GAZ21.SU — Общесоюзный клуб волговодов М-21

Комплексная модернизация системы охлаждения

Не секрет, что у многих старых машин проблемы с системой охлаждения. Машины часто кипят в пробках, а то и на трассе в жаркий летний день… А перегрев очень опасен для двигателя и может привести к необходимости ремонта. Поэтому давайте засучим рукава и возьмёмся за свою систему охлаждения всерьёз… Вот на что нам следует обратить внимание:
  1. Очищение системы от накипи и мусора.
  2. Прочистка или замена радиатора.
  3. Пробка радиатора.
  4. Установка хорошего импортного термостата.
  5. Замена шкива помпы на меньший по диаметру.
  6. Использование пластмассовой шестилопастной крыльчатки радиатора.
  7. Хороший ремень помпы.
  8. Повышение информативности датчика перегрева.
  9. Улучшение охлаждения 4-го цилиндра.
  10. Установка расширительного бачка.
  11. Выбор охлаждающей жидкости и сроки её замены.
  12. Сезонное обслуживание системы охлаждения.

А теперь подробно. К сожалению, пагубная привычка эксплуатировать автомобиль с водой в системе охлаждения приводит не только к опасности разрыва блока цилиндров и повреждения радиатора при замерзании водой зимой, но и к зарастанию системы изнутри накипью, как чайника, и снижению её эффективности. Плюс к этому помпа постепенно теряет ремонтопригодность. Самое ужасное — что гильзы корродируют, и частицы ржавчины, отваливающиеся с их поверхности, а также частицы накипи постепенно забивают соты радиатора и делают его почти водонепроницаемым.

Однако вместо того чтобы посыпать голову пеплом, надо подумать про выход из положения. Хорошим вариантом является временная работа системы охлаждения на жидкости, содержащей слабые кислоты, которые не повреждают алюминий и медь, но растворяют накипь, с поэтапной промывкой системы. Это лучше делать летом на автомобиле, находящемся в эксплуатации. К таким жидкостям относится молочная сыворотка и кока-кола (ортофосфорная кислота) или пепси-кола (лимонная кислота). Достаточно заполнить этим веществом систему охлаждения и проездить с ней несколько мегаметров на протяжении нескольких недель, потом слить, промыть чистой водой, при необходимости повторить.Как вариант, можно использовать средства «Адипинка» (адипиновая кислота) или препарат «Силит для чайников», предназначенные для удаления накипи из посуды и продающиеся в хозяйственных магазинах. Есть и другие варианты — лимонная кислота, например. На её основе приготовлена пепси-кола, однако она подходит хуже из-за более высокого, чем в кока-коле, содержания сахара. ГАЗ рекомендовал приготовить раствор бихромата калия («хромпик» K2 Cr2 07 ) из расчета 8 г на 1 л воды, залить его в систему охлаждения и через две недели эксплуатации слить. Показателем срабатывания того или иного раствора будет глинистая взвесь в нем разведенной накипи и ржавчины, вытекающая через сливные краники. В зависимости от степени загрязнения системы эту операцию можно повторить два-три раза.

В качестве средства для чистки системы охлаждения лучше всего показал себя такой препарат как "Силит для чайников". Продается в любом хозяйственном магазине. Для наших целей достаточно половины бутылки.

При всех действиях по прочистке системы охлаждения печка должна быть закрыта . иначе вся грязь из двигателя осядет в радиаторе печки.

Может случиться, что промывка системы охлаждения требуется, когда радиатор и мотор с машины сняты. Тогда надо действовать так. В радиатор, у которого все отверстия надежно заглушены, соблюдая правила безопасности, заливают 10-процентный раствор едкого натрия или калия (каустическая сода), нагретый до температуры 90°. Через 30-35 минут раствор удаляют (при надобности операцию можно повторить). После этого радиатор надо промыть большим количеством воды, желательно горячей, в направлении, обратном рабочему потоку жидкости. Таким же раствором каустической соды с последующей промывкой горячей водой обрабатывают блок цилиндров (только один блок, поскольку алюминиевые детали каустическая сода разрушает). При разборке двигателя в водяной рубашке блока и головки вы можете увидеть кусочки каркасной проволоки, оставшейся от литейных стержней. Небольшое количество их не ухудшает охлаждение мотора.

