Отдельно стоящая котельная

Современные топочные оснащены датчиками утечки газа, и все же газ — дело тонкое, опасное, поэтому для оборудования часто строят собственный дом. Отопительный агрегат, бойлер, систему водоочистки — все можно собрать в отдельной котельной. Такой вариант хорош и для домов без подвала — вряд ли кому-то понравится иметь на первом этаже, который считается парадным, просторную топочную. Техническое помещение съест квадратные метры, потребует обустройства отдельного входа (иначе БТИ не примет дом). Современное оборудование работает тихо, но при поломках издает ужасающие вопли — это еще одна причина, по которой котел стоит «задвинуть».

Если у вас дизельный агрегат, значит, рядом должна располагаться емкость с соляркой, которую периодически придется пополнять. Это грязная работа, и утечки запахов гарантированы. Так что дизельный котел тоже удаляем от дома.

Во-первых, строительство пусть небольшого, но отдельного домика требует денежных вливаний. Котельная должна соответствовать стилю, в котором построен дом, что удорожает наружную отделку.

Еще одним недостатком можно считать теплотрассу, которая потянется от котельной к дому. Вот почему не нужно загонять топочную в медвежий угол — вы потратитесь еще на подводку труб к дому и потеряете тепло, которое при подаче горячей воды будет отдаваться земле.

Опасность замерзания труб — еще один недостаток. Если котел остановится в морозы, теплотрасса окажется под угрозой. Впрочем, современные трубы позволят системе продержаться некоторое время.

Да, на обустройство отдельной постройки вы потратите деньги. Но есть ситуации, в которых котельная-одиночка станет наилучшим решением:

  • У вас небольшой коттедж, и необходимо сэкономить внутреннее пространство.
  • У вас старая дача, и газ подвели только недавно — тогда топочную просто невозможно будет оборудовать.
  • На участке несколько строений, которые нуждаются в отоплении и горячем водоснабжении: при таком раскладе в любом случае придется делать теплотрассу. В этом случае топочную либо помешают в отдельный дом, либо пристраивают к одному из отапливаемых строений.
  • Вы не хотите платить деньги за провод газовой трубы к дому и планируете установку электрической плиты.
  • Вы хотите, чтобы в ваше отсутствие кто-то следил за котлом, но не хотите пускать чужих людей в дом.

Перед тем как приступить к строительству котельной, специалисты советуют сделать ее проект (совместно с проектом отопления в главном доме). Стоить это может около 10 тыс.руб. (котельная) и 296 руб. за 1 кв. м дома (включая проектирование котельной). Монтаж и проектные работы лучше доверить одной команде. Владельцы купленных проектов делают перепланировки, вносят какие-то изменения, к тому же в зависимости от расположения дома на участке некоторые стены окажутся особенно холодными и будут нуждаться в дополнительных радиаторах. Есть вероятность, что вам потребуется больше радиаторов, вы захотите сделать теплые полы — из-за этого понадобится котел большей мощности, что повлечет за собой расширение котельной. Словом, необходимо откорректировать проект.


Нормы и правила

Внешне котельная может быть обычным домиком 3?4 м, отделанным по вашему вкусу, но есть требования СНиП, при несоблюдении которых газ вам не подключат. Вот основные из них.

  • Высота потолков должна составлять не менее 2,4 м (2,2 м при мощности котла менее 60 кВт).
  • Окно (обязательно с форточкой) должно иметь площадь остекления из расчета 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения, но не менее 0,8 кв. м.
  • Объем помещения на 1 котел — удобный для обслуживания, но не менее 7,5 куб. м. на 2 котла — не менее 15 куб. м.
  • При установке котлов мощностью более 60 кВт — сигнализатор загазованности.
  • При установке котлов в цокольных этажах, в отдельностоящих топочных — сигнализатор загазованности.

В котельной расположены один или два котла, которые работают отдельно друг от друга или в каскадном режиме, бойлер, система водоочистки. Если котел работает на дизельном топливе, рядом располагается и емкость для хранения солярки. От котельной к постройкам тянется теплотрасса. Век металлических труб давно прошел, сегодня используют полиэтиленовые трубы, уложенные в одну теплоизолированную гофрированную трубу. Их необязательно сильно заглублять — глубина траншеи может быть 0,4-1,2 м. Но проводить земляные работы следует в тот момент, когда вы готовы проложить трубы и подключить систему. В противном случае ров заполнится водой, края его осыплются. Теоретически трубы можно укладывать и в воду, но кто захочет заниматься такой грязной работой? Для большей надежности хорошо в траншею насыпать песок, закрыв им теплоизолирующую трубу — делается это для плотности засыпки (глина ляжет комками, которые потом дадут неровную усадку). Теплопотери при таких трубах составляют 1,5-2%.

Трубы входят в дом через фундамент (вход теплоизолируют). Внутри коттеджа монтируется тепловой узел (для этого потребуется совсем небольшое помещение). В доме трубы заменяются на другие. Для теплотрассы идеально подходят финские Uponor и российские «Альтерпласт». При этом трубы для горячего водоснабжения рассчитаны на одну температуру, а для холодного — на другую. Внутри хорошим решением станут сшитые полиэтиленовые трубы от Rehau. Прокладывать теплотрассу можно в любое время года, но лучше избегать сильных морозов.

По материалам сайта: http://stroymanual.com