Устройство выгребной ямы

Как много на сегодня вариантов устройства выгребной ямы, и все они по-своему хороши. Только нужно выбрать подходящий способ установки такого сооружения, подобрать необходимые материалы и следовать определенной технологии монтажа.

Условия рельефа, состав почвы, уровень грунтовых вод не всегда могут позволить соорудить возле дачного или загородного дома автономную канализацию с тем или иным типом выгребной ямы.

Содержание статьи:

Устройство ямы из бетонных колец ?

Выгребная яма из бетонных колец – это самый старый и, пожалуй, простейший с точки зрения технологии способ монтажа канализационного резервуара для приема и хранения бытовых и канализационных отходов.

В местах, где нет возможности подсоединения к централизованной канализационной сети, оборудуют автономные канализации, где устанавливают специальные емкости под хранение всех стекающих нечистот.

Железобетон уже столетиями показал себя со стороны прочнейшего материала, который позволяет использовать канализационные колодцы для фекалий и жидких бытовых отходов.

В общем-то, конструкция не так уж и сложна, если мы говорим сейчас об однокамерной выгребной яме.


Единственное что здесь может понадобиться это трудозатраты и большие физические усилия, ведь установка бетонных колец всегда осуществляется при помощи подъемного крана или лебедки. Перед установкой обязательно следует просчитать размер сливной ямы.

Затем начертить схему, по которой она будет работать, подобрать и просчитать все необходимые материалы и произвести нужные работы:

  • железобетонные заводские кольца. Количество колец зависит от глубины ямы и, следовательно, ее объема;
  • услуги подъемного крана;
  • рытье котлована и траншей для труб;
  • щебень, цемент, песок;
  • люк или крышка, закрывающая выгребную яму;
  • перфоратор;
  • соединительные муфты, манжеты и прочие элементы для прикрепления труб к сливной яме.
Фото: бетонные кольца и крышки:

Важно! Выбирая подходящее место для рытья котлована, вы должны помнить, что выгребная яма не должна находиться близко к жилому дому. Допустимое расстояние от дома к яме 5 м, а расстояние от источника питьевой воды к яме – не меньше 30 м.

Также к этому месту должен быть обеспечен свободный въезд ассенизаторной машины. Котлован должен быть шире на 30-50 см со всех сторон бетонных колец, поэтому диаметр ямы должен быть на 60-100 см больше, чем диаметр колец. Это расстояние будет необходимо для обсыпки колец щебнем и песком.

Если вы уже купили бетонные кольцо, одно из которых имеет дно, тогда замоноличивать дно котлована вам не нужно будет. Если же бетонные кольца без дна, тогда дно котлована нужно забетонировать самим.

Залить дно котлована цементным раствором и подождать пока он застынет. Если образовались трещины, тогда их нужно заделать и снова ждать.

И так до тех пор, пока не получится целостная забетонированная монолитная конструкция. На это может уйти около недели.

После того, как все застынет и обсохнет, нужно укладывать бетонные кольца – одно на другое. Конечно же, сделать это одними человеческими усилиями практически нереально, поэтому в этом процессе обязательно участвует техника: подъемный кран, или лебедка.

Когда вы устанавливаете кольца, они должны совпадать стык в стык. Следите за тем, чтобы они ровно становились друг на друга. После установки следует подсоединение трубопровода и герметизация всех стыков колец и соединительных с трубами участков.

А для этого предварительно в одном из бетонных колец, которое будет устанавливаться на самом верху ямы, при помощи перфоратора делаются круглые отверстия для канализационных труб.

Фото: установка бетонных колец

Гидроизоляция колец производится путем обмазки цементным раствором и затем жидким стеклом. В тех местах, где требуется проложить уплотнители, могут использоваться куски старой резины, к примеру, скатной.

Если вы делаете выгребную яму, состоящую из двух камер, тогда первую выгребную яму из бетонных колец гидроизолируете и делаете дно, как описано выше, а вторую – укладываете бетонные кольца, либо прямо на грунт, либо на подушку из песка и гравия.

При двухкамерном варианте стенки стыков колец второй выгребной ямы не герметизируются, потому, как через их небольшие отверстия должна просачиваться в почву очищенная вода, которая была отстоянная в первой камере.

Таков принцип работы внутри выгребной ямы из двух камер, колодца которых уложены бетонными кольцами.

После всех произведенных работ, нужно уложить люк или перекрытие, которое защищало бы выгребную яму от дождей, снега и прочих осадков.

Фото: монтаж бетонной крышки

Когда вы закончили все работы с ямой, нужно ее обсыпать вокруг смесью песка и щебня. Это послужит хорошей теплоизоляцией во время морозов, а также снизит давление почвы на стенки бетона и уменьшить влияние грунтовой воды на бетон.

Устройство выгребной ямы при высоком уровне грунтовых вод идеально подходит для использования под это сооружение бетонные кольца.

Именно железобетон способен на долгие десятки лет выдерживать длительное воздействие грунтовой воды, оставаясь при этом устойчивым к коррозиям, кислотам и прочим другим минеральным веществам вод.