Чтобы предотвратить циркуляцию мусора, грязи, кусочков накипи и ржавчины, которые могут забить соты радиатора, рекомендуется вставлять в верхний патрубок радиатора чулок, как это сделал Майор. Периодически его надо менять. Со временем он будет всё чище и чище, но он должен присутствовать всегда. Некоторые автолюбители используют металлические сетки, но капроновый чулок превосходит их по качеству фильтрации — он не может улавливать лишь растворённую в воде мелкодисперсную грязь, которая не представляет никакой опасности для сот радиатора.

Однако промывка системы может оказаться недостаточной в клинических случаях. Иногда радиатор так забит накипью и ржавчиной, что промывки ему помогают как мёртвому припарки. В таком случае рекомендуется снять его и отнести к радиаторщику на прочистку. Он должен разобрать его (точнее, распаять), чтобы получить доступ к сотам, и прочищать их механическим способом шомполом. Если же радиатор от старости ветхий, есть смысл заменить его, потому что в системе охлаждения всегда присутствует небольшое давление, и есть опасность, что при повышении температуры радиатор может пробить со всеми вытекающими (буквально) последствиями. Без переделки на ГАЗ-21 прекрасно подходит радиатор от ГАЗ-24. Единственное, что есть смысл исправить — положение сливного краника: он направлен вниз, а это неудобно, лучшее го перепаять горизонтально. От жалюзи придётся отказаться, но они практически не нужны. Крепится этот радиатор за боковины капота болтами М6 и, как показыват опыт, держится так отлично. Другой, менее привлекательный вариант — радиатор от УАЗа. Он шире штатного, поэтому чтобы он влез, придётся отгибать или резать эти боковины, что некрасиво и лишняя трата времени, поэтому стоит озаботиться нахождением радиатора ГАЗ-24, благо они не настолько дефицитны, как радиаторы ГАЗ-21. Есть и другие варианты радиаторов, например, от некоторых моделей Мерседес. Надо смотреть по месту — помещается или нет.


Исправив или заменив радиатор и вставив в него чулок, не забудьте о хорошей пробке. Дело в том, что в пробке есть клапан, который стравливает повышенное давление через пароотводную трубку, но он не должен открываться моментально, так как в системе должно присутствовать небольшое давление — тогда температура кипения жидкости будет выше. Просто купите новую пробку. Правда, в месте крепления штока к пробке может подтравливать воздух. Рекомендуется пропаять (или просто заварить) это место для достижения герметичности.

Также обратите внимание на патрубки. Бывает, что нижний упирается в рулевой редуктор, и в нём постепенно появляется дырка, что очень опасно. Если необходимо заменить патрубки, то верхний подходит от УАЗ-3151 или ГАЗ-3110 (с ЗМЗ-402), а нижний от ГАЗ-53 или -24-10. Желательно иметь с собой запасные.

Важнейшим этапом приведения работы системы охлаждения к хорошим показателям является установка хорошего термостата. Надо сказать, что штатные термостаты ГАЗ-21 мало того что имеют изначально заниженную температуру открытия (70°), но и работают очень плохо, открываются гораздо раньше, чем требуется, а то и могут заклинить в открытом или, не дай бог, закрытом положении. Всё это негативно сказывается на работе двигателя: он медленно прогревается, не развивает мощности, в результате расход топлива высок, быстро изнашивается, внутренние полости загрязняются маслом, отопитель работает плохо. Кстати, вопреки расхожим мнениям, эксплуатировать автомобиль без термостата нельзя ни летом, ни зимой. Хотя термостат можно применить отечественный, рекомендуется импортный. Варианты термостата от Жигулей требуют врезки дополнительных патрубков и представляются неоправданно и бессмыленно сложными. Оптимальным со многих точек зрения является применение термостата от Мицубиси-Лансер на 82 или 88°. Он прекрасно помещается в верхний штуцер водяной помпы (правда, только в 21-й, в УАЗовский уже нет — там нету посадочного места), легко извлекается при нужде, работает очень чётко. Стоит около 50 гривен. Вот как он выглядит:

