Какой вариант выбрать для теплоизоляции колодца?

При оледенении жидкость расширяется и разрушает не только бетон, но и металл, разрываются швы между колодезными кольцами, возникают провалы в почве. Вследствие этого вода загрязняется, теряет свою чистоту, поэтому утепление колодца – обязательное мероприятие при его подготовке к зиме. Чтобы грамотно подойти к вопросу, нужно определиться с технологией. Все зависит от условий использования колодца и предпочтений хозяина. Для начала рассмотрим различные варианты утепления скважины.

Оглавление:

Способы утепления колодца

1. Деревянный сруб.

Кроме утеплительной функции обеспечивает защиту от попадания различного мусора и осадков, а также является отличным украшением всему участку. Утепление деревянного колодца на зиму при помощи бревен нуждается в предварительной закладке фундамента вокруг кольца и дополнительной изоляции пустого пространства между срубом и стенкой скважины. Лучше для этого выбирать сыпучий утеплитель по типу керамзита, который не боится влаги и будет впитывать ее, не позволяя обвязке гнить.

2. Утепление крышки.


Если глубина промерзания земли хотя бы на один метр выше уровня грунтовых вод, можно соорудить круглый щит с изоляционным слоем, который помещается внутри шахты. Данный способ – самый недорогой. Утепление крышки колодца нельзя выполнять сыпучими, мелкодисперсными материалами, такими как минеральная вата. При ее попадании внутрь колодца придется проводить чистку скважины.

3. Скорлупа из пенополистирола.

Имеет несколько преимуществ. Во-первых, для него выпускаются специальные радиальноизогнутые плиты пенопласта, которые соединяются методом «шип-паз». Во-вторых, закладка осуществляется на глубину промерзания грунта, что исключает оледенение воды. Если сравнивать утепление пенопластом и подогрев скважины, первый способ имеет преимущество – он не требует никаких дополнительных работ и траты электроэнергии. Еще одним достоинством является хорошая устойчивость к влаге, позволяющая ему сохранять свои качества при постоянном контакте с грунтом в течение 25 лет.

4. Изоляция пенополиуретаном.

Этот утеплитель имеет наилучший коэффициент теплопроводности среди остальных, поэтому даже слоя в 3 см будет достаточно, чтобы уберечь воду в скважине от оледенения. Утепление водопроводного колодца не нуждается в гидроизоляции – как и пенопласт, он не впитывает влагу. Стоит отметить, что это напыляемый вид, который требует наличия определенного оборудования для монтажа. Чаще всего работу выполняют специалисты.

Какой вариант подойдет?

Перед тем, как выбрать утеплитель для бетонного колодца, следует определиться с несколькими вопросами:

  • Нужен ли декоративный эффект и какой бюджет? Изготовление корпуса колодца из сруба является одним из самых затратных способов. Суммарная цена материалов и работ составляет около 20 000 – 25 000 рублей.
  • Будет использоваться колодец зимой или нет? Если в холодное время года забор воды не требуется, можно утеплять крышку.
  • Применяется ли дополнительное оборудование для подачи жидкости? Если да – надо продумывать также кессонную камеру, в которой будет располагаться насос.

В целом каждый из предложенных вариантов хорош и качественно справляется с поставленной задачей. Выбор больше зависит от финансовых возможностей, нежели от конкретных условий.

Средняя цена утепления колодца из бетонных колец зависит от объема и сложности выполняемых работ. Стоимость услуг специалистов начинается от 2 000, а материала – от 500 рублей за м2.

Самостоятельное утепление колодца

В зависимости от выбранного способа утепления комплекс работ будет разным. Рассмотрим поочередно каждый из них.

1. Сооружение деревянного сруба.

  • До того, как начать утепление колодца своими руками, требуется заложить фундамент вокруг колец на глубину не менее 50 см.
  • Далее укладываются венцы сруба, слой войлока для изоляции стыков.
  • Промежуток между колодцем и обвязкой заполняется утеплителем.
  • В завершении – возведение остальной части конструкции, обработка дерева и декоративная отделка.

2. Изготовление утепленной крышки.

  • Вырезается из толстого ДВП или собирается из шалевки два круглых щита. Диаметр выбирается исходя из точности выполнения колодезной шахты. В случае с бетонными кольцами он должен быть на 30-50 мм меньше размера проема.
  • На нижнюю часть первой крышки укрепляется гидроизоляция.
  • Сверху укладывается слой несыпучего материала, такого как экструдированный пенополистирол или пенопласт. Толщина последнего должна составлять 8-10 см, для ЭППС достаточно и 3-5 см.
  • На верхней плоскости второго щита крепятся два анкерных болта с кольцом в диаметрально противоположных концах окружности, за которые впоследствии будет вытягиваться крышка из колодца.
  • Сверху система накрывается вторым щитом. Если используется изоляция недостаточной толщины, его закрепляют на расстоянии 3-5 см от пенопласта. Воздушная прослойка сыграет роль дополнительного утеплителя.
  • Внутри колодца на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают крепления, на которые будет опираться крышка.
  • До заморозков конструкция при помощи веревок устанавливается на свое место.

3. Утепление пенополистиролом.

  • Прежде чем начать утепление корпуса колодца пенополистиролом, нужно выкопать вокруг него яму на глубину ниже уровня промерзания грунта.
  • Если воспользоваться специальными круглыми плитами, их требуется просто совместить друг с другом при помощи соединения «шип-паз».
  • При укладке нескольких рядов или в случае применения простого пенопласта со срезанными кромками, стыки между ними проклеиваются клеем на основе каучука или бутилкаучука. Если используется монтажная пена, следят за тем, чтобы она не раздвинула куски изоляции.
  • После этого яма засыпается и выполняется финишная отделка.

4. Утепление пенополиуретаном.

  • Перед тем, как утеплить шахту колодца, выкапывают траншею вокруг него.
  • Далее проводится нанесение изоляции на поверхность колец.
  • После застывания материала его можно закапывать, наносить защитный слой и выполнять декоративную отделку.

Важные нюансы:

  • Утепление труб подачи воды из скважины или колодца осуществляется с помощью пенопластовой скорлупы, однако этого можно не делать, если они проложены ниже уровня промерзания грунта.
  • Все полимеры разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому поверхность нуждается в защитном покрытии. В его качестве подойдет масляная краска, штукатурка и другие виды отделки.
  • Работы по утеплению пенополиуретаном проводят при температуре воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В противном случае материал будет плохо вспениваться, что приведет к увеличению его расхода. Компоненты перед смешиванием необходимо тоже дополнительно прогреть.
  • При напылении поверхность колец предварительно промывают водой от грязи.
  • Все полимеры очень хорошо выдерживают контакт с влажной средой, поэтому влагоизоляции не требуется.

По материалам сайта: http://termoguru.ru