Видео: выгребная яма из бетонных колец

Яма без дна

Важно! В первую очередь, при планировании установки выгребной ямы без дна, нужно учесть один немаловажный фактор: если рядом возле вас находится колодец с питьевой водой, тогда такую яму следует обязательно устанавливать в 30 метрах от источника питьевой воды.

Фото: выгребная яма без дна

Ведь при попадании в грунт большого количества нечистот, где живые бактерии могут не успеть справиться с очищением почвы и грязной воды, стоки могут просочиться через почву в грунтовые воды, а затем попасть в питьевой колодец.

Пить такую воду станет даже опасно, а потому все меры предосторожности следует выполнять в первую очередь.

Далее определите размер самой ямы: ширину и глубину, с учетом ее последующего заполнения. Есть одно правило, которое гласит, что минимальный объем выгребной ямы должен быть больше в три раза объема стоков за сутки.

Уровень заполнения ямы считается в метре от ее поверхности, иначе вся канализация будет забита. Ведь сливная труба выходит в яму примерно в 70-100 см. ниже уровня земли.

Монтаж системы канализации в частном доме, описан в статье .

Это нужно для того, чтобы трубопровод автономной канализации не перемерзал зимой и, в то же время, был обеспечен нормальный уклон для труб, по которым текут стоки.

Именно по этим причинам принятая норма заполнения ямы это максимум в метре от ее поверхности. После этого такая заполненная яма требует очистки.

Важно! Место, где нужно вырыть котлован для выгребной ямы без дна должно быть сухим и иметь грунтовых вод, иначе именно они будут заполнять яму, вместе с канализацией.

Выкопайте котлован, соответствующий оптимальным для ваших запросов параметрам, затем обложите яму кирпичом или шлакоблоком. Некоторые выкладывают стенки ямы в шахматном порядке, чтобы через сами стенки просачивалась вода в грунт.

Кирпичи и шлакоблоки кладутся на цементный раствор, и не все сразу, а постепенно, давая раствору застывать до конца. На всю процедуру может уйти несколько дней и даже недель – в зависимости от габаритов выгребной ямы.

Дно ямы можно обсыпать щебнем и песком, чтобы обеспечить дополнительный дренаж для воды, которая таким образом будет быстрее просачиваться в почву.

Фото: обсыпать дно песком и щебнем

После того, как вы завершили кладку, и она у вас хорошенько обсохла, нужно ее обкопать по всему периметру и обсыпать щебнем, песком и остатками грунта.

Затем сверху укладывается перекрытие либо из железобетона, либо из куска металла, но такого, чтобы плотно прилегал к краям выгребной ямы, не пропускал бы влагу и атмосферные осадки.

Можно уложить рубероид на деревянные или металлические балки, а сверху рубероида или полиэтилена насыпать и разложить размягченный грунт или глину или просто слой шлака, при этом, не забывая оставить люк для ревизий или откачки канализации.

Яма с переливом

Такие ямы, как правило, имеют две камеры, которые между собой соединяются на определенном уровне трубой под уклоном. Перелив следует устанавливать на 30% от поверхности ямы.

В первой камере канализационные стоки отстаиваются и перерабатываются при помощи специальных живых бактерий. При переработке образуется ил и вода. Ил оседает на дно первой камеры выгребной ямы, а вода поднимается.

Фото: устройство выгребной ямы с переливом

Достигая уровня перелива, отстоянная вода перетекает во вторую камеру, где подлежит следующему этапу фильтрации и выходу в грунт. Первую камеру изготавливают с герметичным дном и стенками, а вторую – с отверстиями в стенках и дне, использованием фильтрующих материалов.

Фото: изготовление двухкамерной выгребной камеры

Для фильтрации во втором отсеке сливной ямы чаще всего используют песок и щебень. Эту смесь засыпают на дно ямы, которая по глубине больше, чем первая камера. А затем еще и производят обсыпку вокруг камеры, в том случае если в ее стенках также имеются дренажные отверстия «окна».

Камеры между собой могут быть разделены одной стеной из кирпича или шлакоблока, а могут располагаться друг от друга на расстоянии до 3-х метров. Все зависит от особенностей вашего участка и ваших предпочтений.

Некоторые конструкции такой ямы вместо трубы между камерами содержат в своем устройстве «окошки» на определенном расстоянии друг от друга и глубине.

Конечно же, «окошки» делаются внутри перегородки, которая разделяет выгребную яму на две камеры. Такая конструкция достаточно проста и рациональна.

Фото: окошки для проведения труб

Установка ямы с переливом поможет продлить время на отстаивание и очищение канализационных стоков, а также чистку самой ямы при помощи ассенизаторной машины.

Также такое устройство выгребной ямы на даче будет отличным решением всех вопросов, касающихся нужд людей с временным пребыванием и наиболее длительным сроком использования подобного типа канализации.

Видео: Яма с отстойником ?

Нормы и правила по устройству ?