Как видно на фотографиях, он идеально входит в верхний штуцер помпы. Надо только его там как-то зафиксировать (хотя можно просто приклеить холодной сваркой — давлением ОЖ он будет держаться и так). Вот варианты:

Время прогрева до 40° с таким термостатом занимает не более 5 минут при температуре окружающего воздуха около 0°С. «Родные» термостаты могут «похвастать» 15-20 минутами. Греться выше 40° необязательно, и даже вредно — надо начинать движение, машина выйдет на рабочую температуру очень быстро. Кстати, рабочая температура нашего двигателя — около 85°С.

Ещё один вариант — установка подходящего по размеру термостата в корпус штатного. Это может понадобиться, если ваш верхний патрубок не имеет площадки (таковы уазовские помпы). На фото показан образец установки термостата ТС-108-1306100-01М от ГАЗ-53 в выпотрошенный корпус штатного при помощи заклёпок.

При покупке термостата сразу заготовьте шпаргалку для отмороженных продавцов, что вам нужно: термостат одноклапанный, 88 градусов. Мицубиси-Лансер до 1996 г. двигатель бензиновый 1.6 литра, кузов СВ-4А и аналогичные, номер детали D22002, обозначение термостата W52-88, машина белая, кузов седан, левый руль, госномер придумайте сами. Не удивляйтесь, если вас спросят, какого цвета чехлы на сиденья и откажутся продавать без VIN, PIN, идентификационного, вашего мобильного оператора и прочих кодов. Просто дать вам нужный одноклапанный термостат на 88° диаметром 52 мм они почему-то не могут. Другие варианты: Дэу-Нексия, Мазда-Е2200, микроавтобус (номер детали D23001, вариант: WV54-88A).

Следующий пункт нашей программы — установка шкива помпы уменьшенного диаметра. Для чего это нужно? Во-первых, улучшается эффективность прокачки системы, особенно на оборотах холостого хода. Во-вторых, крыльчатка радиатора дует лучше. Проще всего использовать шкив помпы от Газели с 402 мотором. Он подходит идеально, даже маслёнка не мешает. Стоит около 35 гривен. Поскольку Газели склонны к перегреву из-за неудачной компоновки радиатора, неудивительно, что для них пришлось разработать уменьшенный шкив. Нам это на руку. Покупая шкив, попросите также шкив от УАЗа (он идентичен нашему) и поставьте оба на горизонтальную поверхность, чтобы убедиться, что по высоте они совпадают — дело в том, что встречаются аналогичные шкивы меньшей высоты (вроде бы также от Газели, возможно, с другим мотором). Впрочем, эти шкивы окрашены в чёрный шкив, а нужный нам неокрашен, так что вероятность ошибки не велика.

