Дровяные печи: обзор самодельных и заводских вариантов, теория, правила топки

Печь на дровах остается одним из самых востребованных отопительных приборов благодаря доступности топлива в удаленных регионах со слаборазвитой инфраструктурой и недостаточным обеспечением высокоемкими энергоносителями. Попросту говоря, дровишки какие-то, в отличие от газа и угля, найдутся везде, где хоть что-то растет. И электричества для печки на них не нужно. Это характерно не только для России; бытовые печи на твердом топливе находят хороший сбыт в Канаде, Скандинавии, Бразилии, Чили, Аргентине, не говоря уже о слаборазвитых странах.

Дрова, как вид топлива, обладают некоторыми, прямо скажем, не весьма приятными для конструктора печей, свойствами, заставляющими делать печку и ее дымоход особенно надежными и стойкими. Поэтому практически любая дровяная печь общебытового назначения без каких-либо доработок топится любыми видами угля, альтернативным твердым топливом (солома и брикеты из нее, щепа, сухостой мощных сорняков – курай, сухой помет жвачных животных – аргал) и с минимальными затратами газифицируется, сохраняя при этом возможность возврата к изначальному топливу. Поэтому она привлекательна жителям глухих углов с перспективой развития, а в местах цивилизованных – для адептов борьбы за выживание.

Печи на дровах прошли долгий путь эволюции и впитали в свою конструкцию последние достижения теплотехники и дизайна. Генеральное направление их развития – увеличение времени теплоотдачи с одной загрузки топлива, упрощение эксплуатационных процедур и согласование внешнего вида с современными требованиями к эстетике жилища. Печь на дровах длительного горения наших дней не только весьма эффективна и экономична, по крайней мере, для такого «вялого» топлива, но и прекрасно вписывается в самый изысканный интерьер (см. рис.), добавляя ему обаяния и благотворного психологического эффекта от созерцания пляшущих языков огня.

Современные дровяные печи

Несколько особняком в дровопечной когорте стоят банные печи. Спрос на них развивается быстро; насколько полезно для здоровья в баньке попариться, объяснять не нужно. Сверхвысокой эффективности и особой красоты от банных печей не требуется, но они должны быстро, правильно прогревать парную и давать легкий пар. Успехи печной науки коснулись, разумеется, и этого сегмента, так что современная дровяная печь для бани и по устройству, и по потребительским свойствам, и по внешнему виду совсем не то, что считалось нормой всего 10 лет тому назад. Далее банные печи на твердом топливе будут рассмотрены как особый вид теплотехнических устройств.

Настоящая статья представляет собой прежде всего как сравнительный обзор готовых покупных моделей; из самоделок будут рассмотрены доступные для повторения мастерами-любителями средней квалификации и хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Однако материал адресован не только и не столько потенциальным покупателям, желающим приобрести печь со знанием дела, а не поводу у рекламных прокламаций. Мы надеемся, что все нижеизложенное будет полезно и людям, намеренным сделать печь своими руками. Очень многие из фирменных моделей вполне повторяемы своими силами, в спецификациях на них даются схемы устройства с описаниями принципа действия. Владея некоторыми начальными знаниями, можно будет увереннее выбрать прототип для повторения и тем самым сэкономить заметную сумму.


О чем будем?

Далее рассматриваются преимущественно металлические дровяные печи, предназначенные для:

  • Отопления жилого дома или дачи и приготовления пищи.
  • Обогрева подсобных, хозяйственных и спецпомещений, особенно – гаража.
  • Банные печи.

Значительная часть материала касается и топлива – дров. Как их правильно заготавливать, хранить, использовать. Затронем и другие существенные вопросы эксплуатации дровяных печей. Дрова – не газ, пользоваться ими нужно уметь. Тем, кто испокон дровами топит, все тонкости этого процесса известны, но, к примеру, горожан, желающих завести баньку на даче, сведения такого рода могут избавить от множества хлопот и проблем.

О чем не будем

В настоящей статье не рассматриваются, во-первых, водогрейные котлы на твердом топливе. О них написано уже достаточно, а по теплотехнике и конструкции они совсем не печи. Для установки требуется отдельное помещение, так что и внешний вид у них сугубо утилитарный.

Во-вторых, печи исключительно угольные. Дровяную печь, как сказано выше, углем топить можно, и хуже не будет. Но обратное несправедливо: конструктивно в большинство угольных печей дрова просто невозможно загрузить. а если и умудриться запихать, то режим топки получится если не аварийный, то уж во всяком случае о каком-то соответствии техпараметров заявленным говорить не придется. Угольно-брикетные печи – отдельный вид приборов, требующий особого разговора.

