Выбор типа отопительного котла зависит от наличия источников топлива для него. Очень хорошо, если есть газ, в России именно отопление газом наиболее выгодно. К большому сожалению, не всегда есть возможность организовать отопление на газе, в таких случаях используют дизельные или твердотопливные котлы. Самое дорогое отопление получается с помощью электричества, вот написал сравнение себестоимости отопления газовым котлом и электрическим. В общем, именно отопление газом — самый идеальный и дешёвый вариант.

Выбор мощности котла зависит от мощности теплопотерь дома. Разумеется, мощность котла должна быть больше мощности теплопотерь.

Двухконтурный котёл Ferroli. Так себе котёл, ломался у меня уже несколько раз за 6 лет.

Щёлкните на фото для увеличения.

Котёл, который кроме отопления используется для нагрева воды, нызывается двухконтурным. Вообще, лучше не использовать котел для подачи горячей воды, куда удобней и надежней пользоваться обычным газовым проточным водонагревателем, т.е. колонкой. Отдельная недорогая газовая колонка для горячей воды хороша тем, что дорогостоящий котел не зарастает накипью, не тратится его ресурс службы на подогрев воды.

Газовый котёл должен иметь возможность работать при низком давлении газа. Часто морозной зимой в газопроводе значительно падает давление, котёл не должен отключаться в таких ситуациях.

Газовый котёл должен иметь защиту от образования накипи. Особенно это критично в двухконтурных котлах, где в теплообменник всё время поступает «новая» вода.

Если позволяют финансы, очень хорошо иметь два газовых котла, а не один; если дом большой, то так будет намного надежней. Можно разделить их работу на зоны: один котел греет цокольный и первый этажи, второй котел — второй этаж. Конечно, в доме небольшой площади нет необходимости в двух котлах.


Котельная для газового котла

Важно правильно выбрать место размещения котла. Я сторонник отдельного котельного помещения, хотя газовый котёл разрешается располагать на кухне.

Существует документ 1996 года — «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов». Там описаны все требования для помещения котельной с газовым котлом. Соответственно для электрического котла эти требования не применяются.

Требования для кухни согласно инструкции:

  • котел мощностью до 60 кВт (60 — это очень много, обычно значительно меньше)
  • высота потолка не менее 2,5 м
  • объем помещения не менее 15 м 3 плюс 0,2 м 3 на 1 кВт мощности котла
  • вентиляция: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа
  • окно с форточкой
  • в кухонной двери внизу решетка либо зазор 0,025 м 3

Требования для отдельного помещения котельной согласно инструкции:

  • котел мощностью до 150 кВт
  • высота потолка не менее 2,5 м
  • объем помещения не менее 15 м 3
  • огнестойкость стен 0,75 ч, негорючая отделка
  • окно с площадью остекления 0,03 м 2 на 1 м 3 объема котельной
  • вентиляция: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа

В этой же «Инструкции по размещению тепловых агрегатов» в пункте 6.3 сказано, что «ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты ».

Также там есть пункт 5.5: «При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. » Обязательно ли нужна именно дверь, можно ли считать выходом из котельной окно — вопрос интересный, однако сейчас все проекты домов с котельными в отдельных комнатах рисуются с дверьми наружу из котельной. Так что дверь наружу из отдельной котельной (не кухни) придётся делать.

В котельной комнате, разумеется, должны быть канализация и водопровод.

Газовые трубы должны иметь запорные краны на каждом участке, где происходит ответвление трубы, где стоит проходное оборудование (например, счетчик), перед каждым потребителем газа. Желательно (а по новым правилам, если не ошибаюсь, нужно обязательно) установить прибор СИКЗ — система индивидуального контроля загазованности. С газом шутить нельзя, проект газоснабжения и монтаж оборудования должна делать специализированная фирма, которая должна соблюдать все требования безопасности.

Когда заказываешь проект (у местного «горгаза» или в частной фирме), надо обсудить с проектировщиком сам проект. Например, могут нарисовать редкий вид газового счётчика, а потом будешь мучиться. Или проектировщик может нарисовать дверь в кухню, которой там нет физически и не будет, а газовщики потом будут требовать наличие двери, т.к. в проекте она есть.

В новом газопроводе зимой может замерзнуть вода, перекрыв газ. Следует обсудить этот вопрос с газовщиками.

Дымоходы

В отличие от вентиляционных каналов, на дымоходы действуют разрушающие факторы: повышенная температура и продукты горения.

Отдельная статья: дымоходы .

Разное про отопление

Про варианты материалов труб для отопления читайте в статье трубы для водопровода и отопления. Я сторонник использования медных труб как самого надежного, долговечного материала. Хотя качественный металлопластик тоже неплохой материал.

Если расстояние от котла или колонки до умывальника/мойки большое, то при включении из труб будет долго спускаться холодная вода.

Можно организовать подачу воздуха напрямую к котлу, таким образом воздух в помещении не будет задействован в процессе горения.

Должна быть защита от закрывания всех отопительных контуров котла, т.е. хотя бы один контур должен циркулировать.

Должна быть возможность перекрывания отопления отдельных частей дома, слива воды в самой нижней точке системы отопления (лучше в двух противоположных местах).

Система отопления (СО) может быть с естественной либо с принудительной циркуляцией теплоносителя (т.е. воды). Вода в системе отопления с естественной циркуляцией движется по трубам и радиаторам от котла и обратно за счёт естественных физических факторов из-за разницы давлений, возникшей из-за разницы температур воды. СО с естественной циркуляцией имеет ограничение по расстоянию от котла. В системе отопления с принудительной циркуляцией вода движется с помощью насоса (отдельного или встроенного в котёл).

