Двигатель не заводится

- Помогите пожалуйста советом. ГАЗ-24 1979г.в. Машина не заводится. Вечером ездил отлично. Утром завелась не сразу, потом через минуту заглохла и все. Больше завести не смог.Несколько раз удавалось завести, но через полминуты опять глохла. Иногда, когда удавалось завести, выхлопы шли через карбюратор.

Первое что стоило Вам проверить - внешний вид искры, и вообще, есть ли она. Нужно вывинтить свечу, пдключить к ней провод и положить ее на массу, а потом провернуть стартером. Искра должна быть мощной и иметь голубоватый (а не желтоватый) оттенок, причем искрить должно равномерно. Если искра визуально нормальная, нет никакой необходимости менять катушку, провода и пр.

Выхлопы через карбюратор обычно говорят об отсутствии бензина в карбюраторе. Если искрит нормально - проверяйте, подается ли бензин в карбюратор и какой уровень бензина. Еще неплохо бы проверить, есть ли бензин в баке :)

- Свечи искрят нормально. Бензин есть (около 5-8 литров).Когда пытался открутить бензопровод, идущий от бензофильтра в карбюратор, бензин интенсивно вытекал из него. Но сам карбюратор не смотрел. Еще пытался завести с разгона. Покатали меня, но завестись все-равно не смог.

Раз свечи искрят, до карбюратора бензин дожодит, загляните в окошко карбюратора (сняв воздушный фильтр) и посмотрите уровень бензина. Он должен быть где-то посередине окошка.

- Карбюратор у меня стоит К126-ГМ без смотрового окошка. Не подскажите как проверить уровень бензина без окошка.

Если нет окошка, уровень бензина можно проверить в два этапа. Первый - отвинтить заглушку на торце поплавковой камеры, которая смотрит на радиатор. Если из отверстия не потечет бензин при подкачке бензонасосом, или потечет слишком слабо, значит бензин просто не поступает в поплавковую камеру. Если же он поступает, то уровень бензина можно проверить только накачав бензин бензонасосом и сразу же сняв верхнюю крышку карбюратора вместе с поплавком, чтобы открыть доступ в поплавковую камеру. Бензина должно быть немного меньше половины поплавковой камеры.


- Решил я заняться карбюратором, думая, что проблема в нем. Вчера открутил этот бензопровод от карбюратора, а бензин уже из него не выливался. Решил подкачать бензонасосом, бензина опять не было. Как Вы думаете, в чем может быть дело и как промыть топливопровод, если в нем дело? Может ли засориться бензозаборник?

Проверьте бензонасос сначала. Но чтобы не войти в заблуждение, перед тем как будете все проверять, проверните коленвал, может просто кулачек давит на мембрану в этом положении и ручная подкачка не работает. Если после этого насос не подает бензин в карбюратор, отвинтите заборный шланг, подсоедините ко входному штуцеру насоса трубку и опустите ее в банку с бензином. Если на выходе бензонасос создает давление бензина, перекачиваемая струя бензина солидная, то бензонасос работает. Тогда можно либо просто продуть бензопровод, либо вытащить бензозаборник и посмотреть его состояние. Еще часто бывает - посередине машины под днищем две медные бензотрубки соединяются резиновой - она может быть треснутой и подсасывать воздух. То же касается резиновой трубки между бензозаборником и бензопроводом. Ну и последнее - слишком герметичная пробка бензобака не пропускает воздух в бак. Но это уже вряд ли.

- Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.

9 кгс/см2 - около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 - залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится - изношены кольца, если нет - клапана

Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.

Переборка двигателя

- ГАЗ-24 1979 г. выпуска. Вышел из строя двигатель. Можно ли самому разобраться что к чему, затем поменять, не прибегая к помощи сервисов. Или лучше не стоит лезть, чтобы хуже не было?

Смотря чего конкретно вышло из строя. Возможно, что хуже уже не будет. Если есть элементарные технические навыки, свободное время, гараж с ямой и лебедкой и хороший набор инструментов, а главное желание, вполне можно самому перебрать двигатель. При отсутствии опыта надо расчитывать на 5-7 рабочих дней, при работе с помощником. Как это сделать, описано на сайте Long Vehicle здесь.

