Установка дизельного 1-NT на ЛуАЗ

Предыстория

Однажды мой приятель попросил помочь ему установить дизельный двигатель на его ЛуАЗ. Поначалу я уговаривал его не устанавливать Барнаульский дизель (ВАЗ-341), да у него и не было его (около 50 000 руб. – это заводская цена того движка). И вдруг он позвонил и сообщил, что по случаю достал дизель от Тойоты модели 1N, и уже теперь нет пути назад, даже во сне видит его на своей машине, да и жена убить готова за деньги, что потратил на него.

Очень прошу откликнуться тех, кто знает что-нибудь об этом дизеле и о случаях, когда его устанавливали на ЛуАЗ. В Москве не найти информации по нему, поскольку он здесь редкость жуткая, вот известны только его общие характеристики и то, что на Старлет установить можно, а на Тойоту Королла II устанавливается его версия с турбонаддувом 1N-T. Как он тянет на низах и может ли работать длительно на верхах, переваривает ли нашу солярку – вообще каков он в эксплуатации?

Может, кто знает, где найти инструкцию по эксплуатации. Даже неизвестно, под каким углом его устанавливать: одни признаки говорят, что вертикально, а другие – в пользу наклона блока против часовой стрелки где-то на 10 градусов от вертикали, если посмотреть от маховика.

А спросить решил потому, что как-то очень хорошо вписывается он в ЛуАЗ (я и сам заинтересовался, что из этого может получиться). Я уверен, что уж на Дальнем Востоке, где этот японский металлолом – не редкость, наверняка, уж кто-то попробовал пристроить в ЛуАЗ такой дизелек.

Двигатель довольно легкий и очень компактный, рабочий объем его 1,454 л. развивает он мощность 54 л.с. при 5200 об/мин! (конечно, если каталог не врет), его максимальный крутящий момент 9,3 кгм при 3000 об/мин. Он прекрасно согласуется с штатной трансмиссией ЛуАЗа при максимальной скорости около 110 км/ч по спидометру. Можно ли мечтать о лучшем! Версия же с турбонаддувом 1N-T развивает 14 кгм при 2600 об/мин и 67 л.с. при 4200 об/мин – вероятно, таков предел для трансмиссии ЛуАЗа, а для согласования характеристик автомобиля и двигателя, нужно поменять передаточные числа.

Что касается установки, складывается примерно следующая картина.


Стыковка двигателя с 968-м картером сцепления выполняется кольцеобразной стальной переходной плитой, толщина которой 14 мм (и добавьте центрирующий буртик). Она позволяет, если нужно, адаптировать к маховику любое из сцеплений ВАЗ размером 8 дюймов (надо только дообработать маховик на координатке, а установочные плоскости сцеплений и так совпадают). Если сохранить родную корзину сцепления, то толщину переходной плиты можно взять и меньше, но лучше не делать этого, так как жесткость ее уменьшится до недопустимой величины. Ведомый диск надо поменять на ВАЗовский, «родной» имеет другое число шлицев. Коленчатый вал для первичного вала КП, конечно, не имеет подшипника, но есть гнездо-расточка 28 мм диаметром, в которое огрызок болта маховика сороковки с игольчатым подшипником входит идеально. Надо только обрезать резьбовой конец хвостовика, сточив шестигранник до диаметра меньше 36 мм. Если установить двигатель под углом примерно градусов в 5 влево по ходу автомобиля, то розетки крепежных отверстий двигателя и картера сцепления хорошо расходятся друг с другом. Слева жесткость стыка будет вполне приемлемой и без установки кронштейнов-усилителей, а справа она легко получается благодаря этим самым дополнительным кронштейнам (между пустующими фланцами под опоры на правой стороне блока и нижней и верхней точками крепления переходной плиты к картеру сцепления).

Z-образный редукторный стартер (родной) нужно установить на левую сторону блока и отцентрировать в штатном отверстии в щитке картера сцепления, который зажимается между блоком двигателя и переходной плитой. При этом без всякого демонтажа двигателя стартер легко можно сделать съемным. Верхний болт крепления можно вкручивать со стороны стартера (нужно лишь удалить резьбу из его уха, рассверлив его), а удлиненный нижний – через отверстие в донышке выемки картера сцепления под запорожский стартер, дотянув до него дополнительную упорную втулку.