Занявшись помпой, мы вплотную подошли к другому важному пункту — крыльчатке охлаждения. Штатная металлическая четырёхлопастная крыльчатка ГАЗ-21 подлежит замене на пластмассовую по многим соображениям. Помимо лучшего обдува, пластмассовая крыльчатка легче, соответственно нагрузка на подшипники помпы существенно уменьшается. А также уменьшаются внутренние потери мощности двигателя (на навесное оборудование, маслонасос итп). Наконец, она менее травмоопасна как для человека, так и для самой машины. Наилучший вариант со всех точек зрения — крыльчатка от той же Газели. Её можно найти в любом автомагазине, стоит она 16 гривен, меняется за 15 минут. В жаркое лето, а также если не удалось найти уменьшенный шкив помпы, целесообразно также использовать крыльчатку от ГАЗ-3307 (модернизированный Газон-53). По посадочным местам она идентична, однако имеет существенно более крупные лопасти улучшенного профиля, и дует значительно лучше. Несмотря на её внушительный размер, она ни за что не задевает, и подрезать лопасти не надо. Хотя при наличии уменьшенного шкива и чистой системы газелевской крыльчатки в принципе достаточно в большинстве случаев. Лишь на юге, где летом температура в тени достигает 40°, а то и выше, и при движении днём по раскалённому шоссе со скоростью выше 100 км/ч даже исправный двигатель начинает немного греться, есть смысл ставить газоновскую крыльчатку с конца мая до начала сентября, а остальное время использовать газелевскую. Как говорилось выше, склонность Газелей к перегреву не зависит от крыльчатки. Хотя в то же время следует отметить, что помимо меньших лопастей, газелевская крыльчатка отличается от газоновской их худшим профилем. Аэродинамически газоновские лопасти эффективнее благодаря особому профилю, а не только размеру. На зиму стоит поставить одну лопасть родного вентилятора или опять-таки газелевскую, но с тремя-четырьмя срезанными лопастями (можно взять поломанную для этих целей). На севере зимой можно вообще ездить без крыльчатки. Опыт эксплуатации ГАЗ-21 с газелевской крыльчаткой на юге Украины показал, что лишь двух лопастей вполне достаточно большую часть года. Лишь в августе трёхлопастной крыльчатки было недостаточно при движении по трассе на скорости выше 90 км/ч при температуре окружающего воздуха около 35°С. В настоящее время автор использует двухлопастную крыльчатку от ГАЗели (4 из 6 лопастей спилены) с сентября по май, остальное время — газоновскую (рассматривается вариант спиливания с неё 2 лопастей). Однако при этом надо учитывать, что во-первых радиатор чистый, во-вторых, шкив помпы уменьшенный. Смысл спиливания лопастей заключается в минимизации потерь мощности двигателя и дальнейшем снижении нагрузки на подшипники водяного насоса. По некоторым данным, механическая крыльчатка отнимает от двигателя несколько лошадиных сил. Именно поэтому на современных автомобилях используются исключительно электровентиляторы. Однако если уменьшить количество лопастей, то соответственно снизятся потери на перемешивание воздуха.

Вот как выглядит крыльчатка от ГАЗ-3307:

У газелевской лопасти короче раза в полтора. Стоит 25 гривен. Спрашивайте в магазинах запчастей для грузовиков. Есть смысл возить с собой обе крыльчатки, независимо от того, какая стоит на двигателе. В случае непредвиденной поломки можно будет продолжить движение.

Хотя механическая крыльчатка отнимает несколько лошадиных сил от мощности, варианты установки электровентилятора мы не рассматриваем в виду их нетривиальности. Универсальных готовых рецептов пока нет. Обычно требуется замена радиатора. Основная проблема — слишком малое расстояние от шкива помпы до радиатора, что сильно затрудняет попытки вставить между ними электровентилятор. К тому же, штатная крыльчатка используется для охлаждения бензонасоса и карбюратора, и после установки электровентилятора можно столкнуться с проблемой закипания бензина в пробках в жару. Ещё с электровентилятором неудобны скачки температуры ОЖ: когда срабатывает датчик электровентилятора, температура одна, когда он выключается — другая. С плавно работающим термостатом регулировка температуры более стабильная. Наконец, электровентилятор может посадить аккумулятор в пробке, особенно при родном генераторе. Так что это вопрос спорный и нерешённый. Как вариант, можно подумать об установке электровентилятора спереди радиатора с сохранением механического — в этом случае можно будет взять урезанный (трёхлопастной) газелевский, который будет работать совместно с электрическим, а последний будет включаться при нужде — тогда не будет проблем с бензонасосом, и можно будет забыть о сезонной смене крыльчаток. Если к датчику включения добавить принудительную кнопку, то можно более гибко регулировать температуру.

