Строим колодец

Плохо на садовом участке без воды, что и говорить. Иной хозяин не прочь бы вырыть колодец (хотя бы только для полива), но как вспомнит про тяжеленные бетонные кольца, которые без подъемных устройств и не установишь, так и всякое желание пропадает. Однако, казалось бы, неразрешимую задачу удалось решить садоводу В. Козлову: он делает кольца сам. По объему они меньше стандартных, поэтому поставить их на место несложно. Для изготовления колец требуется цемент, чистый песок, щебенка, немного листового железа и главное — желание. Вот последовательность работ, которой придерживается В. Козлов. Кладет на ровную поверхность земли щит из досок (можно из толстой фанеры), Ширина его должна быть на 30-40 см больше, чем диаметр бетонного кольца. Размер же кольца такой: внутренний диаметр - примерно 80, толщина стенок - 7 см. Отсюда ширина щита 124-134 см (80+2х7+30 или 80+2х7+40). Теперь приступает к изготовлению опалубки из кровельного (листового) железа. Для надежности и удобства работы опалубку делает в два слоя (тогда ее можно использовать многократно). Высота опалубки — 25 см (при большей высоте кольца получаются тяжелыми, перемещать и устанавливать их на место труднее). Итак, у готового кольца следующие размеры: высота 25, внутренний диаметр 80, наружный - 94 и толщина стенок — 7 см. Размеры проверены практикой и признаны наиболее подходящими для работы домашнего мастера.

Длину опалубки можно определить по известной формуле

С=лхD, где л=3,14, D - диаметр кольца.

Следовательно, длина внутреннего кольца опалубки будет равна Св=лхD=3,14х80=251 см, а наружного: Сн=лхD=3,14х94=295 см.

К полученной длине каждой полосы (две - на внутреннюю сторону и две — на наружную) нужно добавить примерно по 4 см для их соединения в кольца. Для этого автор способа пробивает на концах каждой стороны листа по два отверстия, пропускает через них болты и закрепляет гайками. Располагает гайки с внешней стороны опалубки — удобнее ее разбирать. Перед каждым заполнением опалубки бетонным раствором болты смазывает солидолом или другой смазкой (например, вазелином).

Опалубку укрепляет на щите при помощи деревянных распорок (рис. 54). Для увеличения прочности бетонных колец применяет арматуру в виде кольца из толстой железной проволоки диаметром 5-8 мм (когда нет толстой железной проволоки, берет более тонкую, скрутив ее в 2-3 раза).


Рис. 54. Приспособление для изготовления бетонного кольца своими силами:

1 - опалубка, 2 - арматура из проволоки, 3 - внутренние распорки, 4 - наружные распорки, 5 - вкладыш из дерева, 6 - деревянный щит.

После подготовительных работ В. Козлов приступает к изготовлению бетона.

Раствор удобно делать в корыте или железной ванне в пропорции: цемент — 1 часть, чистый песок — 3 части и промытая щебенка - 4 части (чем мельче, тем лучше). Тщательно размешивает песок и цемент, понемногу добавляет в эту смесь воду, чтобы раствор получился густым. Чем он гуще, тем прочнее будет бетонное кольцо; затем добавляет к полученной смеси щебенку и также тщательно перемешивает.

При помощи садового совка или другого инструмента заполняет опалубку раствором бетона и хорошо его утрамбовывает. Удобнее работать вдвоем — один заполняет опалубку, а другой эту смесь утрамбовывает бруском.

При наполнении опалубки примерно на 1/4 по высоте опускает первое железное арматурное кольцо, второе опускает при заполнении опалубки до 3/4.

Бетонное кольцо получится ровным по толщине, если при закреплении опалубки сверху вложить деревянные дощечки длиной 7 см. Перед заполнением опалубки бетоном эти вкладыши надо вынуть.

Через 8-10 дней В. Козлов опалубку разбирает. Бетонное кольцо осторожно поднимает на ребро, перекатывает на другое место и аккуратно опускает на землю, предварительно подложив под него две рейки. Кольцо оставляет в покое еще дней на 20 до полного затвердения бетона.

Второе и последующие кольца мастер изготовляет так же. Их количество зависит от глубины водоносного слоя. Когда же все кольца готовы, приступает к их установке. Выкапывает круглую яму диаметром 150 (можно 130) см и размещает в ней кольцо. Подкапывает под ним грунт, кольцо под своей тяжестью постепенно опускается. Ставит на него второе. По мере опускания очередного кольца чуть ниже уровня земли устанавливает на него следующее. Два последних кольца оставляет на поверхности земли. На каждое опущенное кольцо сверху наносит раствор бетона (без щебенки) для схватывания со следующим кольцом. Этим же раствором замазывает стыки снаружи и внутри колец.

