Замена антифриза

Замена антифриза на Нексии

Мнение (Larry)

Что нужно купить:

* 6, или 12 литров дистилированной воды для промывки, в зависимости от количества планируемых промывок.

* 3 литра дистилированной воды для разведения концентрата антифриза,

* 3 литра концентрата антифриза, (Я рекомендую именно концентрат, - дальше будет понятно почему). Для промывки дешевле использовать простую дисцилировку по 9р. за литр из ближайшего магазина, а для разводки дистилировку от Expert для надежности, аж по 15р. Антифриз взял от Neste на нестевской же заправке = 240р. за 3л.

Что нужно иметь под рукой:


Я обошелся штатным набором инструментов, WD-40 (для обработки заржавевших болтов защиты и брызговиков) и мовилем (для предотвращения закисания их же после сборки). В качестве воронки использовал полбутылки из-под Пепси.

Действия:

1. Загнать авто на эстакаду, или на яму. Сразу забрызгать WDшкой все болты защиты картера и правого (по ходу) штатного брызговика моторного отсека. Далее оперативно все приготовить, чтобы двигатель не очень остыл. Двигатель должен быть достаточно горячим, чтобы термостат оставался открытым, что позволит слиться МАХ количеству старой охлаждающей жидкости из системы.

2. Открутить болты защиты картера. Я рекомендую откручивать не все, а только 3, которые позволят ее сдвинуть и обнажить весь правый брызговик.

Потом будет легче прикручивать обратно, если работать без помощника. Но все это зависит от конструкции защиты. На своей защите я бы не откручивал левый передний болт.

3. Открыть крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Открутить 2 передних гаечки правого брызговика, затем он легко отгибается. Пробку можно нащупать в правом нижнем (по ходу) углу радиатора, сразу над балкой.

На GLE все затруднено безумным кол-вом проводов и трубок кондея, но это не фатально. Пробка пластмассовая, типа галетного переключателя телевизионных каналов, если кто помнит такое. Она откручивается против часовой, но не вываливается (говорят, есть конструкции с пробкой - гайкой, которая выкручивается полностью). Все операции с побкой (откручивание-закручивание) нужно производить с осторожностью, пластмасса, из которой она сделана очень ломкая.

4. С первых же оборотов начинает литься горячий антифриз. Не обожгитесь! Для безопасности лучше одеть матерчатые перчатки, а сверху них пэ/пакеты, что не позволит антифризу налиться в рукава. Открутить побольше, чтоб шустрее лилось. Через 3-5 минут, когда литься перестало, завести двигатель на 15-20 сек. Возможно помпа выгонит остатки жидкости из рубашки двигателя. Для верности полезно несколько раз сильно подуть в горловину расширительного бачка, плотно прижав рот к горловине. После слива жидкости ОБЯЗАТЕЛЬНО измерьте слитый объем, что бы знать, сколько жидкости вылилось и сколько осталось в системе охлаждения. Общий объем системы = 6.2л. Это информация поможет создать нужную концентрацию антифриза при заправке системы новой жидкостью после промывки ее водой.

5. Когда выйдут остатки, сливную пробку радиатора закрутить и аккуратно через воронку залить промывочный дисцилят в расширительный бачок, - сколько влезет. Для предупреждения воздушных пробок полезно пожмакать после этого резиновый патрубок, подходящий к радиатору в правом верхнем углу.

6. Запустить двигатель и дать ему поработать минут 7-10, чтобы прогнать промывку через систему, контролируя уровень воды в расширительном бачке. Процесс считается успешным, если радиатор стал горячим, а в бачке появилась теплая вода (значит термостат открылся), при этом следить за температурой двигателя по датчику, - на всякий случай.

7. Повторить процесс слива согласно пункту 4. PS: я мыл "в двух водах", т.е. потратил около 12 л. промывки. Думаю, что хватит и одной, т.к. промывка сливалась довольно чистой.

8. Закрыть сливную пробку радиатора. Далее заливаем концентрат (все 3 л.) и вслед за ним льем дисцилировку (3л.). Может быть, что 3л.+3л. не влезут из-за остатков воды в системе охлаждения двигателя, но это даже хорошо, т.к. мы первым делом лили концентрат (3л.) и общая концентрация антифриза в 6.2 литрах объема охлаждающей системы будет ОК. Может случиться, что жидкости в расширительном бачке окажется под горлышко, (но этого допускать не надо), тогда ее надо отобрать шприцем, или спринцовкой (клизмой) до нужного уровня. а то после запуска и прогрева двигателя она польется наружу через клапан крышки расширительного бачка. Главное, - зная постоянный остаточный объем воды в системе после промывки и общий объем системы охлаждения достигнуть нужной концентрации антифриза. В итоге концентрат должен быть разведен в пропорции 1/1+-5%.