  • Отличие двигателя ЗМЗ-24Д от ЗМЗ-402

- Сильно ли отличаются двигатели ГАЗ-24 и ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации - это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402:

- Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

- Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения "штанов" глушителя, а не один.

- Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

- Изменена конструкция маслонасоса. Хотя по сообщениям автолюбителей маслонасос в сборе взаимозаменяем.

Про историю моделей двигателей смотрите здесь .

- Что заменить в движке чтобы не терять масло через сальниковую набивку на скоростях больше 100 км/ч?

Масло в движках 24Д-402 капает через набивку и на меньших скоростях. Просто надо бросить в багажник 3-литровую канистру масла и каждую 1000 или чаще проверять уровень. Если вы решили более радикально уйти от течи набивки, есть 2 варианта. 1. Поставить набивку от мерседеса, 2 Сделать на валу маслосгонную резьбу. Только в обоих случаях надо снять мотор и выкатить из него коленовал. Конечно оптимально это резьба. Из тех моторов, на которых делали резьбу ни один не потёк

- А чем отличается набивка от Мерседеса от родного шнура?

Качеством видимо. Мерседесовская набивка квадрат по сечению, наша шнур. Ихняя ещё с какимто вкраплением. Из практики. мерсевская стоит и не течёт, наша тоже не течёт первое время (зависит от того кто делал). Набивка сальника заднего кол. вала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110) Стоимость

10$, сейчас может быть меньше. Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции. Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет :-))))

- А что такое маслогонная резьба?

Снимается коленвал и на токарном станке режется винтообразная канавка. Когда вал вращается эта канавка (маслогонная резьма) отбрасывает масло назад от сальника. Например на 407 Мосвиче вообще сальника не было, а была только такая канавка. Но и для нарезки канавки и для замены набивки надо снять двигатель с машины, снять картер, отвинтить шатуны и вынуть коленвал.

- Помогите со следующим вопросом: Двигатель 4021 прошел 40тыс. и пришлось перебирать очень низкое давление, масло 20W50, 800 оборотов, прогретый двигатель и давление 0,2 механическим манометром (канечно же горит лампочка и указатель на панели- 0). После переборки проехал 2тыс. масло 15W40 миниралка Q8.На прогретом двигателе при скорости 60км/ч давление почти 2, на х.х. при 650 об/мин горит лампочка и стрелка в красной зоне (монометром пока не замерял). В чем причина? И извечный вопрос- что делать? Хотя и в рабочем режиме давление в норме, но то, что на х.х. оно низкое говорит, что не все ладно в движке. Вопрос, в чем неполадка?

Пока нет существенных причин для беспокойства, раз на скорости 2 атмосферы, а давление падает только на хх, и только на прогретом. Последите за давлением, если на скорости не будет падать, то опять разбирать движок не стоит. Увеличте обороты хх, чтобы лампа не горела. Если при ремонте все было сделано правильно, то есть ли вообще неполадка. Обычно 402 двигатель имеет тенденцию к низкому давлению на хх, особенно при работе на жидких сортах масла, при разжиженном масле (вследствие попадания паров бензина в картер) или при перегреве масла. Если на 600 оборотах лампа давления моргает - это вообще норма. Если она постоянно горит и при 800, то варианты следующие: сменить масло на свежее, на другой тип масла с большей вязкостью, проверить температуру двигателя. Если это не изменяет дела, то возможно причина в маслонасосе. Однако следует учесть, что низкое давление при хх и на малых нагрузках не сильно повлияет на долговечность двигателя. Важно, чтобы лавление было хорошим при нагрузке и на больших оборотах.

Держите обороты хх 700-750. на 650 элементарно может гореть лампа, мотор позволяет держать давление не ниже 0.6. а датчик лампы отстроен на 0.8-0.9. Поэтому завод допускает промаргивание лампы на хх. Хотя для только перебранного мотора это всёже не есть хорошо.При достаточно большом пробеге чаще всего идёт под замену маслянный насос.

- Низкое давление на ГАЗ-2401. Масло М63/12Г1 (или 15W40). Лампочка на хх не горит, но давление меньше 1. На холодной машине - 2-3. Смущает падение давления масла на горячем двигателе. Это норма?