В-третьих, пиролизные устройства: котлы. газогенераторные печи-калориферы на дровах; попросту – дровяные теплопушки и т.п. Это также отдельный класс теплотехнических устройств, достаточно освещенный в других источниках. Конструктивно и теплотехнически они похожи на печь не более, чем дорожный скрепер не маршрутку. В быту применяются мало вследствие сложности, дороговизны, энергозависимости и ограниченного ресурса.

В-четвертых, пеллетные печи и котлы. Здесь причина другая: эти агрегаты еще не доведены до нужной степени технического совершенства. При сжигании пеллет (прессованных твердых отходов сельхозпроизводства) в обычной топке их зольность оказывается недопустимо высока, до 70%. А специальные пеллетные горелки пока еще недостаточно надежны и долговечны.

Наконец, обойдем стороной специальные кулинарно-технологические печи, наподобие тандыра. барбекю /мангала. печи для пиццы и т.п. Хотя они чаще всего исключительно дровяные, но это уже печи специальные, и материалов о них имеется достаточно.

О чем по мере надобности

Кирпичные

Кирпичные печи также обстоятельно описаны во множестве источников. Кроме того, конструктивно и по теплотехнике эти строения заслуживают выделения в особый вид. Поэтому обойдемся краткими сведениями.

Для бани кирпичная печь подходит неважно, слишком долго прогревается и сильно насыщается влагой. Для дачи, используемой с весны до осени, лучше подойдет голландская печь. Отопительная голландка 2х2 кирпича (540х540 мм в плане) обойдется при самостоятельной постройке менее чем в 5000 руб. а 3,5х3,5 кирпича с варочной поверхностью – примерно в 9000 руб; та и другая – не считая фундамента с дымоходом. Для летней кухни дешевле и проще выйдет плита-груба из 200-300 кирпичей: материалов на нее уйдет менее чем на 4000 руб; фундамент с дымоходом не нужны. Точнее, дымоход-то нужен, но не кирпичный, а из трубы без проводки сквозь кровельный пирог.

Для отопления небольшого дома (скажем, сборно-щитового) желательно уже строить печь-шведку. Она сможет обогревать, кроме кухни, еще 2 комнаты, и ее кулинарный функционал шире: есть духовка. Пища готовится достаточно быстро, т.к. шведская печь изначально рассчитана на отбор тепла для варочной посуды. Кроме того, в шведку без ухудшения ее качеств можно встроить водогрейку с накопительным баком для хознужд и душа (но не для водяного отопления!)

В капитальном доме, где газификация в обозримом будущем не светит, самое экономичное печное отопление обеспечат двухколпаковые печи Кузнецова ; их имеется много конструкций, рассчитанных на самые разные условия эксплуатации. Если дом строится под печку и в будущем предполагается газификация, можно рекомендовать отопительно-варочные печи Ю. В. Соснина (АКХ-14 и др.), они изначально рассчитаны и на дрова, и на газ. Кузнецовки тоже вполне газифицируемы, но выдержит ли конкретная печь тепловое напряжение от горелки требуемой мощности, нужно каждый раз считать индивидуально. И те, и другие печи достаточно дороги: все строение обойдется вряд ли дешевле 100 000 руб. Самостоятельно строить их не рекомендуется, печи сложные и требовательные к точности соблюдения технологии постройки.

Примечание: русская печь – замечательное достижение теплотехники в те времена, когда и науки такой не было. Но она сложна, тяжела, громоздка и в современное жилище, к сожалению, годится разве что как предмет роскоши.

Опилки и самоделки

Печники-любители более всего интересуются печами на бросовом топливе. Из древесного это опилки, щепа, стружка, солома, горючие бытовые отходы. С некоторой натяжкой их тоже можно считать дровами.

Самодельные опилочные печи известны нескольких видов, но в эксплуатации себя оправдало только творение колымчанина Афанасия Бубякина – печь бубафоня. Ее несложно изготовить самостоятельно из подручных материалов, от газового баллона до негодной бочки, а эксплуатационные показатели довольно высоки. Бубафонями отапливают в основном гаражи и хозпостройки; для обогрева жилых помещений эта печь не годится. Описана бубафоня в рунете весьма подробно, в самом разнообразном исполнении.

Горение в бубафоне – длительное поверхностное, см. далее, теплоотдача – до 12 час. На том же принципе работают еще несколько твердотопливных печей, но они не лучше бубафони, а некоторые в эксплуатации просто опасны. Во всяком случае, опыт использования более 5 лет имеет только печь Бубякина.

Примечание: промышленных образцов печей на опилках нет. Нерегулярно мелкими партиями выпускается «Слобожанка», но конструкция ее такова, что по правилам безопасности большинства развитых стран, в т.ч. России, пользоваться «Слобожанкой» нельзя.

