Первый этап строительства кирпичного колодца

Толщина стен колодца прямо пропорциональна его глубине и обычно составляет от 250 до 370 мм. Для кладки используют керамический кирпич и песчано-цементный раствор.

Для работы необходимы инструменты:

  • штыковые и совковые лопаты с короткими и длинными ручками;
  • веревка или трос с крюком;
  • металлические ведра;
  • тренога для цепной лебедки;
  • насос для откачки воды;
  • лестница.

Это необходимо учитывать при строительстве колодца.

  1. С помощью выше перечисленных инструментов роется котлован необходимой глубины.
  2. После того, как котлован для колодца будет вырыта, следует тщательно выровнять дно колодца.
  3. Необходимо изготовить круглую раму из металла: она будет располагаться внизу, диаметр рамы – 1 м. Затем еще две рамы делают из древесины толщиной 8 см, а диаметр каждой последующей должен быть больше предыдущей.
  4. Основная рама должна быть на 5 см больше дополнительных, ширина ее совпадает с размерами кладки.
  5. С наружной стороны основной рамы устанавливается нож из металла, форма которого напоминает саму раму.
  6. Чтобы получить прочную конструкцию, необходимо усилить рамы с помощью анкерных болтов диаметром 15 мм. Анкеры вставляют в рамы и стягивают с помощью гаек, подкладывая шайбы.
  7. Собранные и проверенные рамы спускают в котлован, после чего проверяют их положение: оно должно быть строго горизонтальным.
  8. Поверх основной рамы ставят следующую, соединяя их анкерами с шайбами и гайками. Анкеры должны быть вертикальными.
  9. Все три рамы дополнительно скрепляют бревнами, досками и жердями.

Особенности кирпичной кладки

Чтобы построить колодец своими руками, необходимо соблюдать правила кладки кирпича. Чтобы начать работу, нужно запастись таким инструментом:

  • скобами с поперечной планкой (порядовками);
  • киркой или молотком;
  • расшивкой;
  • кельмой;
  • уровнем и отвесом;
  • угольником;
  • лопатой для перемешивания раствора;
  • правилом;
  • шнуром-причалкой;
  • емкостью для приготовления раствора.

Использовать можно только керамический кирпич. Для этой цели рекомендуется выбирать пережженный, а вот силикатный применять нельзя (он не сохраняет своих прочностных свойств в грунте).

В стенках колодца для септика можно оставлять «окна», через которые вода будет уходить в грунт. С наружной стороны стенки вокруг колодца необходимо сделать обсыпку из битого кирпича.

Следует знать, что ложковая сторона кирпича – это его длинная сторона, самая короткие – это тычки. Нижняя и верхняя плоскость называется постелью.

Чтобы приготовить кладочный раствор, нужно портландцемент марки 400 смешать в пропорции 1. 3 с просеянным песком. После этого добавить воды в таком количестве, чтобы в итоге получить сметанообразную по консистенции массу. Все компоненты тщательно перемешиваются.


Далее порядок работы следующий:

  1. На уплотненную землю выложить и выровнять раствор для создания подушки толщиной в 1 см.
  2. Кирпичи для первого ряда необходимо смочить водой и уложить на раствор.
  3. Первые два ряда кирпичной кладки кладут тычковым методом, а зазоры между ними заполняют раствором.
  4. После тычковых рядов идут несколько рядов ложковых, а затем снова повторяют тычковые. Такая перевязка делает кладку более прочной.
  5. Колодцы канализационные кирпичные строят круглыми. Чтобы их форма была правильной, следует использовать шаблон: его крепят с помощью крючков к кирпичам. Такой шаблон поможет в случае отсутствия навыков кладки.
  6. Шаблон перемещают по мере добавления рядов, устанавливая его напротив последующего ряда.
  7. Для того чтобы анкер не мешал продолжать кирпичную кладку, необходимо вырубить отверстие, а затем заполнить промежутки цементным раствором, уплотнив его.
  8. Чтобы ряды были лучше связаны друг с другом, через каждые 5 рядов следует прокладывать сетку из проволоки или проволоку. Она должна быть на расстоянии не менее 30 мм от внешнего и внутреннего края кладки.
  9. Прижимать кирпичи нужно с такой силой, чтобы потом можно было без труда извлечь шаблон.
  10. Кладка не должна упираться в промежуточную раму. Чтобы этого избежать, нужно вначале устанавливать анкеры, скрепляющие соседние рамы, а затем продолжать кладку.
  11. В процессе работы следует периодически проверять положение рам с помощью отвеса. При необходимости, производится регулировка затяжки анкерных болтов, после чего кладку можно продолжать.
  12. На расстоянии 5 см от начала промежуточной рамы кладку прекращают и заполняют раствором промежуток между рамой и кладкой. Рекомендуется добавлять наполнитель в виде гравия. Раствор утрамбовывается доской.
  13. Сформированная таким способом подушка необходима для прижимания рамы. Чтобы она плотно легла на раствор, в кирпиче выбивают «гнезда» под торчащие концы анкерных болтов.

Схема кладки в полтора кирпича: 1 – подушка из бетона; 2 – подстилка из цементного раствора; 3 – первый ряд кирпичной кладки; 4 – второй ряд; 5 – третий ряд; 6 – каркас из арматуры.

Кладка из ложков и тычков.

Мероприятия по укреплению конструкции

Чтобы колодец прослужил много лет, необходимо учитывать некоторые нюансы и предпринимать следующие действия.

  1. Если поступление воды в колодец будет осуществляться сбоку, в стенке оставляют отверстие для установки фильтра, который можно сделать из пористого бетона.
  2. Мало построить колодец на даче или возле жилого дома – его еще необходимо обслуживать. В стенки глубокого колодца вставляют стальные скобы, способные выдержать вес взрослого человека. Для защиты металла от коррозии применяется двойное покрытие влагостойкой краской.
  3. Рекомендуется оштукатурить внешнюю сторону кладки. Чтобы это было удобно делать, котлован должен быть соответствующего размера. Для штукатурки готовят густой цементно-песчаный раствор в пропорции 1. 1.
  4. Штукатурка наносится в один прием свежеприготовленным раствором и выравнивается кельмой или полутерком. Важно использовать раствор в течение часа: позднее его связующие качества ухудшаются.
  5. Снизить трение грунта об кладку можно с помощью обшивки досками дистанции между основной рамой и ближайшим кольцом. Доски устанавливают вертикально, но таким образом, чтобы они не мешали укладывать кирпич.
  6. После выполнения первого яруса или захвата, требуется оштукатурить внутренние стенки. Раствор наносят в два слоя: вначале тонким слоем (около 5 мм) – жидкий, чтобы он проник во все микротрещины, а затем – более толстый и густой слой, который тщательно выравнивают. Ровную штукатурку можно сделать с помощью маяков из металлических профилей: опираясь на них правилом, вытягивают, двигаясь сверху вниз, выравнивают раствор. Кольцо из досок на стыке рам раствором не покрывают.

По материалам сайта: http://gid-str.ru