Что касается выпускного коллектора, то он расположен оптимально, то есть по ходу автомобиля справа. Двигатель имеет встроенный вакуум-насос для усилителя тормозов. Генератор приводится справа отдельным клиновым ремнем. Но его можно перевесить и на уровень головки цилиндров, сделав специальные кронштейны, что позволит меньше заливать водой в бродах. С этой же целью дренажный патрубок стартера следует вывести обратно в полость картера сцепления. Остальной навески (компрессора кондиционера с кронштейнами и насоса гидроруля) с приводом поликлиновым ремнем на моторе нет. Левый масляный фильтр может засекаться с продольной рулевой тягой, однако, можно просто уменьшить применяемые фильтры по высоте. Масляный картер – это стальная штамповка с одним маслоприемником внутри. То есть его можно легко доработать до нужной конфигурации. Длина двигателя, если измерить от торца ступенчатого шкива коленчатого вала до заднего торца блока, составляет примерно 445 мм (495 мм – у 969-го, более 500 мм – по генератору). До переднего же торца шкива привода генератора – 425 мм (480 мм – у 969-го). Длина двигателя до крышки ремня ГРМ равна 410 мм. Добавим еще15 мм – упомянутую выше переходную плиту со щитком. Радиатор свободно можно разместить спереди, однако, если его поместить сбоку, то можно смело укоротить передний свес 969-го на 50–70 мм, значительно улучшив геометрию защиты картера.

Патрубки подвода-отвода охлаждающей жидкости к радиатору с встроенным термостатом находятся, как обычно, на заднем торце головки. Для них нужна достаточных размеров ниша в щите мотоотсека (с крышкой, чтобы был доступ из салона, поскольку доступ из мотоотсека к термостату и патрубкам будет затруднен). Но можно, демонтировав все это, заменить оригинальными угловыми патрубками с выносным термостатом, которые в щите мотоотсека потребуют совсем небольшую нишу (просто небольшую вмятину).

История

В 2005 году, в сентябре месяце, попалось мне на глаза объявление о том, что продается ЛуАЗ, и сразу почему-то подумалось о таком автомобиле с дизелем. Я решил поискать в Интернете – разве может быть, чтобы об этом там ничего не было. Перелопатил горы отвалов и, нашел-таки, что ставят дизеля. Сначала нашел Ломбардини – там была мелкая партия, затем по конфам – VW, а потом, наконец, этот самый, и еще с возможностью оформления документов. Поехал я и приобрел этот ЛуАЗ. У меня уже был к тому времени опыт обращения с автомобилями, как дома, так и на работе, поэтому я решил сделать машину такую, как мне хочется.

ЛуАЗ этот прошел 42000 км, года он 90-го, эксплуатировался нещадно, прогнил весь, но доверчивый и добрый. Тронуться на нем я не смог: рулевого и тормозов не нашел, хотя прежний его хозяин вовсю рассекал на нем по дорогам наперегонки с иномарками. В общем, от пункта регистрации до бокса на работе он машину довел, и стала она моей.

Разобрал я ее всю за неделю! Все по разным коробкам разложил, подписал, перевез в свой гараж, и тут-то и началось самое интересное – созидание.

Выяснилось, что в этой машине все нужно делать самому. Обращаясь в любой сервис, оказываешься в жутко дурацком положении. Пришлось купить болгарки, большую и маленькую, к ним всякие насадки и, самое главное, полуавтомат с баллоном углекислоты. После этого почувствовал независимость и какое-то превосходство над окружающими.

Хочу сказать сразу, что вместе с машиной мне досталось очень много книжек про нее, которые хранились, как попало, но были, и еще я тут же купил книжку по Тойота Старлет Терцель Королла II, где описан 1N-T.

Покупка двигателя

Прошу особенно ответственно отнестись к юридической стороне!

Из экономических соображений я сразу исключил возможность искать по разборкам. Капиталка такого дизеля станет дороже контрактного, а сделать капремонт самостоятельно я не был готов.

