Автономное водоснабжение со скважины

Если вы хотите, чтобы жизнь в загородном доме была столь же комфортной, как в городской квартире, придется заняться организацией автономного водоснабжения со скважины. Подходить к решению этой задачи необходимо комплексно и основательно, тогда водопровод будет служить верой и правдой много лет. По большому счету в качестве источника для водопровода можно использовать и песчаную скважину, и даже колодец, но долгую и бесперебойную работу, а также достаточное количество чистой влаги и хороший напор в любое время года обеспечит только артезианская скважина.

Создание личного дачного водопровода начинают с составления его подробной схемы. При этом нужно учесть местоположение и тип сантехнических приборов, выбрать материал труб, которые будут подведены в дом, и вид арматуры, необходимой для монтажа, При проектировании водопровода желательно исходить из расчета: 150-200 л воды в сутки на одного человека. Скважинный насос - основа системы водоснабжения. Именно от его параметров зависят эффективность функционирования и качество работы всего водопровода. При выборе насоса нужно учитывать его производительность, а также напор и высоту, на которую будет подниматься вода. Производительность агрегата можно подобрать исходя из такого расчета: примерно 10 л/мин. на каждую точку водозабора (а их в загородном доме обычно не меньше пяти-шести - краны в ванной и на кухне, дущ сливной бачок, кран для полива).

При более точном расчете необходимо также предусмотреть максимальный суточный расход воды в летнее время (особенно если требуется полив на дачном участке). Насос желательно приобретать с некоторым запасом мощности. Это потребует чуть больших затрат, но в итоге обойдется значительно дешевле, чем замена агрегата, если в дальнейшем вы, например, захотите расширить сеть - увеличить количество точек водозабора или протяженность водопровода. Напор воды рассчитывают исходя из глубины скважины, длины трубопровода и высоты дома. На отрезке горизонтального трубопровода в 10 м теряется порядка 1 м напора. Для первого этажа напор определяют равным 10 м, для каждого следующего прибавляют еще по 4м. Следующий по степени важности элемент автономного водопровода - это гидроаккумулятор (напорный или мембранный бак). Он представляет собой стальной сосуд, внутри которого помещена эластичная мембрана. Являясь промежуточной буферной емкостью, гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление, защищаетот гидроударов и снижает количество пусков-остановок двигателя насоса, так как вода поступает в кран не от насоса, а из бака под давлением. Когда бак опорожняется и давление в нем падает, злектрореле автоматически включает насос.

Если же гидроаккумулятора нет, то насос будет включаться при каждом открывании крана и быстро исчерпает свой ресурс. Следовательно, чем больше объем бака, тем дольше прослужит насос. Для семьи из трех-четырех человек нужен гидроаккумулятор емкостью не менее 100 л (приблизительно 20 л на каждую точку водозабора), оптимальный же объем составляет 250-300 л. Баков может быть несколько. К примеру, если потребности семьи в воде возросли, не составит труда подсоединить еще один бак. Гидроаккумулятор лучше ставить до разветвления водопровода - сразу после ввода в дом. Если в насосе не предусмотрен обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в скважину, то его монтируют на входе в бак. На выходе ставят манометр и клапан для выпуска воздуха, который скапливается в баке перед первой закачкой или после слива системы.

Для прокладки трубопровода используют чугунные, стальные, медные, полимерные (поливинилхлорид. полиэтилен низкого давления - ПНД, полипропилен) или металлопластиковые трубы. Сегодня особой популярностью пользуются полимер и металлопластик. Такие трубы не ржавеют, имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которой не образуются отложения, и просты в работе. Для прокладки наружного трубопровода обычно применяют трубы диаметром 32-40 мм (в зависимости от водопотребления диаметр может быть значительно большим - до 63 мм). При покупке комплектующих необходимо учитывать, что и трубы, и фитинги должны быть изготовлены одним производителем. Трубы из металлопластика и ПНД продают в бухтах - а значит, они имеют максимально возможную непрерывную длину, - поэтому количество соединений, а соответственно и опасность протечек минимальны. Прочие мерные трубы (по 4-б м) сваривают непосредственно на участке. С пластиковыми трубами следует быть осторожными - с ними лучше не работать в холодную погоду, так как материал становится хрупким (при температуре ниже -20С их использование запрещено). Кроме того, такие трубы нельзя подвергать воздействию ультрафиолета.

Целесообразно проектировать водопровод с двумя ветками - для сезонного и круглогодичного использования. Летнюю ветку (для полива) прокладывают на глубине 50см, обязательно с небольшим уклоном, чтобы при отключении вода удалялась самотеком. Для всесезонного водопровода трубы закапывают ниже точки промерзания грунта (на 1,5-2 м) и используют кессон, который не только предот-вращает промерзание, но и защищает скважину от грунтовых вод. Несмотря на то что пластиковые трубы не лопаются, такой трубопровод нельзя подвергать замораживанию, так как насос может выйти из строя. Если земляные работы на необходимой глубине по каким-либо причинам невозможны, применяют теплоизоляцию для труб, технологию «труба в трубе» или греющий кабель, как в антиобледенительных системах. Кабелем, мощность которого составляет примерно 10-20 Вт/п.м. спирально обвивают трубу или протягивают его рядом. Такая система очень удобна, так как обогревать трубы нужно всего несколько месяцев в году. Правда, электропитание при этом должно быть бесперебойным. Независимо оттого, будете ли вы теплоизолировать трубы или нет, место ввода водопровода в дом придется утеплить обязательно, так как это наиболее рискованный сточки зрения промерзания участок. Можно также воспользоваться греющим кабелем либо сделать отверстие в фундаменте или стене шире диаметра трубы, а зазор заполнить любым утеплителем, например обмотать стекловатой или надеть поролоновый рукав.

Часто вода из скважин не соответствует санитарным нормам, что, безусловно, плохо как для людей, так и для оборудования, поэтому жидкость необходимо очищать. Средняя семья расходует 1,5-4 куб. м влаги в сутки. Этот объем включает в себя воду для полива, хозяйственно-бытовых нужд, например, для мытья посуды и гигиенических процедур, а также для приготовления пищи. Очищать всю воду до качества питьевой дорого и сложно. Поэтому рационально

разделить поток на отдельные ветки, каждая из которых будет очищаться определенным способом. Фильтр механической очистки задержит грубые частицы: глину, песок, ржавчину. Отдельные виды водяных чистильщиков, предназначенные для обезжелезивания, удалят растворенные железо и марганец. Устройства для умягчения избавят от солей жесткости, а для обеззараживания - проведут дезинфекцию от микроорганизмов. С помощью фильтрующих устройств можно скорректировать уровень рН. Это поможет обеспечить оптимальную эксплуатацию водопровода. Осветлительно-сорбционные барьеры улучшат органолептические свойства воды. Организация водопровода на участке не настолько сложный процесс, чтобы не справиться с ним самостоятельно. Главное - надо иметь достаточный запас знаний и некоторые навыки, чуть-чуть разбираться в технике и понимать принципы функционирования этой необходимой в любом загородном доме системы.


По материалам сайта: http://www.odoms.ru