Устройство печи-буржуйки Логинова

Вторая типичная самодельная печь на дровах – буржуйка и ее разновидности, которых много, и которые тоже подробно описаны. Буржуйка совсем не обязательно прожорлива, если правильно сделать ее дымоход и снабдить экраном. Может работать в экономичном режиме длительного горения, как, напр. печь-буржуйка В. Логинова, см. рис. терпит установку водогрейного бака. По конструкции проста и легко повторяема, быстро разогревается. Именно на основе буржуйки со всеми возможными усовершенствованиями созданы современные печи-камины на дровах, см. далее.

Еще для любителей представляют интерес разного рода походные мини-печи –щепочницы, напр. «печка Бонда» из консервных банок. Щепки, в конце концов, тоже дрова, только мелкие. А из печей на щепе и мелковеточном топливе заслуживает особого внимания печь-ракета; ее принцип действия ничего общего с реактивной тягой не имеет, а названа она так по характеру звуков, издаваемых при слишком интенсивной топке.

Печь-ракета выступает в 2-х ипостасях. Во-первых, как компактная, легкая, простая, дешевая и экономичная варочная печь. Эта ее разновидность выпускается в промышленных масштабах и пользуется немалым спросом в слаборазвитых жарких странах. Сделать подобную самостоятельно не сложнее, чем буржуйку.

Во-вторых, существуют еще стационарные ракетные печи. Они исключительно отопительные и для серийного производства абсолютно непригодны. Но есть у стационарных «ракет» замечательное свойство: они дают лежанку, не уступающую таковой русской печи. Причем не требуется устройство фундамента, сложного дымохода, а сама конструкция не требует дорогих специальных материалов и вполне повторяема аккуратным дилетантом.

О водяных печах

Понятие водяная печь в рунете муссируется довольно активно. Но что же это такое? Вода-то не горит.

Вообще говоря, водяная печь и водяная горелка работают на жидком очень тяжелом топливе, как разогретый битум или нефтешлам. Вода по каплям подается в форсунку, там как бы взрывается, разбрызгивая топливо, чем и обеспечивается его достаточно эффективное сгорание.

Любители же под «водяной печью» понимают кирпичную отопительную печь, в которую наглухо замурован трубчатый водогрейный котел, см. рис.

Котел и устройство «водяной» печи

Цель – использовать остаточное тепло строения печи после протопки для водяного отопления, но решение такое, прямо скажем, не из лучших:

  1. Из-за разности коэффициентов температурного расширения (ТКР) кирпича с кладочным раствором и металла механические напряжения в строении печи высоки, на грани допустимого, а то и за ней.
  2. Непременное условие полного сгорания древесного топлива (см. ниже) – высокая температура в топке, а как ее добиться, при условии большого отбора тепла на подогрев воды? Т.е. высокой эффективности такой печи ждать не приходится.
  3. Металл при сильном нагреве продержится меньше, чем кирпич, а как тогда ремонтировать? Печь ломать и снова строить, зная, что лет через 5 максимум опять ломать придется?
  4. Никакой водогрейный котел не пригоден к эксплуатации без автоматики, предотвращающей закипание. Куда и как ее встроить в эту печь? И что она сможет сделать? Горящие дрова водой залить или из топки выбросить? Все равно вскипит, основное-то тепло уже накопилось в теле печи.

Кое-что из теории

Прежде чем переходить к обзору промышленных конструкций, обзаведемся небольшим количеством основных сведений, безо всяких формул и сложностей. Схема в спецификации – это хорошо, но, чтобы в ней разобраться, нужно понимать, что там происходит. И ориентироваться только на заявленные значения параметров тоже не вполне корректно: печь и дом с точки зрения теплотехники неразрывно связаны, а самый добросовестный и благожелательный производитель не может точно знать, какой дом у вас. Т.е. нужно также понимать смысл характеризующих печь величин и выбрать ту, пользование которой обойдется дешевле не в ущерб хозяйским требованиям. По аналогии: если вы живете в селе далеко от трассы, то стоит ли вам покупать сверхэкономичную городскую малолитражку?

Как горят дрова?

Сначала нужно разобраться, как происходит горение дров в печи. Сделаем это, пользуясь живыми иллюстрациями, см. рис.