Прежде чем самостоятельно сооружать автономную канализации и производить земляные работы, монтаж, а затем и эксплуатацию выгребных ям герметичных или без дна, нужно обязательно обратить внимание на санитарные нормы и правила (СНиП), которые приняты государством для безопасности жизнедеятельности населения.

Многие думают, что не стоит задумываться по этому вопросу и часть правил можно все же проигнорировать. Однако такие люди, к сожалению, забывают, что в первую очередь вредят не просто окружающей природной среде, но и самим себе.

Ведь, если неправильно соорудить канализационную систему на даче или в загородном доме, можно попросту отравить почву, на которой растут сельскохозяйственные растения и сады с фруктовыми деревьями, а также испортить воду в питьевом колодце.

Поэтому позаботившись об информированности и знаниях СНиП, вы заботитесь, прежде всего, о собственном здоровье и здоровье своей семьи.

Перед произведением работ по монтажу и обустройству автономной системы наружной канализации, возьмите себе на вооружение следующие требования:

  • расстояние от жилого дома до ямы не должно превышать: 5 м – для глинистых и каменистых почв, 10 м – для суглинистых и 12-15 м – для песчаных и других рыхлых составов грунта;
Фото: расстояние от жилого дома до выгребной ямы
  • расстояние от питьевого колодца или любого другого источника питьевой воды до выгребной ямы не должно превышать: 20 м – для глинистых и каменистых почв, 30 м – для суглинистых и 50 м – для песчаных и других рыхлых составов грунта;
  • выгребные ямы без дна должна обязательно устанавливаться на уровне клона земли ниже питьевого водозабора, т.е. по схеме: сначала питьевая вода, потом по уклону – выгребная яма;
  • расстояние от ограждения приусадебного участка до сливной ямы не должно быть больше 1 метра;
  • вентиляционная труба выгребных ям должна быть высотой над уровнем земли не менее 60 см, а в диаметре – 10 см;
  • следует обеспечить свободный подъезд ассенизаторной машины к выгребной яме;
Фото: устройство выгребной ямы с переливом
  • если суточный объем стоков превышает 1 куб. м, тогда выгребную яму без дна оборудовать запрещено. Потому как бактерии, живущие в почве, не будут успевать перерабатывать и очищать грязную воду, попадающую в почву;
  • не допускать переполнение выгребных ям и своевременно их освобождать от стоков при помощи ассенизаторной машины. Использовать для контроля над наполняемостью ямы нечистотами поплавковый сигнализатор;
  • закладка ямы на глубине выше уровня подземных вод, и не глубже 3 м;
  • обязательно иметь внутреннюю и наружную гидроизоляцию;
  • при необходимости теплоизолировать емкости выгребной ямы.

Все эти нормы и правила обеспечат не только более длительную эксплуатацию вашей сливной ямы, но еще и позаботятся об охране окружающей природной среды от излишних и опасных загрязнений и отравлений.

Любое нарушение этих норм может привести к нежелательным последствиям и даже уголовной ответственности. Поэтому все работы по оборудованию автономной канализации следует проводить вдумчиво и ответственно.

Как происходит замена сливной трубы в ванной, читайте здесь .

Какой бывает вес труб чугунных канализационных, можно узнать из статьи на странице .

Устройство вентиляции ?

В любой конструкции канализационных емкостей, будь то монтаж сливной ямы с переливом или устройство поглощающей выгребной ямы, в любом случае со временем происходит скопление взрывоопасных газов.

Поэтому следует обустроить также и вентиляционную трубу в выгребной яме. По нормам ее нужно установить таким образом, чтобы она выходила над землей на высоте от 60 до 70 см. В диаметре такая труба не должна быть уже 10 см.

Для установки вентиляционной труб подойдут трубы из металла или любого пластикового материала. Сверху на трубе должна быть крышка, которая прикрепляется на нескольких вертикальных штырях, чтобы обязательно между крышкой и трубой был зазор в несколько сантиметров.

Фото: устройство вентиляционной труб

Устанавливают такую трубу, как правило, сверху на перекрытии выгребной ямы, чего обычно достаточно для отведения газов. Если вы используете бактерии для переработки фекалий и бытовых отходов, тогда запах из вентиляционной трубы особо вас не побеспокоит.

Важно! Если вы не прибегаете к помощи таких бактерий, тогда запах от сливной ямы будет пренеприятнейший, а потому вентиляционную трубу некоторые профессионалы рекомендуют устанавливать выше 70 см – норматива прописанного в СНиП. Таким образом, ветер быстрее будет развевать неприятные запахи.

Любая конструкция и устройство выгребной ямы может решить все ваши вопросы и восполнять потребности, однако эффективность каждого из рассмотренных вариантов отличаются между собой.

Поэтому при выборе, какую же все-таки яму соорудить на своем приусадебном участке, руководствуйтесь, прежде всего, порядком и рекомендациями СНиП, а затем вашими предпочтениями.

Определите правильное место для ямы, продумайте и просчитайте все необходимые материалы, их количество и размеры. А также не забывайте контролировать уровень наполняемости стоков в вашей выгребной яме.

По материалам сайта: http://septikland.ru