Водоснабжение (как провести воду в дом) из скважины своими руками

М ечтая о собственном загородном доме или даче, многие «спотыкаются» на вопросе водоснабжения. И, действительно, далеко не всегда в облюбованном месте существует водопровод, к которому может быть подключена система водоснабжения вашего коттеджа (дома). Выход из ситуации хоть и не дёшев, но привлекателен – собственная скважина. Пробурить скважину несложно, такую услугу сейчас предоставляют многие фирмы, и оборудование можно купить без проблем. Однако скважина – не магистральный водовод, к которому можно подключить водоснабжение частного дома (строители говорят «врезать») и который автоматически обеспечит требуемое давление воды в доме. Здесь мы как раз и расскажем, как создать эффективную систему водоснабжения, как провести воду в дом, и как сделать водопровод из скважины своими руками. к которой можно будет подсоединить любое из современных санитарно-технических устройств, будь то кухонный смеситель. сложная душевая кабина. простенькое биде или элитное джакузи.

5. Вопросы по устройству водоснабжения.

Проводим воду в частный дом из скважины

Достаточно редко удается выполнить устройство скважины непосредственно в доме, обычно она отстоит от здания на более или менее значительное расстояние, поэтому водопровод в частном доме условно можно разделить на три основных блока :

1. система водозабора,

2. дворовая магистраль,

3. внутри-домовой водопровод.

Система внутреннего водопровода помимо так называемой «арматуры» (трубы, переходники, вентили, клапаны) включает в себя и «потребителей». Потребителями обобщенно называют водоразборные устройства (краны, смесители ) и санитарно технические приборы, потребляющие воду.


Устройство системы водозабора из скважины своими руками

Начнем по порядку и рассмотрим устройство системы водозабора. Вода из скважины выкачивается с помощью погружного насоса, мощность которого зависит от глубины скважины и требуемой производительности. Вес оборудования опускаемого в скважину, может быть довольно значительным – помимо самого насоса, немалую тяжесть добавляют водяной шланг и электрический кабель, поэтому над скважиной необходимо предусмотреть устройство для опускания и подъема, или предусмотреть условия для установки такого оборудования. Подъемное устройство можно изготовить самостоятельно, а можно и купить готовое. В самом простом варианте, это обычная ручная или электрическая лебедка, на трос которой подвешен насос. Что бы с помощью неё вытащить (или наоборот, опустить) оборудование, нужны действия как минимум двух человек, один управляет самой лебедкой, второй подает или наоборот, принимает и укладывает шланг и кабель.

Электрический кабель насоса, нередко крепят к шлангу, фиксируя через небольшие (1,5-2 м) промежутки. Решение допустимое, однако следует учесть, что крепления не должны быть жестко фиксированы, но допускать движение кабеля относительно шланга, при приложении определенного усилия. Это усилие, разумеется, должно быть значительно меньше, чем требуется для повреждения кабеля или шланга.

Существуют сложные системы, имеющие два или даже три синхронизированных барабана, один из которых тяговый – обеспечивает движение грузового троса, а остальные служат для размещения кабеля и водяного шланга.

Само собой разумеется, ни в коем случае нельзя для погружения и вытаскивания насоса в скважину, использовать шланг и/или электрический кабель.

Вода в дом из скважины подается по водопроводу, который необходимо уложить в траншее, вырытой с таким расчетом, что бы вода в трубах не замерзала даже в самые холодные зимы. Если по какой-то причине траншею необходимой глубины вырыть невозможно, водопровод утепляют.

Устройство помещения под оборудование, “насосной”

Поскольку все это оборудование занимает немало места, требует защиты от атмосферных воздействий, обслуживания и ухода, устраивают специальное помещение, которое обычно называют «насосная», исходя из его основного назначения. Схематично, такое помещение представлено на рисунке 1. Для небольших скважин, где лебедка не нужна, вместо насосной, обычно ограничиваются утепленным обслуживающим приямком.

Как бы, само собой разумеется, что система водоснабжения должна выдавать из крана струю воды, сила (напор) которой регулировался бы самим пользователем, закрывающим или открывающим вентиль. Для городских сетей гарантированным напором считается 25 м. (2,5 бар ), а максимальным 60 м (6 бар). Для водопровода индивидуального, необходимо выдерживать эти же характеристики, поскольку именно на них рассчитаны запорная арматура, трубы, а так же разнообразное санитарно-техническое оборудование и приборы.

Очевидно, что напор будет сохраняться постоянным, только в случае если в систему будет поступать воды столько же, сколько и расходоваться, следовательно, производительность подачи воды должна соответствовать максимальному водопотреблению системы. В этом уравнении, мы можем регулировать как правую, так и левую части, с единственным ограничением, выдачу воды нашей скважиной (дебет скважины) мы изменить не сможем. То есть, все достаточно просто, однако для того, что бы это обеспечить, нам потребуется купить и собрать воедино элементы нашей водопроводной сети, как это изображено на рисунке 2. Рассмотрим эти элементы подробнее.

Схема водопровода из скважины своими руками

Итак, начинается водопровод в скважине, в погружном насосе. Он может включаться, и выключатся двумя способами, ручным выключателем и специальным реле, подключенным к поплавковому датчику. Поплавковый датчик представляет собой поплавок с грузом, купить его не проблема. Он размещается в баке запаса воды и регулируется движением груза по кабелю.

Как только вода в баке достигнет максимума, на который настроен датчик, всплывающий поплавок размыкает контакты, срабатывает реле и насос выключается. Когда вода опустится ниже критического уровня (обычно, чуть меньше четверти объема бака), поплавок разворачивается, контакты замыкаются, насос снова включается.