Горение дров в печи

На левой поз. видно, что процесс это состоит как минимум из 4-х стадий; вообще же специалисты насчитывают их до 9 и более. Итак, считая сверху вниз:

  • Выделяются, вспыхивают и тут же сгорают легкие летучие компоненты древесины, т. наз. первый жар. В кирпичных печах он поглощается их строением (телом печи), а вот в металлических на обычном горении вылетает в трубу, ничего не успев нагреть;
  • Часть тепла первого жара идет на газификацию (пиролиз) древесины: целлюлоза и лигнин разлагаются на насыщенные углеводороды (в основном метан), моноокись углерода СО (угарный газ) и, в небольшом, но очень вредном количестве, на химически активные остатки (радикалы) органических кислот. При наличии доступа т. наз. вторичного воздуха летучие догорают, выделяя основную часть тепла топлива, но для полного сгорания продуктов газификации необходимо время и, соответственно, пространство – газы не могут остаться на месте, они вытесняются поступающим воздухом, без которого горение прекратится;
  • Остается аморфный углерод – карбон – в виде тлеющих угольев. Тепла он выделяет довольно много, но расходуется оно в основном на газификацию вышележащих слоев и выделяется медленно;
  • В самом конце дрова прогорают до золы – негорючих минеральных составляющих древесины. Зольность хорошего древесного топлива колеблется в пределах 3-7% от первоначальной его массы. Приемлемым считается топливо с зольностью до 12%

Характер горения

В современных дровяных печах используется преимущественно нижнее подовое горение, в середине на рис. выше. Колосниковая решетка чаще всего есть, но фактически это уже не колосник, а зольный фильтр, т.к. под ним не воздушный ход поддувала, а выдвижной зольный ящик. Воздух в зону горения подается дозировано через отдельный регулируемый дроссель.

Подовое горение медленнее и, как говорят, чище колосникового, т.к. больше древесины разлагается на летучие, а карбона образуется ровно столько, чтобы его тепла хватило на газификацию. С точки зрения экономичности печи важно, чтобы углерод древесины входил в состав легко сгорающей органики, а не оседал тлеющей аморфной массой.

Для полного сгорания отходящих газов, кроме вторичного воздуха, необходима и отдельная камера с теплоизоляцией, т.к. дожигание летучих требует достаточно высокой температуры. В русской печи догорание газов происходит под кирпичным сводом; в пиролизных устройствах – в конструктивно отделенной камере дожигания. В современных печах дожигатель совмещают с топкой, разделив ее системой перегородок, что позволяет обойтись без наддува/дымососа и управляющей автоматики.

В печах длительного горения типа бубафони горение поверхностное (справа на рис.); при этом выделение первого жара, газификация и догорание карбона происходят одновременно в тонком поверхностном слое топлива, которое по мере сгорания постепенно оседает. Догорание пиролизных газов происходит под крышкой печи над топливной массой.

Поверхностное горение позволяет удлинить время теплоотдачи примерно вдвое, но, во-первых, по степени безопасности неприемлемо для жилых помещений: под сводом топки постоянно находится большой объем ядовитых газов. Во-вторых, требуются регулярные, довольно трудоемкие и грязные операции по чистке печи. В-третьих, останов печи и догрузка топлива крайне затруднены или вовсе невозможны до тех пор, пока ранее загруженное не сгорит полностью. Поэтому поверхностное горение используется в основном в котлах специальной конструкции, устанавливаемых в отдельных котельных.

КПД и ТЭ

Если исходить из классической термодинамики, то КПД печи вообще не существует, т.к. механической работы она не производит. Качество печи определяется ее теплоэффективностью (ТЭ), т.е. отношением отданного за цикл топки в помещение тепла к его количеству в загрузке топлива. Именно теплоэффективность мы и будем считать КПД хотя бы потому, что так пишут во многих фирменных спецификациях.

КПД печи на дровах современного типа (см. далее) при испытаниях в теплоизмерительной камере достигает 85%, но параметр это можно принимать только как оценочный, для сравнения разных моделей. Во-первых, по мере топки и остывания печи меняются теплопотери здания при тех же внешних условиях, что для определения КПД требует сложных расчетов. Во-вторых, связь с домом. Что толку от печи, если тепло сразу улетучится? А хорошая печь, по идее, должна создавать теплый остров и на открытом пространстве. В-третьих, как быть с долей тепла, ушедшей на подогрев воды? Ведь она может и не быть использована. Есть еще уйма других нюансов, поэтому печники-практики, которым нужно просто поставить печку, чтобы заказчик остался доволен, понятиями КПД и ТЭ предпочитают не пользоваться.

А как нам выбрать подходящую печь, не обладая их опытом и навыками? Воспользуемся той же автомобильной аналогией. Никто ведь не указывает с спецификации на машину, каков стендовый КПД ее движка. Кому он вообще нужен, кроме конструкторов и теоретиков? Ездока интересует, сколько там бензина или соляры сожрет его «точило» там, где он больше всего ездит. Деньги-то на заправке отдают не за умствования, а за конкретную горючку. Вот и мы попробуем применить такой подход к печам.

Считаем эффективность

Первое, по известным теплопотерям дома или грубо навскидку (см. ниже) определяем требуемую тепловую мощность печи и предварительно отбираем модели с подходящим функционалом (водогрейка, духовка, топка-камин и т.п.). Далее по объему топки в литрах (дается в спецификациях) и удельному весу доступных дров (данных в рунете достаточно) определяем вес загрузки топлива. Коэффициент плотности укладки берем 0,8, считая, что терпения дочитать до конца у нас хватит и дрова мы подготовим и уложим правильно.