Обзвонил конторы, занимающиеся завозом контрактных двигателей. Сложность здесь в том, что предлагают главным образом турбовые модификации 1N-T, так как именно они ставятся на легковушки, здесь же турбина – лишний элемент, и при ее отказе попадаешь на приличные деньги. Можно, конечно, ее заглушить и перенастроить ТНВД, но это крайняя мера. Заказ оформил в декабре, срок доставки – две недели, то есть в нашей стране – два месяца, а как оказалось – четыре.

Рекомендуемые параметры двигателя:

1. Не турбо.

2. Без электроники в ТНВД.

3. Чтобы ходил на автомате.

4. Чтобы к нему прилагался стартер (в опции навесного не идет).

5. Чтобы сразу подобрали маховик от механики.

6. Заказать тут же родную корзину сцепления.

Оформление бумаг:

1. Внимательно читать текст договора, чтобы не было иллюзий. Практика показывает, что в нем никто ни за что не отвечает.

2. Правильно указать все свои паспортные данные для справки-счета (указать те, на кого зарегистрирована машина, иначе придется оформлять нотариальную доверенность при оформлении в ГАИ, либо справку-счет переделывать, что очень сложно).

3. Сразу деньги не отдавать – тогда будут бегать за вами.

4. Сразу оговорить, что к справке-счету должны прилагаться документы о происхождении двигателя – копии таможки и пр. с синими печатями. Лучше проконсультироваться перед заказом у знакомого гаишника обо всех требуемых бумагах.

Заказ оформили, теперь ждем, а пока можно сделать следующее.

Переходная плита

Спасибо большое друзьям за то, что есть чертежи плиты. Чертеж прилагается. Если выполнить качественно, встанет, как родная.

Я делал свою через родственников, обошлась немного больше 100 баксов. А заказывать – просто фантастические цены.

Коробка

Предварительно надо было снять ее, масло (какое-то подобие мазута) слить, промыть соляркой, заменить передний сальник. При промывке коробку крутил 600-ваттной дрелью через кусок резинового шланга, советую всем!

Доработка коробки (колокола сцепления):

1. При установке на коробку готовой переходной плиты обозначается место, которое следует выбрать под шестерню стартера. Выбирается довольно просто – дрелью с фрезерной насадкой. В месте выборки желательно не повредить наружную оболочку колокола.

2. Под крепление стартера нужно просверлить в колоколе отверстие и изготовить трубочку-проставку, см. рисунок.

Подготовка двигателя к установке (при получении сличить номера реальные с фактическими)

Само собой разумеется, масло заливается свежее (я предпочитаю ZIC), заменяется фильтр и, что особенно важно, ремень ГРМ! Если движка грязная, получше промыть ее, чтобы были видны косяки, и сразу всю прощупать.

Если двигатель ходил под автоматом, нужно поставить маховик от механики. Я столкнулся со следующими трудностями:

1. В маховике механики у отверстий под болты крепления был диаметр 13 мм, а болты крепления маховика автомата, которые были раньше – 10 мм, вот почему пришлось изготовить 6 шайбочек-проставок, соответствующего диаметра.

2. После затяжки маховика надо проверить, чтобы бой был в норме, чтобы не мучали разные сомнения относительно нарушенной соосности.

Начал я с того, что отдельно проверил свой двигатель на работоспособность, а для этого:

1) переходную плиту установил на двигатель;

2) установил стартер (с переходной плитой получается законченный агрегат);

3) чтобы двигатель стоял ровно, прикрутил к нему дополнительную опору;

4) подключил идущие на радиатор патрубки и закольцевал их;

5) один патрубок печки заглушил, к другому же подсоединил резервуар с водой, и залил систему;

6) присоединил шланги подачи топлива и обратки к топливному насосу высокого давления (ТНВД);

7) в шланг подачи топлива включил сборку фильтра тонкой очистки топлива, куда вошли: верхняя часть с ручным подкачивающим насосом, сам фильтрующий элемент и нижняя часть с отстойником воды и спускным вентилем. Их можно найти на разборках и в магазине (китайские), а фильтр, естественно, новый. Чтобы контролировать наличие топлива, подключил прозрачные фильтры очистки.