9. Прогнать двигатель на ХХ после заливки новой охлаждающей жидкости до полного прогрева, чтобы проверить все ли ОК, нет ли подтеков в зоне сливной пробки радиатора и воздушных пробок. Полезно несколько раз хорошенько газануть на горячем двигателе, когда термостат уже полностью открыт.

10. Завинтить гайки брызговика, привинтить защиту (вот здесь может понадобиться помощник, если вы ее снимали полностью). Все болты обильно смазывать мовилем, чтоб не закисали в последствии.

11. После полного остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости откорректировать его.

Вот, пожалуй и все.

Замечу только, что мой замечательный зелененький антифриз через день как-то помутнел, хотя промывочная жидкость лилась прозрачной. Наверное, так и нужно.

Мнение (Egor)

В своем материале Larry очень подробно описал процедуру промывки системы охлаждения и заливки свежей охлаждающей жидкости.

Добавлю некоторые нюансы:

1. Если вы регулярно меняете охлаждающую жидкость согласно руководству по эксплуатации и уверены в том, что в системе охлаждения раньше была качественная жидкость, то промывать систему охлаждения смысла нет. Достаточно просто слить старую жидкость и залить новую, но не концентрат, а готовую к применению. В магазине «За рулем» на Русаковской улице мне очень рекомендовали готовый к употреблению тосол (не концентрат) под названием «За рулем», зеленого цвета. Его температура кристализации самая низкая = - 40градусов и по остальным параметрам он лучше многих зарубежных аналогов. Об этом тосоле была заметка в одноименном журнале.

2. Для слива старой жидкости обязательным условием должно быть открытие клапана термостата, поэтому двигатель должен быть прогрет. Однако совершенно не обязательно прогревать его до МАХ температуры. В этом случае при открытии крана на радиаторе действительно можно сильно обжечь руки почти кипятком. Достаточно прогреть его до такой степени, чтобы рука терпела температуру при касании алюминиевого отвода от термостата двигателя. Если стоять перед машиной лицом к двигателю, то этот отвод находится с левой стороны у шкива привода генератора. Он не круглого сечения, а прямоугольного и направлен вперед по ходу машины. К нему подходит толстый резиновый шланг от верхней части радиатора.

3. Перед открытием крана на радиаторе учтите, что жидкость обязательно потечет по руке до локтя, поэтому примите соответствующие меры по сохранению одежды.

4. ОЧЕНЬ полезно наклонить машину на правое переднее колесо, для чего нужно поддомкратить машину с левой передней стороны. Это позволит лучше слиться тосолу из горизонтальных трубок радиатора.

5. При открытии крана на радиаторе жидкость потечет не только через трубочку, расположенную у крана, но и через зазоры открытого крана, поэтому для ее сбора лучше подставить под это место широкую емкость, например таз, или корыто.

6. Под открученную (только снизу) пластиковую защиту спереди нужно вставить деревянный брусочек, размером с пачку сигарет, чтобы отогнуть ее книзу, тогда стекающая жидкость не будет растекаться по всей этой защите, а будет стекать в таз более сконцентрировано.

7. Запускать на короткое время двигатель при открытом кране смысла нет, т.к. это не помогает слиться большему количеству жидкости. А вот продувка системы охлаждения действительно ОЧЕНЬ полезна и вы сможете слить больше старой жидкости примерно на 200 – 400гр. Дуть можно и ртом, но это не гигиенично, т.к. тосол ядовит. Лучше сделать небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла и при замене тормозной жидкости. Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.

8. Когда старая жидкость стекла и уже только капает из открытого крана нужно положить грибок соском вверх на горловину расширительного бачка, на сосок одеть трубку и дуть ртом, но лучше применить ножной насос, если хватит длинны его шланга, или авто-компрессор. Качать насос нужно энергично и до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать из открытого крана.

9. Всю жидкость (6.2л) слить из системы охлаждения не удастся. Где она там остается, – пока не ясно, но возможно в будущем мы это выясним. Если до слива жидкости ее уровень в расширительном бачке был на отметке МАХ, - то 5л сольется точно. Остаток 1.2л так и останется где-то в системе охлаждения и в последствии смешается со свежей охлаждающей жидкостью.

10. Закрыть кран на радиаторе, не особо усердствуя в усилии.

11. Медленно наливать жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не перестанет уменьшаться и оставить уровень на половине высоты бачка.