2-й шаг – по теплотворной способности нашего топлива (данные – также из сети или спецификаций продавца) и весу загрузки определяем его запас в загрузке топлива и умножаем на заявленный КПД печи в долях, не в процентах. Делим полученную величину на теплопотери и получаем в результате требуемое от данной печи время теплоотдачи с одной протопки. Если заявленное производителем меньше требуемого, эта печь нам не подходит, не справится с теплопотерями. По аналогии: на Форде-КА по бездорожью не проедешь, хоть цистерну бензина изведи и движок совсем сожги.

Следующий шаг – для отобранных по времени теплоотдачи моделей определяем количество топок в сутки (что толку брать печь, которую 2 раза за ночь топить нужно?), суточный расход топлива, а по нему – расход за сезон. Зная цену на дрова у себя, сравниваем затраты на отопление для разных моделей и выбираем самую экономичную. Учтите, ее КПД совсем не обязательно будет наивысшим.

Примечание: затраты нужно считать именно по долговременному расходу топлива. Опять же, аналогия – если два подходящих автомобиля с расходом топлива в 6,5 и 6,8 л/100 км. Полтора стакана бензина за одну поездку это всего ничего, но за год? Если на деньги перевести?

Мощность, площадь и потолок

Обычно считают, что на отопление дома дровами требуется 1 кВт мощности печи на каждые 10 кв. м отапливаемой площади. В целом это верно: дрова, как сказано выше, отдают тепло одновременно и быстро, и средне, и медленно, поэтому есть все возможности с толком его распределить.

Однако величину 1 кВт/10 кв. м нужно принимать с некоторыми оговорками. Первое – она дается для одной комнаты. Уже для печи в простенке нужно учитывать разность величин теплоотдачи от разных ее сторон, т.к. нагреты они существенно неравномерно.

Второе – указанная мощность определена при высоте потолка 2,5 м и ее нужно сразу же перевести на объем, т.е. 1 кВт/25 куб. м. Зачем? Потому, что с увеличением высоты потолка возрастает доля потерь тепла через стены, т.к. влияние теплового демпфера в виде чердака уменьшается. Та же печь при высоте потолка 3,5 м обогреет уже не 25, а 17,8 куб. м. В пересчете на площадь – 5 кв. м, т.е. вдвое меньше. Для промежуточных значений высоты потолка величины отапливаемой площади определяются как линейно-пропорциональные.

Примечание: учтите, что все значения отапливаемой площади в фирменных спецификациях даны для потолков в 2,5 м. Для другой – пересчитывать нужно.

Обзор дровяных печей

Домашние

Сегодняшняя отопительная дровяная печь совсем не та, что всего несколько лет тому назад. Кирпичные усовершенствованы, но остались, в общем, как есть. А вот металлические домовые совершенно преобразились, и не только внешне. В дом теперь ставят печи-камины. Начались они как декоративные – прозрачное термостойкое стекло топки позволяло любоваться пламенем – затем добавилась топка в виде отдельной готовой конструкции, потом – воздушный конвектор, и завершил эту плавную революцию переход на длительное горение.

Схема печи-камина длительного горения

Схема современной домовой отопительно-варочной печи показана на рис. Ее сердце – топка с регулировкой подачи воздуха. В низших моделях линеек регулируется только первичка, в тех, что подороже (как сейчас принято говорить, продвинутых) еще и вторичный воздух. Подачей первички устанавливают мощность печи, а вторичкой ее можно точно настроить на свойства топлива в данной конкретной загрузке.

Примечание: подачу первичного воздуха возможно снабдить энергонезависимой термомеханической автоматикой.

Топка изнутри офутерована жаростойким теплоемким материалом, он впитывает первый жар. Дожигатель с его воздушным диффузором образованы системой перегородок из жаростойкой стали с низкой теплопроводностью (на рис. условно не показаны, т.к. у каждого серьезного производителя своя система). Таким образом используется все доступное тепло.

Следующий момент – передача тепла в помещение, т.е. обогрев. Воздушный конвектор работает в спарке со стеклом топки. Через стекло печка греет тепловым излучением, а потоки нагретого воздуха равномерно разгоняют тепло по комнате. Доли лучевого и конвективного обогрева тщательно просчитываются при проектировании печи, чтобы обеспечить и комфортные условия пользователям, и КПД повыше. Часть конвективного воздуха направляется в топливник для просушки и некоторого подогрева дров следующей загрузки.

Примечание: важнейшее достоинство печей-каминов – не нужен фундамент и строительные работы при установке.