Помимо хорошей крыльчатки может иметь смысл установить диффузор для улучшения её действенности — направляющую ленту из жести вокруг вентилятора, как бы воронку, в которую будет всасываться воздух.

Установив малый шкив помпы и хорошую крыльчатку, не забудьте также про качественный ремень. Ремень имеет решающее значение, так как без него система охлаждения прекращает работу и мгновенный перегрев гарантирован. А если он плохо натянут и проскальзывает, то машина будет греться на высокой скорости. Поэтому не поленитесь купить качественный зубчатый ремень, лучше импортный, например Gates. Длина ремня — вопрос спорный. Некоторые источники утверждают, что штатный ремень генератора на ГАЗ-21 имел длину 1030 мм, однако при попытке установить ремень такой длины на машину штатной комплектации (то есть с обычным шкивом и генератором постоянного тока, у которого также довольно большой шкив) очень скоро выясняется, что это практически невыполнимая без отчаянных травмирующих усилий задача. Возможно, тот ремень, о котором шла речь, на 1030 мм, растягивался как резина, но современные ремни почти не тянутся. Короче говоря, исходя из опыта автора, для ГАЗ-21 требуется ремень длиной 1060 мм, или, во всяком случае, не менее 1050. Впрочем, если вы применили уже шкив от Газели (а также если у вас стоит генератор переменного тока, шкив которого меньше, чем у штатного постоянника, или на вашем постояннике установлен уменьшенный шкив), вы можете попробовать ремни меньшей длины, те же на 1030 мм. Кстати, они гораздо более распространены, чем на 1050 или 1060 мм.

Для контроля обрыва ремня можно сделать лампочку. Эта лампочка должна быть заизолирована от массы, одним контактом подключена к замку зажигания, а другим к клемме «Я» реле-регулятора (штатного РР-24). Фактически это будет контрольная лампа зарядки, которая будет гореть, если генератор не даёт зарядку, и ток идёт с батареи, так что от неё будет двойная польза. На оборотах ХХ это понятно, но если она загорится на ходу, значит, проблемы — генератор не даёт зарядки. В большинстве случаев это происходит именно при обрыве ремня. Поставить лампочку можно под сферу. Лучше всего подойдёт микролампочка без цоколя. Надо будет сразу купить патрончик для нее.

Выбрав ремень и убедившись, что он одевается без особых трудностей и родителей, и при этом генератор крепится так, что есть запас хода на планке, а также обеспечена соосность шкивов (ремень не должен искривляться ни в коем случае, это чревато не только его быстрым износом, перекручиванием и обрывом, но и быстрым выходом из строя помпы, вернее её подшипников, а также шкива), прикупите парочку ремней в ЗИП (лучше всего хранить их в выштамповке крышки капота, или под задним сиденьем) и проследите, чтобы ремень всегда был хорошо натянут. Перетягивать ремень также опасно, как и оставлять его ненатянутым. В первом случае он может порваться, а подшипники помпы очень скоро придут в негодность, и даже шкив помпы может разрушиться. Во втором вам грозит хроническая недозарядка аккумулятора и, самое страшное — перегрев… Хорошо натянутый ремень должен прогибаться на 8…10 мм при нажатии на него большим пальцем руки. Однако нажимать надо не навалившись сверху всем телом и взявшись другой рукой за генератор, а просто стоя рядом, с небольшим усилием. Другой вариант проверки — попробуйте прокрутить вентилятор руками за лопасти (естественно, на заглушенном двигателе). Если он прокручивается без особых усилий, значит натяжка недостаточна. При хорошей натяжке провернуть крыльчатку сложнее, хотя тоже можно (напоминаем: перетянутый ремень так же плох, как недотянутый). Вообще, не забывайте проверять натяжение ремня перед каждым выездом наряду с уровнем масла и охлаждающей жидкости и креплением трамблёра. Ибо перегрев — штука коварная.