На случай поломки датчика, в накопительном баке предусмотрен аварийный перелив, выведенный на улицу, либо в канализационную систему.

Собираем систему водопровода своими руками

Пластиковую емкость для устройства бака запаса воды можно купить в строительном магазине. Приобретать емкость нужно сделанную из пищевого пластика (обычно они изготавливаются белого, реже синего цвета и имеют соответствующее клеймо). Размер диктуется конкретными условиями размещения и устанавливаемым оборудованием. Так, если планируется установка душевой кабины. бак желательно иметь емкостью не менее пятисот литров.

Система из поплавкового датчика и бака запаса воды хороша тем, что погружной насос работает равномерно. Благодаря тому, что поплавковый датчик позволяет регулировать срабатывание в широком диапазоне, работу насоса можно настроить в оптимальном режиме. Электродвигатель включается, работает определенный промежуток времени и снова выключается, на достаточно длительный период.

Однако, для того, чтобы создать в системе требуемый напор, этого мало. Ведь для того, чтобы создать нужное давление, бак пришлось бы поднять на значительную высоту, минимум все те же 25 метров. Поэтому нам придется установить еще один насос, точнее целую насосную станцию (ряд разнообразных насосных станций можно увидеть на фото), кроме насоса снабженную реле давления, мембранным ресивером (гидробаком), и манометром, показывающим давление в системе. Ресивер представляет собой металлическую емкость, в которую помещен резиновый «мешок», между которым и стенками бака с давлением порядка 1,4 бар закачан воздух.

Реле насосной станции настроено таким образом, что при падении давления в системе ниже определенного порога (обычно 1,5-1,8 бар) включается насос подкачки, который отключается, когда давление достигнет величины 2,8-3 бар. Реле можно настроить самостоятельно, для чего на нем имеется регулировочный винт, добраться до которого можно сняв крышку электронного блока насосной станции.

Благодаря ресиверу, давление в системе падает плавно и так же плавно поднимается. Не будь ресивера, реле срабатывало и включало бы насос мгновенно после открытии крана, поскольку давление ниже критического уровня упало бы сразу. Ресивер позволяет избегнуть «дерганья» двигателя, при частом открытии и закрытии крана, но гораздо более важным является гашение им гидроударов – резких скачков давления воды в системе. Такие скачки могут быть вызваны инерцией насоса или запаздыванием срабатывания реле. То есть, кран закрыт, а насос еще продолжает работать, пусть лишь доли секунды, но поскольку вода практически несжимаемое вещество, давление скачком взлетает до критического уровня, и может порвать водопроводную арматуру, вывести из строя оборудование.

Сборка водопроводной арматуры своими руками

Теперь водопроводная арматура. Водопровод собираем из пластиковых труб. соединяющихся с помощью пайки, типа «экопластик». Опыт показывает, что на сегодня это наиболее надежное и долговечное соединение. Паяльник можно взять на прокат, а можно и купить, стоит он немногим больше двух тысяч рублей. Пластиковые трубы легко режутся обычной ножовкой по металлу, но лучше запастись рычажным резаком для пластиковых труб. Кстати, обычно такой резак идет в комплекте с паяльником. Для коттеджа, где проживают от двух до двадцати человек, достаточен диаметр 20 мм, как труб, так и всей остальной фурнитуры. Как выглядит резак и элементы для «паяного» водопровода можно увидеть на фотографии.

Резервное подключение к магистральному водопроводу

Рассмотрим еще один интересный случай, как провести воду в дом, если возникла возможность (или желание) дополнительно подключиться еще и к магистральному водопроводу, помимо водопровод из скважины. Сделать это достаточно просто, работа несложная, хотя и трудоемкая. Схема такого подключения показана на рисунке 3. Разумеется, такое подключение будет осуществлять скорее резервные функции.

До проходящего по улице водопровода, выкапываем траншею, прокладываем трубу, врезая ее в магистраль. При этом, разумеется, предварительно необходимо согласовать подключение с хозяином магистрали (обычно это городские или районные управления ВКХ), получить технические условия (самый сложный момент!), установить водомер. Трубу через механический поплавковый клапан подсоединяем все к тому же баку запаса воды, куда подведена и труба от погружного насоса. Поплавковый клапан можно использовать как специальный, так и применяемый в сливном бачке унитаза для регулировки уровня воды. Клапан настраивают таким образом, что бы он перекрывал воду, приблизительно одновременно со срабатыванием поплавкового датчика погружного насоса.

От подключенной к магистрали трубы, делаем отвод, на который устанавливаем вентиль, клапан (действующий по принципу ниппеля, т. е. позволяющий движение воды только в одном направлении) и подключаем этот отвод к трубе отходящей от насосной станции. Теперь, если, к примеру, отключено электричество, и с помощью насосной станции давление в системе создать не получится, вода в систему будет поступать под давлением существующем в магистрали по отводу с клапаном. Если же вода из магистрали не требуется, нужно просто закрыть основной вентиль. По типовым тех. условиям, такой вентиль обязательно должен устанавливаться перед водомером.

Клапан, показанный на рисунке, нужен для того, что бы насосная станция не качала воду по кругу, по контуру отвода подающей трубы и через поплавковый клапан, назад в бак.

И еще, если насосная станция включается слишком часто, возможно упало давление между баком и резиновой мембраной. В торце бака станции есть ниппель, и обычным автомобильным насосом, давление можно довести до нужной величины. Проверить его можно обычным автомобильным манометром.

Осталось подумать о качестве нашей воды и предусмотреть систему очистки. Такая система может состоять из более или менее сложного комплекса фильтров, но об этом в других материалах.

Вопросы по устройству водоснабжения

По материалам сайта: http://chonemuzhik.ru