Рейтинг

На сегодняшний день на рынке РФ представлено более 130 моделей дровяных печей-каминов для дома и дачи от 35 производителей. Но что любопытно, источников с печными рейтингами в рунете больше, чем самих печей продается. Как тут быть? Не покупать же каждую и не гонять годами?

Поступим следующим образом. Во-первых, будем смотреть по динамике продаж: не которых больше уже куплено, а на которые спрос растет. Во-вторых, в расчет будем принимать только обоснованные отзывы пользователей. Т.е. человек должен объяснить, почему именно он купил или собирается купить эту печь и, если уже пользуется, насколько оправдан оказался его выбор. В результате выстраивается следующий ряд производитель/модель, см. рис.

Лучшие дровяные отопительно-варочные печи в России

1 – Экокамин Бавария. Несмотря на название, изделие российское. Берут ради духовки и старинного подового, без газификации и дожигателя, сжигания топлива. Это дает меньший осадок кислотного конденсата в дымоходе (см. далее), что позволяет существенно сэкономить на его устройстве. Кроме того – высокую надежность, быстрый прогрев, простой уход и возможность топки недосушенными дровами прямо из поленницы. Тем не менее – КПД 80%, а цена за 9 кВт мощности очень даже божеская – под 28 000 руб.

2 – Термофор Золушка. Самое то для дачи: 4 кВт, массогабариты позволяют носить под мышкой и возить в багажнике. Всеядна, для дымохода хватит любой трубы от 1,7 м высотой. Цена сильно зависит от региона – 4400-7000 руб.

3 – Теплодар Танго Трио. Теплотехника – на твердое 4. Берут за долгую, 8 час, теплоотдачу, малые габариты и эстетику – пламя видно отвсюду. 8 кВт, ок. 24 000 руб.

4 – Мета Нева угловая. КПД «четверочный», 75%. Берут более на благоустроенные дачи, т.к. 6 кВт мощности для жилого дома маловато. Ценят за дизайн, компактность, объемистую для такой мощности топку (45 л), а, главное, за неожиданно низкую для угловых печей цену – 18 000 руб.

Обвязка отопительного контура печи Ангара

5 – Мета Ангара. Это печь для дома: она с водяным контуром; мощность – 13 кВт. Система отопления рассчитана на воду и антифриз. Летом допустима кратковременная эпизодическая топка в кулинарных целях с незаполненной системой; гарантия при этом, правда, сгорает. Обвязка СО простая, помещается в небольшом ящике рядом с печкой, см. рис. справа. Тяжела, зато конструкция дубовейшая: 5 мм сталь. КПД 78%, объем топки 50 л, что на хороших дровах обеспечит теплоотдачу до 10 час. Цена для такого агрегата весьма приемлема – 21 000 руб.

6 – Профессор Бутаков Инженер. Берут для конвективного обогрева производственных помещений до 1000 куб. м. Мощность – 40 кВт, 400-л топка, теплоотдача 14 час. Не нуждается в постаменте от пыли (см. далее, о буллерах), т.к. воздухозаборники конвектора приподняты конструктивно. Предусмотрена возможность подключения воздуховодов для обогрева смежных помещений. Для своего класса недорога, 35 000 руб.

7 – Теплодар ОВ-120. Теплотехника на 4, и базовая комплектация без деталей дымохода. Но берут хорошо для небольших домов: обогреваемая площадь до 120 кв. м, пища готовится быстро, а цена не кусачая, 20 000 руб.

8 – Мета Енисей. Теплотехника отличная, КПД 80%, 11 кВт. Пламя видно со всех сторон, можно топить бурым углем. Цена «четверочная», 25 000 руб. Хвалят за надежность, компактность и возможность подключения дымохода сзади или сверху. Отказываются из-за не очень-то удобной варочной поверхности и теплоотдачи на дровах менее 6 час. Цена – 24 000 руб.

9 – Nordica Romantica 3,5/4,5 DX (Италия). Для уже европейской цены под 40 000 руб. показатели, по нашим меркам, на 3+: 6,5 кВт, КПД 65%. Берут более для благоустроенных дач за дизайн и богатый кулинарный функционал: объемистая духовка, большая варочная поверхность, есть ящики для посуды (которой печь может комплектоваться), пища готовится так же быстро, как на газе.

10 – Kabourek относительно мало известной у нас чешской фирмы ABX. Цена за 5 кВт и 93 кг весу при КПД 70% тоже не наша, 30 000 руб. Берут более-менее зажиточные семьи на летние дачи: Кабурек хорошо и быстро греет варочную посуду, но вот микроклимат в летней кухне остается способствующим выживанию. Плюс, место под столом не пропадает, а дымоход годится из 2,5 м колена водосточной трубы из оцинковки, т.к. его диаметр 120 мм.