Лучше не использовать возможность автоматической подпитки у котлов. В нормально смонтированной системе вода никуда сама деваться не может. А если представить, что во время отъезда жильцов где-то прорвет батерею и вода будет неограниченно выливаться на пол.

Для безопасности нужно обязательно посмотреть, как будет вести себя газовый котел при отключении электричества. Также желательно подключить котел к ИБП и стабилизатору.

Если следовать моим установленным правилам надежности и долговечности, то тёплые полы использовать нельзя. В случае протечки ремонт будет дорогостоящий. С тёплыми полами плохо «дружит» штучный паркет. Тёплые полы неплохи при использовании второго света (т.е. когда комната высотой в два этажа), а еще лучше в данном случае сочетать батареи и тёплый пол. Но всё равно, тёплые полы — рискованная штука.

Трубы отопления вверху комнаты.

Щёлкните на фото для увеличения.

Трубы отопления можно вести не только по низу комнаты, но и по верху (смотрите фото справа). При одинаковых условиях трубы вверху как раз менее заметны, чем внизу.

При наличии полноценного цокольного этажа трубы к батареям радиаторов отопления можно вести как в квартирах, т.е. вертикально, выходя из нижнего этажа из пола. Тогда мы избавляемся от уродливых горизонтальных трубопроводов вдоль стен, которые можно увидеть в большинстве частных домов.

Воду для отопления в котел лучше закачивать через качественные водоочистительные фильтры, тогда трубы и радиаторы прослужат дольше.

Монтаж всей системы отопления, проверка ее работоспособности должны быть закончены до финишных отделочных работ.

Расширительный бак

В системе отопления обычно устанавливают расширительный бак. Он необходим, чтобы снижать избыточное давление в системе, которое возникает при нагреве воды. Вода — несжимое вещество; нагреваясь, вода расширяется, тем самым возрастает давление на стенки труб и радиаторов. Чем выше температура, тем выше давление. Расширительный бак может быть открытый и закрытый.

Вода в открытом расширительном баке свободно взаимодействует с воздухом в помещении. Баки открытого типа располагают в доме максимально высоко (на чердаке). Из-за свободного контакта с водой, воздух растворяется в ней, т.е. в системе отопления в воде появлется ненужные газы, что является минусом. К открытому расширительному баку необходимо дополнительно тянуть трубы.

Закрытый расширительный бак можно располагать рядом с котлом. Внутри такого бака находится мембрана с воздухом, которая сжимается при увелечении давления воды в системе отопления из-за теплового расширения воды. Объём закрытого бака зависит от объёма всей воды в системе отопления (трубы, радиаторы, котёл) и температуры воды (при разной температуре у воды разное объёмное расширение).

Если не поставить расширительный бак, то в случае значительного расширения воды возникнет протечка (обычно на соединениях). Многие современные котлы имеют встроенный расширительный бак. Также у современных котлов есть функция автоматического сброса лишней воды при повышении давления до опасного уровня.

Радиаторы

По-прежнему хорошим решением являются чугунные радиаторы. Надежный материал, чугунные радиаторы могут запросто прослужить 50 лет; тепло от чугунных батарей более «мягкое», они нагреваются и остывают без резких скачков. Небольшой минус — быстро изменить температуру в комнате трудней, чем, например, при использовании конвекционного биметалла. Чугунные радиаторы отдают тепло излучением. Биметалл же отдаёт в большей степени быстрой конвекцией за счёт проходящего через пластины комнатного воздуха.

Радиаторы отопления нужно вешать с небольшим уклоном так, чтобы воздух скапливался возле крана Маевского, т.е. угол радиатора с этим краном должен быть чуть выше другого угла.

Радиаторы нужно располагать под окном; желательно под каждым, если в комнате несколько окон.

Радиаторы нужны на всех внешних стенах дома независимо от того, есть ли там окно. Также желательно поставить радиаторы поближе к углам внешних стен, т.к. они обычно холодней всего.

Рекомендуется промыть все радиаторы перед установкой, чтобы удалить грязь.

Лучше поставить больше радиаторов с большим количеством секций, чем потом переделывать и добавлять дополнительные. С помощью терморегуляторов можно снизить теплоотдачу, а вот прогреть дом в морозы, если не хватает радиаторов, может быть затруднительно, даже повышая температуру теплоносителя.

Прятать или нет батареи радиаторов отопления — вопрос спорный, бывают довольно красивые дизайнерские радиаторы. Но белые плоские стандартные радиаторы интерьер помещения обычно только портят.

Терморегуляторы, термостаты и термоголовки

Теперь про терморегуляторы, термостаты и термоголовки. Часто эти понятия перемешиваются. Терморегуляторами люди называют и термоголовки и термостаты.

Термоголовка — это приспособление, ставящееся на трубе недалеко от радиатора. С помощью термоголовок вручную на каждом радиаторе выставляется температура в комнате. При достижении заданной температуры термоголовка не даёт теплоносителю (воде) идти дальше по трубе к радиатору, тем самым не перегревая комнату.

Нужно учитывать, чтобы термоголовки не нагревались от труб или самого радиатора, тем самым получая неправильную информацию о температуре в комнате. Например, для случаев, когда радиатор стоит в нише и там скапливается тёплый воздух, существуют термоголовки с выносным датчиком.

Термостаты — это электронные приборы, которые управляют работой котла. Обычно на котле выставляется температура теплоносителя, а ведь для жильцов важнее температура в комнатах, а не какая-то условная температура в радиаторах. Термостат управляет температурой во всем доме, он включает и выключает котёл, когда требуется нагреть комнаты до той температуры, которая выставлена в термостате. Термостат может экономить топливо, снижая температуру в помещении, когда людей нет дома. Термостат снижает количество включений-выключений котла, тем самым экономя ресурс самого котла.

Смотрите также:

Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.

Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.

По материалам сайта: http://www.homeideal.ru