Строительство дома

Простейший способ устройства колодцев

Самый простой способ применяется тогда, когда шахта вы­рыта на всю глубину. Это возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Конечно, шахту можно рыть и в рыхлых грунтах, но стенки такой шахты необходимо укреплять дере­вянными стенками или, как их часто называют, опалубкой, а между стенками ставить прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта или стенок.

По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Такие шахты наи­более удобно рыть с помощью экскаваторов или другой пригод­ной для данных работ строительной техники. Засыпку можно производить вручную или с помощью бульдозеров. В этом слу­чае необходимо только собрать сруб и засыпать грунтом прост­ранство между срубом и стенками шахты.  После рытья шахты выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый ве­нец или раму из самых толстых бревен. Если грунт слабый, то под первый венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание сруба в дальней­шем. Венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы он не всплывал на воде, которую не успевают откачивать, сруб пригружают. На первый венец укладывают второй, а чтобы он плотнее лег на первый, его припрессовывают ударами де­ревянного молотка.

На второй венец кладут третий, на него четвертый и так далее. Каждый венец припрессовывают. Проверяют верти­кальность венцов по всем четырем углам. Необходимо помнить: сруб на любой глубине должен быть строго вертикальным.

Если через дно колодца поступает вода, то швы между вен­цами промазывают мятой жирной глиной и разравнивают. По­сле возведения пяти-шести венцов сруба на дно колодца насы­пают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 15—20 см. Это необходимо для фильтрования воды и пре­дохранения ее от взмучивания при заборе ведрами и бадьями.

Если вода проникает через стенки в нижней части сруба, то в пазах делают отверстия, через которые вода будет посту­пать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту уровня воды сверлят отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем не менее 20 см. Это обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают на 10 см выше уровня во­ды в колодце. В дальнейшем пазы промазывают глиной, и за­сыпают вынутым грунтом, и тщательно его уплотняют путем трамбовки.

При устройстве колодцев этим способом можно легко сделать залоги — концы некоторых венцов сделать длиннее остальных на 30—50 см. В одном венце таких концов полу­чается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом располо­женных венцах.

В таком случае они намного прочнее. Кроме того, залоги устраивают и через 4  - 6  венцов. Благодаря им очень удобно производить ремонт или замену разрушенных венцов на но­вые. Залоги удерживают сруб на одном уровне и не дают ему самопроизвольно опускаться.


Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплотнении трамбовками не уплотняется, под концы залог подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и ши­рокие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять осо­бенно тщательно.

При этом способе возведения сруба венцы опускают от­дельными деталями или полностью. Каждый уложенный ве­нец во избежание образования неплотностей обязательно при­прессовывают ударами деревянного молота. Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них рекомендуется класть деревянные прокладки из досок или пластин. После укладки очередного венка обязательно проверяют его вертикальность.

Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным и припрес­сованным венцам (рис. 1). После окончательного возведения сруба эти доски или оставляют, или убирают.

Рис 1

Как уже было сказано, работу ведут с наружной стороны сруба. После укладки 3—5 венцов пазы промазывают жирной мятой глиной (иногда сплошным слоем толщиной 5—10 см), а затем насыпают и уплотняют грунт.

В случае отклонения сруба от вертикали его исправляют с помощью барсика (деревянного молотка) или поверх венца ук­ладывают толстые доски, которые пригружают каким-либо грузом. Часто от нагрузки сруб выравнивается (выпрямляет­ся) через небольшой промежуток времени. Иногда под откло­нившуюся сторону с одной или с двух сторон подсыпают грунт и сильно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон сруба залоги. Однако при выравнивании сруба часто наруша­ется его вертикальность. Чтобы этого не было, рекомендуется закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упи­рая их концы в стенки грунта (рис. 2).

Рис. 2

Некоторые мастера рекомендуют полностью изолировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 15—20 см. И делают они это до выхода сруба на 1—2 венца выше уров­ня земли. После этого возводят оголовок.

Многие мастера рекомендуют, не доходя 2—2,5 м до по­верхности земли, устраивать до самого верха колодца глиня­ный замок из мятой глины слоем толщиной 25—50 см с тща­тельным ее уплотнением. Это весьма надежная изоляция, препятствующая попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.

При описанном способе устройства шахтного колодца меж­ду срубом и грунтом (котлованом) вверху остается большое пространство. Его обязательно накрывают бревнами, по кото­рым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнива­ют поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, т. е. вокруг колодца на расстоянии не менее 2 м планируют территорию. Спланированную поверхность за­сыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бе­тоном, кирпичом, железняком или камнем-плитняком. Послед­ний необходимо уложить очень ровно, чтобы по настилу можно было свободно ходить, не боясь зацепиться ногами за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить це­ментным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору необходимо дать возможность схватить­ся хотя бы минимум трое-четверо суток.

Вокруг колодца на расстоянии не менее 3 м необходимо ус­троить надежное ограждение. У колодца категорически запре­щается стирать белье. Возле колодца неукоснительно должны соблюдаться правила санитарии и гигиены.

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него обязательно вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу выше верха оголовка на 1—1,5 м. Верхнюю часть трубы накрывают, чтобы предупредить попадание в ко­лодец дождя, снега, пыли, а открытые с боковых сторон части закрывают частой сеткой. Низ трубы не доводят до воды на 15—20 см. Кроме того, желательно через каждый метр устра­ивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее бу­дут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы по сооружению колодца каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. Поэтому до спуска в него людей сначала опускают на проволоке или прочном шнуре зажженную свечу. Если свеча при опускании гаснет или изменяется степень свечения пламени — в колодце есть газ, который немедленно следует удалить. Для этого берут большой пук соломы или травы, связывают его веревкой и опу­скают в колодец и тут же вынимают. Это так называемое вымахивание газа повторяют много раз. После этого повторно опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет и можно выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахивания повторяют до полного удаления газа. После вымахивания рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.

Удалять газ можно и пустой бадьей, накрытой рогожей. Ба­дью опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают, открывают рогожу, как бы выпуская газ, снова накрывают ею бадью и опять опускают в колодец. Это повторяют несколько раз в течение примерно 5—10 минут. Газ можно выкачивать из колодца вентилятором, но если газа много, то лучше всего ис­пользовать для этой цели обычную металлическую печь (рис. 3). От дна колодца в поддувало 2 к этой печи подводят трубу 1 из кровельной стали. Во время топки печи по этой трубе из колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ.

Рис. 3

Особенно внимательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязне­ния. И делать это надо до опускания в колодец рабочего. При наличии газа его удаляют, а работу выполняют при постоян­но работающей печи.

Если во время работы внезапно появился газ, следует не­медленно подняться наружу по канату с узлами или по вере­вочной лестнице, которые обязательно прочно закрепляют на­верху до начала работ. Канат с узлами или веревочную лест­ницу не убирают до окончания работ в колодце.

По материалам сайта: http://www.smoldomrem.ru