О чугунных печах

Чугунная печь при прочих равных условиях будет дороже, но лучше стальной: чугун химически стоек, а соотношение его теплоемкости к теплопроводности обеспечит более долгую теплоотдачу. На рынке чугунных печей-каминов доминируют итальянские и французские производители (описанная выше Romantica – чугунная эмалированная), но российские Мета и Гефест ни в чем им не уступают, см. рис. справа, причем их теплотехника по-русски традиционно высокая; есть модели, не имеющие аналогов в мире. А цены – наоборот, от 25 000-30 000 руб. Сколько стоит Edil Kamin или Supra того же класса, посмотрите-ка лучше сами по прайсам, а то написать – не поверите. Итальянцев или французов можно найти и за 18 000 руб. но крохотных, игрушечных.

Чугунные печи-камины российского производства

Банные

Печи для бани в продаже имеются 2-х видов: финские и русские; схемы см. на рис. В первых (слева) наддавать в каменку, «чтобы духом жахнуло», нельзя, дозатор не позволит. Пар в сауне, как известно, сухой. Немного воды доливают, если очень уж пересушен. Впрочем, это уже по теме «Как париться в бане».

Схемы современных финской (слева) и русской (справа) банных печей

Каменка банной печи русского типа открытая, в нее можно наддавать и квасом. Чтобы избежать вследствие резкого охлаждения топки при этом усиленного осаждения сажи и ухудшения КПД печи, топку соответственно модифицируют, снабжая сложным дожигателем, как видно на разрезе в правой поз. рис. Топливный канал в современных русских банных печах тоже удлиненный, чтобы можно было топить из предбанника, а дожигатель в более-менее приличных моделях самоочищающийся.

Финских производителей на российском рынке предостаточно, и цены приемлемые; во всяком случае, на уровне наших. Наибольший выбор печей для сауны предоставляет Harvia; на рис. только некоторые модели, а всего их десятки только дровяных. Печь Harvia можно подобрать буквально к любой бане. С Harvia конкурирует Kastor, но его модельный ряд меньше, а корпус не из нержавейки, а из толстой закаленной стали, т.е. греется медленнее и служит меньше.

Финские печи для сауны

Нацелившись на финскую печь, учтите: заявленные параметры они держат только с каменкой из талькохлорита (стеатита, мыльного камня) или серпентинита (змеевика). Фирменную каменку к печи можно приобрести опционально (недешево), но тут есть еще нюанс: при самостоятельном заполнении до трети камней туда не помещается. А руками поднаторевших в своем деле фирменных монтажников (оплата услуг – еще отдельнее и тоже недешево) куски становятся на свои места, как там и были.

Печи для русской бани «Жара»

Самая дешевая и покупаемая стальная русская банная печь – Жара. Выпускаются они разной мощности, с вентилируемой (пригодны для сауны) и закрытой каменкой, см. рис. справа. Вид неказистый, но баньку-то греет, и подобрать можно под любую парную.

Маститый Термофор выпускает и обширный ряд вполне современных и по дизайну, и по конструкции моделей банных печей из жаростойкой нержавеющей стали; хорошо берут Ермак. Традиционно к Термофором конкурирует Теплодар, его Сибирь потеснила термофоровские, т.к. прогревает баню очень быстро. Наступает Теплодар и в бюджетном сегменте, предлагая Русь и Сахару.

В епархии чугунных печей они уступают место Гефесту. Баня с чугунной печкой может быть универсальной, и русской, и финской. Но тогда и каменка нужна финская, из стеатита или змеевика. Что до качества, то о русских банных печах обоснованных плохих отзывов не обнаруживается, включая и аутсайдеров вроде Истомы; более обсуждают особенности и пригодность для той или иной бани.

О водогрейном баке

У отечественных производителей принято, что дровяная печь с баком для подогрева воды обозначается буквой «Б» в наименовании. Но это не стандарт, так что, если на картинке не видно и в спецификации не упомянуто, спрашивайте, это первое. Второе – избегайте печей с баком, надетым на трубу. Это чисто маркетинговый, а технически, скажем прямо, безграмотный ход: вода греется долго, и с дымоходом скоро начинаются проблемы.

Гаражные

Самодельная печь для гаража – чаще всего бубафоня. Логиновская буржуйка сложнее (нужны точеные детали) и теплоотдача ее максимум 6 час, что в местах с суровой зимой мало. В продаже имеются и специальные гаражные печи, но выбор маловат. Активно продвигает свой Kerpen словацкая Thorma, поз. 1 на рис. но цена многих отпугивает: в гараже огнем обычно не любуются, так что без стекла вполне можно было бы и обойтись. Это обстоятельство не упустил из виду конкурент Thorma – GUCA. Его Helios не столь изящен и подешевле, поз 2.