Смотря для каких оборотов. Для малых - очень хорошо. Для больших - см. выше, относительно масла и пр. Ну и смотря какой пробег двигателя. Падение давления при прогреве - это норма. Вязкость масла при прогреве падает, этот эффект на всех двигателях присутствует. Вопрос только до какого минимального давления падает. Если 1 атм на высоких оборотах, то это маловато, но ездить можно. Стоит проверить дымность из системы вентиляции картера. Если густой дым, дающий обильное отложение на металлических стенках - пора ремонтироваться. Если дым не очень сильный, можно пока не беспокоиться. Завод допускает промаргивание лампы на хх. Если она не моргает, в принципе норма.

- Подскажите, пожалуйста, является ли нормальным образование белого масляного налета на внутренней части крышки головки блока цилиндров (также обнаружил его на щупе уровня масла).

На внутренней стороне крышки головки в холодное время может образовываться небольшое количество конденсата, и это нормально.

Если же налет слишком большой, то стоит кое-что проверить. Особенно если налет можно обнаружить на щупе. Трудно на словах понять, является ли этот налет эмульсией тосола в масле, что весьма вероятно, или еще чем нибудь.

Проверить надо все варианты.

Во-первых, нужно внимательно последить за уровнем тосола в бачке и радиаторе. Если он хотя бы немного уходит - значит пробита прокладка головки, и тосол течет в масло.

Второй тип проверки. Посмотрите, не загрязнен ли тосол в радиаторе маслянистой грязью. Не пробулькивают ли газы в расширительный бачек. Для более чистого эксперимента можно немного слить тосола из радиатора, чтобы он не выплескивался, на холодном двигателе открыть крышку радиатора и завести двигатель. Если на холостом ходу из радиатора булькает - пробита прокладка.

И последнее, что стоит проверить. На горячем двигателе на холостом ходу откройте крышку для залива масла. Не идет ли из заливной горловины густой белый дым. Легкий дымок допустим. Очень густой дым, дающий осадок, говорит о том, что не все в порядке со вкладышами. Проверьте давление масла.

Если ни одного из перечисленных признаков нет, слейте масло, дайте ему отстояться в банке. Если вода не осядет - просто поменяйте масло.

- Нужен ли масляный радиатор?

Не могу согласиться с теми, кто говорит, что масляный радиатор не нужен. То, что он немного сбрасывает давление, не влияет на износ двигателя, так как там стоит клапан, перекрывающий радиатор при минимальном давлении. Скорее наоборот, летом, при температуре +30, без масляного радиатора масло прогреваться может до +100 и выше, при этом масло сильно разжижается, в результате чего давление наоборот падает, не говоря про быстрое старение масла.

- Как решить проблему - течь краника масляного радиатора?

Вопрос решить можно. Смотря откуда течет масло. Если течет собственно сам краник, нужно его поменять. Если Вы будете открывать краник один раз весной, а закрывать его один раз осенью (а чаще и не нужно это делать), то новый краник, если он конечно не бракованный, будет служит очень долго. Кранику на моей машине 25 лет, и проблем с ним нет.

Если же течет масло по резьбе, то нужно отвернуть краник, и намотать на резьбу пеньку, как при ремонте водопроводных труб. Можно пропитать пеньку герметиком. После этого осторожно завернуть кран на место.

Если течь идет по месту сочленения с резиновым шлангом, то можно усовершенствовать крепление шланга к штуцеру краника, поставив шланг под хомут.

- Можно ли заменить маслонасос двигателя ЗМЗ-24Д на маслонасос от ЗМЗ-402

У меня 24-ка 1980 г.в. Не знаю, как там с более ранними моделями, но мою масляный насос от 402-го движка встал без переделок на те же шпильки. Привод тоже совпал. Так что невзаимозаменяемые, имхо, только внутренности.

А старый насос, видать, бракованный с завода был. давление не подымалось выше 2 никогда, на холостых горела лампа. С новым все в норме - на холостых 2, на 80 км.ч - 4 :)

ps У старого насоса маслоприемник подсоединялся к насосу через трубку. Сетка маслоприемника крепилась пружинкой. Внизу у насоса была чугунная крышка.

Так что, у кого такой же, можете смело менять.

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги.

По материалам сайта: http://long-vehicle.narod.ru