Сверху колодец накрывает деревянной крышкой с вырезом, чтобы было удобно доставать воду ведром или с помощью насоса. Котлован вокруг колодца засыпает песком и утрамбовывает только после установки всех колец. На следующий год после осадки грунта хозяин делает бетонную отместку.

Для строительства такого колодца из 10 колец (при объеме одного кольца 0,048 м 3 ) ориентировочно потребуется 6 ведер цемента, 18 песка и 24 ведра щебенки.

Воду из колодца для полива сразу использовать нельзя, она слишком холодная. Садовод предварительно наливает ее в бочки, дает нагреться на воздухе и поливает растения.

Для подъема одного-двух ведер воды из колодца вполне пригодны традиционные подъемники: ворот, журавль. Но владельцу приусадебного участка порой приходится за день поднимать десятки ведер воды — вот тут он ясно ощущает недостатки привычных способов подъема. Каждый раз приходится повозиться: ловить ведро с водой и переливать его содержимое в другую емкость. Гораздо удобнее поворотный подъемник, ну хотя бы такой, как в хозяйстве В.Е. Копаева из Приморского края. Работа подъемника (рис. 55) начинается с того, что вращая ручкой барабан, хозяин наматывает на него капроновый шнур, он-то и поднимает ведро из колодца. Кронштейн подъемника держателем поворачивается вокруг вертикальной оси на угол

, ведро попадает в корзину опрокидывателя. Под тяжестью воды ведро опрокидывается мгновенно, вода выливается в емкость, и корзина поднимается в исходное положение под действием груза. Кронштейн поворачивается в сторону колодца и воду можно набирать снова. Ведро в руки брать не нужно, да и подъем воды с помощью подвижного блока облегчается вдвое.

Рис. 55. Поворотный подъемник:

1 - корзина опрокидывателя, 2 - ось, 3 - рама, 4 - емкость, 5 - груз, 6 - втулка, 7 - труба, 8 - поворотный кронштейн, 9 - ручка, 10 - капроновый шнур, 11 - барабан, 12 - крючок, 13 - блок неподвижный, 14 - блок подвижный, 15 - ведро, 16 - колодец, 17 - держатель.

Опрокидыватель легко установить на любую емкость или лоток. Высота Н, поворотного кронштейна зависит от установки бочки: на земле или крышке душа.

Высоту установки барабана Н, регулируют опытным путем. Глубину погружения в грунт Н, трубы определяют исходя из прочности положения подъемника. При необходимости его нетрудно демонтировать.

Кронштейн и опрокидыватель В.Е. Копаев изготовил из стальной трубы диаметром 3/4 дюйма, блоки взял от стиральной машины. Барабан — это два стальных диска толщиной 1,5 мм, стянутых болтами М6 через распорные втулки.

В.К. Комирной (Херсон). На своем участке я пользуюсь электронасосом «Малыш». Все было бы хорошо, да при глубине колодца более 3 м трудно уловить момент отключения насоса, из-за чего он быстро выходит из строя. Пришлось повозиться, но все-таки сделал я простое и надежное устройство для автоматического отключения насоса (рис. 56). Оно срабатывает при понижении уровня воды в колодце ниже допустимого.

Главная деталь - обычный капкан для ловли крыс. Укрепляю его на внутренней стенке колодца. К этому капкану на тонкой изолированной проволоке подвешиваю тяжелый поплавок, к примеру, закупоренную бутылку из-под шампанского. В бутылку.предварительно засыпаю 200-300 г мелкого гравия или кусочки- свинца. Бутылка «стоит» в воде, а горлышко выглядывает на 4-5 см.

Длину подвески поплавка подбираю при монтаже устройства. Автомат должен срабатывать в тот момент, когда насос частично обнажится. В этом случае поплавок силой тяжести сорвет крючок капкана, а сильная пружина резким рывком выдернет электрическую вилку из штепсельной розетки. Насос отключится без участия хозяина.

Рис. 56. Устройство для отключения электронасос:

1 - электронасос "Малыш"; 2 - поплавок (бутылка из под шампанского); 3 - скоба-ограничитель; 4 - шланг; 5,9 - шнуры-подвески; 6 - капкан; 7 - пружина подвески насоса; 8 - съемная розетка; 10 - разъем шланга.

Обживая участок и устраивая водоснабжение, изобретательные садоводы частенько используют разные предметы обихода не по прямому назначению, извлекая из этого немалую пользу для хозяйства. Вот хотя бы и только что упомянутый В.К. Комирной, соединивший капкан для ловли крыс, бутылку из-под шампанского и насос «Малыш» в оригинальное нужное для дела устройство. Всевозможных самодельных конструкций, облегчающих жизнь садовода, не перечесть, о некоторых из них поговорим в следующем разделе. Обычно собирать подсобный материал для поделок и готовиться к дачному сезону владельцы участков начинают заблаговременно.

По материалам сайта: http://sadovod-sadovodu.ru