Тем более важно знать о том, что он приближается. Надо сказать, что штатная система предупреждения о перегреве в ГАЗ-21 работает скорее по факту случившегося, чем предупреждает его. В первую очередь тут виновато расположение датчика перегрева в радиаторе. Если, к примеру, порвался ремень, то он не сработает, несмотря на перегрев, потому что радиатор практически выпадет из системы охлаждения. Следить за показометром температуры не всегда удаётся, да и перегрев, как правило, происходит слишком быстро, чтобы его зафиксировать — для этого необходимо поглядывать на термометр буквально ежеминутно, что не всегда возможно. Второй минус — слишком высокая температура срабатывания датчика ТМ104, практически соответствующая перегревшемуся, чем начавшему греться двигателю — 104…109°C. (Есть данные о диапазоне срабатывания 92…98° в старых книгах, но опыт это опровергает). В связи с этим рекомендуется сделать вот что. Во-первых, необходимо использовать второй датчик, ввинченный непосредственно в ГБЦ. На ней есть отверстие над четвёртым цилиндром, которое многими используется для краника отбора ОЖ в отопитель. Однако штатно этот краник устанавливался на блок цилиндров через тройник ниже, и есть смысл вернуться к этому. Во-вторых, в качестве датчика следует применить не ТМ104, а современный УАЗовский ТМ111 с температурой срабатывания 100(+4/-2)°. Правда, существуют различные версии этих датчиков, например ТМ111-02 с более высокой температурой срабатывания (те же 104…109°C), а также версии датчиков с удлинённой рабочей частью — в радиатор они ещё войдут, а в головку уже нет, так что ищите чистый ТМ111, причём короткий. Стоит 15 гривен. Вам нужен вариант с ножкой для клеммы «мама». Кстати, с ней удобнее работать, чем с клеммой под винт. Купив два таких датчика, установите их — один на штатное место ТМ104 в радиатор, другой — в ГБЦ, и соедините параллельно. Таким образом надёжность системы повысится также и за счёт наличия двух датчиков вместо одного. А тройник для краника печки можно найти или заказать токарю. В крайнем случае, можно взять старый краник печки, выкинуть клапан, нарезать резьбу в сливной части, ввинтить сливной краник, а вместо клапана ввинтить другой краник печки (резьба уже есть и совпадает). Последнее, что можно предпринять — параллельно с контрольной лампой установить зуммер, например, старый динамик от телефона (при подаче на него постоянного напряжения он должен ровно и противно пищать). Тогда о наступающем перегреве вы узнаете быстро, наверняка и заранее благодаря зуммеру, контрольной лампе и сниженной температуре срабатывания датчика.

Как вариант, можно купить «танчик» (штуцер отбора ОЖ с ГБЦ) от Газели и установить его на ГБЦ с задней стороны вместо технологической крышки на 4 болтах. Кстати, в некоторых «танчиках» предусмотрено место под датчик (от мотора ЗМЗ-406).

Причины перегрева могут быть следующие, по мере убывания.
  1. Длительная работа под большой нагрузкой. В частности, езда на высокой скорости (больше 100 км/ч) в жаркий день. Либо езда на пониженной передаче (на пересечённой местности или в пробке).
  2. Обрыв ремня. Это можно заметить по пропаже зарядки. Ещё раньше может помочь описанная выше контрольная лампочка.
  3. Потеря охлаждающей жидкости, например при повреждении радиатора или патрубков.
  4. Радиатор забит грязью и кусочками ржавчины и герметика изнутри в результате многолетней эксплуатации на воде и (или) отсутствии фильтра в верхнем патрубке (чулка).
  5. Радиатор забит грязью или насекомыми снаружи.
  6. Закрыты жалюзи (забыли открыть после прогрева).
  7. Разрушение крыльчатки внутри помпы или её срыв с оси.
  8. Заклинивание термостата в закрытом положении или его недооткрытие.
  9. Переобеднённая смесь.
  10. Неправильно выставленное зажигание.
  11. Крыльчатка радиатора не справляется с обязанностями.