8) от ТНВД выходят 3 провода. Нашел среди них плюс клапана отсечки топлива, на корпусе – минус, остальные два – датчик тахометра. Врезал тумблер в плюсовой провод и соединил с плюсом аккумуляторной батареи (АКБ не ниже 45 Ач);

9) найдя датчик (одноштырьковый) аварийного давления масла, подсоединил к нему лампочку, а дальше на плюс аккумулятора;

10) толстым проводом, сечением не меньше 4 мм2, подключил минус АКБ на массу двигателя, стартер – к плюсу АКБ;

11) от стартера вывел пусковой провод (втягивающее);

12) со свечей накала через кнопку на замыкание вывел провод на плюс АКБ.

Транспортируют двигатели, как попало. Могут их ударить или уронить, поэтому заранее лучше приготовить все, что нужно для проверки, да быстро сделать ее, поскольку неизвестно ничего о сроке установки двигателя на автомобиль. Подготовленный к запуску двигатель я поместил на пол, подложив под него резиновый коврик. Перечисленное выше все дополнительное навесное надо закрепить. А шланги от топливной опустить в сосуд с соляркой и прокачать ее насосом ручной прокачки (на фильтре тонкой очистки) через топливную двигателя. Судить о заполнении системы топливом можно по упругости мембраны насоса, а контролировать топливо визуально через прозрачный фильтр.

Заводить можно, когда топливо есть.

1. Включить тумблер клапана отсечки топлива.

2. Нажать кнопку свечей накала и сосчитать до пяти.

3. Проводом от втягивающего стартера прикоснуться кратковременно к плюсу аккумуляторной батареи.

4. Когда двигатель завелся, сосчитать до трех, отпустить кнопку накала свечей, погаснет лампочка аварийного давления масла.

Мой двигатель был ударен при транспортировке (не повезло!), из-за чего планка, регулировки подачи топлива на ТНВД, сместилась. Поэтому он завелся не сразу, а только когда было найдено первоначальное положение планки. Но это не должно напугать, это еще не самое плохое.

Целью эксперимента было – убедиться, что движка заводится, масло не гонит, прокладка головки не пробита, давление масла есть. Когда патрубки ОЖ нагреются, сразу можно глушить (выключить тумблер отсечки топлива) и подвести итоги – движка в норме, монтировать на автомашину можно, или доводить до ума.

Пока ждал двигатель, все переварил, заменены резинки, масло всюду новое, все облезлое покрашено, узел сцепления изготовлен.

Сцепление

1. Корзина сцепления родная – 1N(1N-T).

2. Диск сцепления от ВАЗ 2101 – классика.

3. Доработку узла смотри на фото (есть только один нюанс).

4. Выжимной подшипник размером 40х64х16 NACHI 40TRK 39-45B (используется для 2L, был один такой доступный по размеру).

5. Нюанс – деталь посадки выжимного подшипника пришлось изменить.

Изготовил по месту сам описанным далее способом. Сначала на стапеле-тележке сочленил двигатель и коробку. Сцепление центрировал старым первичным валом. Коробка весит немного, а двигатель тяжеловат. Чтобы точно подогнать узел сцепления, из пластилина сделал я вспомогательное измерительное кольцо. Вывел сцепление регулировочным болтом в среднюю точку, и потом стянул двигатель и коробку с установленными уже диском сцепления, корзиной сцепления и узлом выжимного, но пока без подшипника. На его месте использовалось вспомогательное кольцо из пластилина. Пластилин деформировался при стяжке и дал размер, по которому я и изменил держатель выжимного подшипника.

Многократно описанный узел сцепления не представляет сложности.

Доработка двигателя

1. Установить подшипник для первичного вала коробки в углубление на торце коленвала двигателя со стороны сцепления (см. фото). Он сядет на фиксирующий герметик. Подшипник можно изготовить из штатного сороковочного подшипника, проточив шестигранник до размера отверстия маховика.

2. Поддон двигателя переварить (лучше это делать, когда машина будет на ходу). Чтобы сохранить объем масла, помимо подрезания поддона я еще нарастил его (см. фото).

Маслозаборник пришлось поднять на 25 мм, можно рассмотреть места подреза.