12. После замены жидкости следует запустить двигатель, немного прогреть его и несколько раз погазовать каждый раз в течении 10 – 15сек. В открытую горловину расширительного бачка хорошо видно, как жидкость циркулирует через него, выгоняя воздух из системы.

Таким образом в системе осталось около 20% старой жидкости и 80% свежей. При регулярной регламентной замене это не страшно и на этом можно успокоится. На ГОРЯЧЕМ двигателе уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на отметке МАХ.

13. Если не жалко денег, или есть какие-либо сомнения в качестве старой жидкости, то после первой заливки свежей жидкости нужно немного прогреть двигатель, погазовать и снова слить ее. Вторая заливка свежей охлаждающей жидкости намного снизит количество остатка старой жидкости и ее количество в общем объеме станет не более 5%.

Дополнение (NexUserNew)

Для более эффективного слива старого антифриза или промывочной жидкости, кроме поддомкрачивания левой стороны, очень полезно продуть систему, но не через горловину расширительного бачка, а через шланг, который подходит от двигателя к верхнему правому (по ходу движения) патрубку на расширительном бачке. Шланг крепится на патрубке пружинным разжимным хомутом, который при наличии достаточного здоровья в пальцах (или пассатижей) легко снимается, а одевается даже без пассатижей. Крышку бачка при этом обязательно закрыть. Так же обязательно надежно заткнуть патрубок бачка, с которого сняли шланг. Для продувки использовалась "лягушка" от надувной лодки. Очень удобно, поскольку в комплект к ней входит куча всяких переходников, позволяющих легко подсоединиться к шлангу, и приличная производительность.

Есть ли кран для слива ОЖ на Нексии?

Ответ (korea)

Кран есть, но до него добраться можно только снизу. Можно конечно попробовать сверху, но только если у тебя очень сильные пальцы, чтобы отвернуть кран. Он находится в правом нижнем углу радиатора, если смотреть по ходу машины.

Чтобы добраться до него нормально - нужно снять правый брызговик моторного отсека и возможно (маловероятно) защиту картера (все зависит от ее конструкции). Из крана вниз должен торчать обрезок трубки. Ручка крана напоминает ручку переключателей каналов у ламповых черно-белых телевизоров. Плоскость вращения ручки параллельна плоскости движение машины.

Откручивай и закручивай осторожно - все пластмассовое.

К сведению: Существует два вида кранов - у которых ручка выкручивается полностью и у которых ручка полностью не выкручивается.

Еще раз о сливной пробке радиатора Нексии

Мнение (IgorD)

Выполнена она конструктивно не очень удачно. Пробка диаметром около 20мм на тоненькой ножке с 5-и мм резьбой. Вот эта резьбовая часть и осталась внутри. Но не огорчайся высверливать ничего не придется, та часть куда вворачивается пробка выполнена в виде скобочки и вынимается из корпуса радиатора. Новая пробка поставляется вместе со скобой в которую вворачивается. Если будешь менять сам, то лучше сними радиатор, это проще простого. После снятия радиатора, все сомнения и вопросы отпадут сами собой.

На это попался сам, только немного по другому: Заехал к другу в гости на сервис, (странное совпадение) а через минут двадцать прибегает один из слесарей и спрашивает - Не из вашей ли Нексии весь тосол вытек. Я конечно не поверил, но посмотреть пошел, правда минут пятнадцать назад я возвращался к авто и никакой лужи не видел. В общем после открытия капота я и увидел эту сломанную пробочку на пластиковой защите, разумеется без резьбовой части. Отсюда напрашивается вывод- не затягивайте сильно пробку, это лишнее, она и так хорошо уплотняется за счет резинового колечка, а вот сломаться может точно, причем неожиданно. Новая пробка стоит около двухсот рублей, нашел только в Автомире (как не люблю я эту контору) на Озерной 42 т.956-3388, и бывает она в Восток-Авто Героев Панфиловцев 10/30 т.495-1522, в других местах нет и не бывает. Если там не будет, ищи на сервисах.

Добавление (korea)

Пробки эти бывают по крайней мере двух видов. Другой вид - это просто пластмассовый болт, как у меня(но шляпка не шестигранник, а ручка, как и у первого вида пробки). Поэтому, если пробка как у меня - ничего покупать не нужно - можно подобрать болт с большой шайбой. Но скорее всего сломалась пробка, описанная в письме выше - тут болтом не обойдешься. Они действительно очень ломучие.

Последние изменения: 00:00 | 13.05.2005 Штабс-капитан

По материалам сайта: http://info.auto.ru