В части случаев датчик в радиаторе бесполезен. Поэтому установка датчика на ГБЦ обязательна. С другой стороны, датчик в радиаторе уже есть и нет смысла его снимать — всё равно придётся чем-то глушить отверстие. Так что просто соедините их параллельно. Так и надёжнее — если один из них откажет, то второй вряд ли.

Справившись с перегревом в целом и убедившись, что если что, вы о нём узнаете раньше, чем он натворит бед, можно подумать о локальном перегреве. А именно, у моторов ГАЗ-21 и их потомков (417, 402) есть одна известная проблема — перегрев четвёртого цилиндра, в силу того что он дальше всех находится от радиатора и вентилятора. При этом имеется парадоксальная ситуация, когда зимой отток ОЖ от этого цилиндра есть (в отопитель), а летом, когда температурные условия значительно сложнее — нет. В результате бывают случаи, когда при ремонте мотора обнаруживаются задиры именно на четвёртом цилиндре, в то время как остальные три в отличном состоянии. Чтобы исправить это недоразумение, рекомендуется установить систему патрубков, тройников и краников, обеспечивающую циркуляцию ОЖ в районе 4-го цилиндра как летом, так и зимой. Не лишним может оказаться установка электропомпы с принудительным включением (зимой она может включаться автоматически вместе с моторчиком печки), чтобы включать при езде по городу летом. Если использовать электроклапаны и нехитрую схему, при которой они будут открываться и закрываться одним тумблером, имеющим два положения, при одном из которых ОЖ будет циркулировать через отопитель, при другом — напрямую в радиатор, то можно облегчить себе жизнь и устранить одну из причин лишний раз открывать капот.

Далее, следует устранить вредную воздушную пробку в верхнем бачке радиатора установкой расширительного бачка. Это также поможет сэкономить антифриз. В наше время все автомобили комплектуются расширительным бачком. Принцип действия его прост. Обычно при нагреве ОЖ и её расширении часть её вытесняется в атмосферу через пароотводную трубку. Потом через эту же трубку при остывании засасывается воздух. Если одеть на нижний конец пароотводной трубки каку-либо ёмкость, не закрытую герметично, но в то же время не имеющую больших дыр, то пар при выходе будет большей частью конденсироваться в этой ёмкости, а при остывании радиатора и появлении в нём разрежения конденсат будет засасываться обратно в радиатор. На практике это проще всего реализовать с помощью достаточно длинной резиновой трубки, опущенной, к примеру, в пластиковую бутылку объёмом 0.5 или 1 литр (этого достаточно). Важно, чтобы пробка радиатора работала правильно (так, у некоторых пробок идёт подсос воздуха в вехней части, и её надо обмазать снаружи герметиком или запаять шток), резиновая трубка была герметично соединена с пароотводной и была опущена до дна бутылки или иной ёмкости, используемой в качестве бачка. Также в этой ёмкости должен быть либо клапан, либо просто маленькое отверстие для стравливания давления и засасывания воздуха. Такое простое приспособление, установка которого по силам практически любому автолюбителю, не только повысит эффективность работы радиатора, но и позволит существенно сократить расход тосола. Доливать его будет нужно значительно реже.

