квадратное обрамление значительно проще в изготовлении.


Желательно поставить доску толщиной 50 мм, можно и 40 мм, но не тоньше. Для крепления досок к железобетонным стенам используем наши отверстия от конусных колышков. Для этого согнем из железной полосы шириной 30—40 мм восемь П-образных анкеров, по два на каждую доску. При отсутствии нужной металлической полосы можно использовать полосы из кровельного железа, лучше оцинкованного, согнув их по ширине вдвое. Просверлите в них отверстия: внизу, в "ножках" — под болты, вверху два-три — под шурупы.

После этого присоедините их шурупами к обрамляющим доскам в местах прохода в стенах отверстий.

Для ясности на рисунке доска показана перевернутой. Затем обрамляющие доски ставятся на место, "ножки" анкеров крепятся болтами.

Низы обрамляющих досок нужно обязательно проантисептировать не менее двух раз и затем покрасить. Точно так же стоит покрасить бетонную поверхность оголовка хотя бы известью, лучше водоэмульсионкой, но можно и масляной краской.

Основных способов подъема воды из колодца всего два: "журавль" и ворот.

"Журавль" для садово-огородных условий не очень подходит — занимает много места, при этом довольно сложно закрывать колодец сверху. Поэтому остановимся на вороте

и кое-чем еще более современном.

Для установки ворота нужно поставить два столба-стойки, в которых он будет вращаться. Стойки установим с использованием отверстий от колышков и болтов, через них пропустим болты для крепежа,

иначе бы пришлось закапывать стойки на глубину 1,2—1,5 м, где они довольно быстро сгниют. Через эти стойки пройдет металлическая ось ворота с ручкой

или без ручки с одной стороны, когда вместо нее к валу крепятся "пальцы", то есть четыре круглые палки, которые не очень удобны. Поэтому вместо них иногда ставят деревянные (редко металлические) колеса с множеством пальцев, чем значительно облегчают подъем ведра.

Поговорим подробнее об изготовлении самого ворота. В старину их делали довольно просто. Брали бревно нужной длины, диаметром до 20 см, хорошенько его обстругивали, причем на концах слегка на конус.

Доводили до нужной гладкости, просверливали в нем по центру отверстие на всю длину, в которое забивали деревянным молотком квадратную ось. В месте же вращения она должна быть круглой, как, впрочем, и ручка, за которую крутят ворот. Так что если у вас есть дедовский бурав, чтобы просверлить отверстие порядка 1 м длины, то, безусловно, вы можете делать ворот старинным способом. Но такой бурав можно сегодня найти лишь в какой-нибудь затерянной деревушке. Поэтому давайте воспользуемся вторым, тоже очень древним, способом изготовления ворота.

Подготовленное для ворота бревно нужно расколоть с помощью клиньев вдоль на две части и ни в коем случае не обрабатывать расколотые поверхности, чтобы половинки бревна перед соединением в дальнейшем имели эти неповрежденные поверхности. Затем точно по центру в каждой половинке выбрать борозды для металлической оси. В данном случае она может быть квадратной. Да и найти такой квадрат в наше время довольно сложно — не ходовой сортамент. Вместо него возьмем стальной круглый пруток диаметром от 14—16 до 20 мм, можно и больше, главное, чтобы руке было легко его охватывать. Изогнем на нем ручку, а в середине приварим в одной плоскости две-три пластинки размером 50х30 мм, толщиной 1,0—2,0 мм

Они нужны для того, чтобы ось не прокручивалась в вороте, в выдолбленных для нее бороздках. В пластинках нужно просверлить отверстия. Изготовив ось, уложите ее в приготовленные борозды и закрепите гвоздями, чтобы при сборке с другой половинкой бревна она не шевелилась, не нарушала точность соединения половинок. На концы составного бревна-вала обязательно нужно натянуть металлические обручи. Их можно сделать самим. Для этого необходимо иметь металлическую полосу шириной 25—30 мм, толщиной 1,5—2,0 мм. Сделайте из нее обручи диаметрами концов бревна-ворота, даже чуть-чуть меньше, чтобы набивать их на концы с натягом. Концы на обручах нужно сделать с небольшим, в 20—25 мм, заходом,

просверлив в них по два соосных отверстия под заклепки, которые нужно раззенковать

Для заклепок можно взять гвозди длиной 100 мм. Отрежьте ножовкой или откусите кусачками шляпку гвоздя с хвостиком длиной 7—8 мм. Вставьте этот огрызок гвоздя в соосные отверстия и на рельсе или на тисках заклепайте. Для облегчения расклепания нанесите зубилом глубокие насечки на хвостике огрызка, после чего расклепывайте хвостик ударами молотка от центра. Соединение будет достаточно прочным, чтобы ваш ворот прослужил сто лет. Если нет нужной металлической полосы, не страшно. Воспользуйтесь, как и раньше в подобных случаях, полосами кровельного, но на этот раз обязательно оцинкованного, железа, сложенного вдвое. Вся остальная технология получения обручей остается такой же.

По материалам сайта: http://sam-stroy.info