Все измерялось относительно штатной защиты. Обратите внимание при наращивании поддона на крепление его со стороны маховика, очень это труднодоступное место. Варил я полуавтоматом, а перед установкой обязательно надо проверить на течь. Делал проварку докрасна, с обеих сторон (где это возможно). Штатный конструктив использовал как основу. Металл 1,8 мм. Пробку слива масла поместил в штатное отверстие защиты. Объем поддона получился 3,6 литра. Зазор между поддоном и штатной защитой в наиболее близком месте 15 мм.

Поддон установил на герметик, перед установкой нужно убедиться, что нет искривления плоскостей, воспользовавшись вместо герметика пластилином, раскатанным в трубочку. Сразу же определяется, где зазор больше, а где – меньше.

3. Тросик газа и планка подачи топлива ТНВД (когда двигатель установлен).

Штатный тросик я срастил с обрывком, пришедшим на двигателе, с помощью гайки, расплющенной на четыре, рядом с планкой подачи топлива ТНВД так, чтобы этот сросток не мешал ее ходу. Планку оттянул пружиной для возврата ее при отпускании педали газа в исходное положение.

Монтаж двигателя.

Установлена коробка, смонтировано сцепление, все готово к установке стартера (сделана втулка-проставка и подобраны болты). Переходная плита прикручена к двигателю болтами с фиксирующим герметиком, на фиксирующий герметик в плиту вкручены шпильки для стяжки с коробкой.

Еще раз центрируем сцепление и подводим к коробке двигатель. Попав в дырочки, через гроверы затягиваем гайки на шпильки. В первый раз на всю операцию минут сорок, потом же не больше 15 минут.

Установив двигатель, используя методику его проверки, можно прокатиться, я лично не удержался – катался полдня.

Система охлаждения

Решение для установки радиатора охлаждения я взял от Оки – со штатным вентилятором. Радиатор установил по борту справа, обеспечил проток воздуха, вырезав в борту над передним правым колесом квадрат 18х18 см, закрыл его крышкой от кухонного вентиляционного отверстия, покрасив ее. В мотоотсеке сделал из жести направляющие потока (см. фото).

Расширительный бачок – от Оки, по-моему, неплохо получилось. Вентилятор может включаться через реле от датчика в радиаторе или принудительно тумблером в любом режиме.

Ответы на все возникающие вопросы:

Ходовые качества.

Когда перед тобой какое-то препятствие (бордюр или кочка), подъезжаешь слегка жмешь на газ, сразу двигатель нагрузку чувствует, и на тех же практически оборотах преодолеваешь препятствие. Не пробовал, к сожалению, я проехать на этой машине с ее родным двигателем, сравнивать не могу.

Но с дизельной Терраной сравнить могу. На ней я даже попробовать не решусь, то что может делать ЛуАЗ, и наоборот, правда, тоже. Что общего – тяга на ровных участках, похожее преодоление препятствий, а вот эксклюзивы всякие упираются в геометрию.

Я еще пока не думал о 4-й передаче, упор, в основном, делаю на динамику: старт-остановка, с этим пока дело плохо.

Конечно, упустил по герметизации. Я поставил на герметик щитки, вырезанные из жести, на место старого стартера и на переходную плиту к двигателю, под это в плите есть резьбовые отверстия.

Что касается радиатора, он хорошо справляется с температурой при включенном вентиляторе, вообще дизель трудно разогреть. Перед подъемами я включаю принудительно вентилятор. Однако на особо затяжные пока не лазал.

Автомат менее угроблен, поэтому с него. Автомат вообще обмануть трудно, он быстрее сдохнет сам, чем двигатель заглушит. А двигатель малоресурсный, да уже выходил процентов семьдесят, а если хозяин над ним еще и издевался, то совсем нехорошо. Автомат штука бережливая.

Жена мне помогала – сиденья перешивали вместе. Все делалось в порыве, отдохнул в первый раз в воскресенье, когда с оформлением в ГАИ закончил. По ценам 2005 г. получилось:

- автомобиль – 16,5 тыс. руб.;

- двигатель (полностью) вместе с документами – 22,8 тыс. руб.;

- переходная плита – 3,5 тыс. руб.;

- сцепление – 1,5 тыс. руб.;

- все остальное – около 10 тыс. руб.

По деньгам наименее затратным было оформление, но оно более затратное по потерянному времени и нервам.

На правах рекламы:

По материалам сайта: http://www.luaz-auto.ru