Устранив причину потери ОЖ, можно позволить себе залить качественный тосол (собственно говоря, это обязательное условие, так как у тосола выше коэффициент объёмного расширения, то есть при нагреве его будет вытесняться больше, чем воды, и воздушная пробка будет больше). Желательно пользоваться не самым дешёвым тосолом. Тосол в качестве ОЖ имеет массу преимуществ перед обычной водой. Прежде всего, он не замерзает зимой, а даже если и замерзает, то превращается в кашицу, а не монолит, то есть опасности разрыва блока цилиндров нет. У него выше температура кипения. Наконец, у него ниже коррозионные свойства, чем у воды, и от него не остаётся накипи. Поэтому стоит пользоваться им круглый год, а не только зимой. В крайнем случае в систему заливать только дистиллированную воду, чтобы по крайней мере избежать накипи. При сливе воды (например, зимой) надо её собирать и заливать потом обратно — заливать каждый раз новую воду недопустимо (если только не дистиллированную — иначе в систему охлаждения попадает каждый раз новая порция минералов, содержащихся в водопроводной воде).

Кстати, для удобного слива ОЖ есть смысл надеть на краники блока и радиатора достаточно длинные шланги, которые в походном положении закреплять под бампером. Тогда можно сливать тосол почти без потерь, и не делать луж под ногами. На краниках шланги фиксируются хомутами, спереди их можно воткнуть в лонжерон.

Последний вопрос — сезонное обслуживание системы охлаждения. В книгах по ГАЗ-21 рекомендуется на зиму снимать одну лопасть вентилятора, чтобы не переохлаждать двигатель и не терять попусту мощность. В нашем случае, при использовании пластмассовых крыльчаток, есть смысл менять их по сезону, о чём уже говорилось выше. В случае использования обычного шкива помпы — в тёплое время года использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, а в холодное — от Газели. При наличии уменьшенного шкива помпы стоит крыльчатку ГАЗ-3307 эксплуатировать только летом, а зимой применять газелевскую крыльчатку с тремя лопастями (остальные срезать), ну а весной и осенью — обычную газелевскую. Кому-то может показаться странным такая частая смена вентилятора, но это можно считать компромиссом между применением одного и того же механического вентилятора, с одной стороны, и электрического с датчиком — с другой. Всё-таки крыльчатка отбирает у двигателя часть мощности, и не всегда продуктивно; кроме того, излишне мощная крыльчатка увеличивает время прогрева и расход топлива зимой. Так что такая сезонная замена представляется обоснованной. К тому же смена крыльчатки раз в несколько месяцев, а то и раз в полгода — не так уж и часто. Для смены крыльчатки можно не сливать ОЖ, достаточно снять болты верхних креплений радиатора и ослабить нижние, чтобы можно было максимально отклонить его вперёд. Если не получается, можно слить часть ОЖ, ровно столько, чтобы открылись соты, и снять верхний патрубок радиатора — тогда будет легче. На первый взгляд без съёма радиатора такая операция представляется невозможной, однако если наловчиться, то это можно делать довольно быстро — за четверть часа.

Помимо крыльчатки вентилятора, возможно, есть смысл менять термостат в соответствии с сезоном — зимой погорячее. Те же термостаты от Мицубиси-Лансер имеются на 82 и 88°. Первый можно рекомендовать для применения с мая по сентябрь, второй — в остальное время года. Хотя при исправной и чистой системе охлаждения можно с этим и не заводиться, так как двигатель стабильно держит одну рабочую температуру в любых условиях.

Наконец, раз в два года рекомендуется менять антифриз с промывкой системы охлаждения проточной водой. Однако избегайте заливания холодной воды в горячий двигатель. Особенно опасно делать это на закипевшем моторе — ему надо дать остыть, не открывая пробки радиатора, в течении как минимум получаса. Если открыть пробку радиатора, давление в системе упадёт, и ОЖ закипит!

Кстати, хочется напомнить, что водяную помпу следует шприцевать каждые полтора мегаметра пробега.

Теперь есть все основания надеяться, что перегрев вам не грозит!

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.08.19

По материалам сайта: http://gaz21.su