Гаражные дровяные печи

Однако и та, и другая печи для индивидуального гаража 7х4 м великоваты. Наши более берут наши же Варну (поз. 3), Ставр (поз 4). А самые расчетливые в средней полосе и южнее – термофоровскую Пичугу, поз. 5, которая, в общем, та же логиновская буржуйка.

О буллерах

Почему бы не обогревать гараж хорошо известной печью-калорифером булерьян или попросту буллером? В РФ выпускается широкий ряд аналогов под маркой Бренеран. Стоят приемлемо, дров нужно немного, тепличники пользуются – не нарадуются.

Во-первых, теплоотдача буллеров – до 6 час. В теплице это не важно, днем туда все равно нужно ходить чаще, и она большого объема с собственными источниками тепла, так что за ночь не выстынет. Во-вторых, конвекция от буллеров просто бешеная, пыль в гараже будет столбом, что для автомобиля никак не полезно.

Буллеры в принципе годятся для воздушного отопления 1-2 этажного жилого дома с подвалом. Однако нормативной и расчетной базы для этого просто нет, т.к. в многоэтажном строительстве воздушное отопление неприменимо.

И еще, раз упомянут Бренеран, нужно сказать и о некоторых его модификациях буллера. В печи Герма, напр. трубы конвектора вверху разведены в стороны и между ними устроена варочная поверхность. Чтобы удержать при этом КПД хотя бы 60%, дымовые газы поступают в камеру под сводом печи и к дымоходу проходят, опускаясь вдоль стен топки. А в Бренеран Аква 2/3 длины корпуса заняты вместо конвектора водогрейной рубашкой. Что, однако, нельзя считать находкой: теплотехника – на 3+.

Примечание: помните, что фирменные гарантии на все без исключения дровяные печи не распространяются на подверженные усиленному износу детали и узлы – колосники, футеровку топки, вермикулитовые прокладки. Производителей тут упрекнуть не в чем, срок службы этих частей очень сильно зависит от качества топлива.

Эксплуатация дровяных печей

Установка

Схема установки дровяной печи в доме

При установке печей действительны все надлежащие правила пожарной безопасности. Главные из них – установка печи не ближе 60 см к ближайшим строительным конструкциям и предметам из горючих материалов. Второе – под печью должен быть стальной лист от 2 мм толщиной на подкладке из асбеста или вермикулита толщиной от 4 мм. Вынос листа за контур печи по бокам от 150 мм, а перед топкой – от 300 мм.

Теперь вспомним о тех самых вреднющих кислотных радикалах. Продукты полного сгорания древесины – углекислый газ и пары воды. В дымоходе они, остывая, конденсируются, и радикалы тут же превращают их в раствор кислот. Кислотный дождь, для газового котла аварийный, для дровяной печи – норма. Печи длительного горения кислотного конденсата дают больше обычных; ничего не поделаешь, за высокий КПД и долгую теплоотдачу надо чем-то платить.

Поэтому к печи на дровах прибавляется еще требования: ее дымоход должен быть выполнен из кислотоупорных материалов и снабжен тройником со сборником конденсата и возможностью его слива. Дымовая труба должна обеспечивать эффективное рассеяние дыма. Схема установки дровяной печи длительного горения в жилом доме показана на рис. справа.

Примечание: при установке печи-камина добавляется еще ряд дополнительных условий. Подробнее с ними можно ознакомиться в ролике ниже.

Вьюшки и прочистки

В эстетических целях вьюшку и прочистную дверцу печи-камина, установленной в гостиной, часто выводят в смежную комнату, кладовку или коридор, монтируя дымоход развернутым на 180 градусов. Это весьма опасно: где гарантия, что кто-то из домочадцев, захлопотавшись, по неразумию или из шалости не задвинет первую или не вытянет вторую? Тогда и до пожара недалеко. А угарный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и первые симптомы проявляются уже тогда, когда отравление достигло сильной степени.

Дрова

Укладка и хранение дров

Самые лучшие дрова и тепла достаточно не дадут, и печь могут испортить, если они заготовлены и хранились неправильно. Топка дровяной печи начинается с подготовки топлива. Главная задача при этом – уберечь дрова даже от следов гнили и плесени, они резко снижают теплотворную способность дерева, увеличивают его зольность и осаждение сажи. Сушка – дело уже второе, в дровнике досохнут.

Дрова нужно хранить в крытой поленнице. Внизу штабеля размещают цельные, напиленные в размер по глубине топки, чураки, или чурки, чурбаны, см. вверху на рис. справа. Так нужно, чтобы затруднить спорам плесневых грибков проникновение в поры древесины. Если вы пришли на склад, а дрова там уже наколоты и валяются наваленными в кучу под открытым небом, как слева внизу на рис. – не берите, от трети денег вылетит в трубу и уйдет на внеочередную чистку печи.

По мере расходования чураки раскалывают на секторные в разрезе поленья и укладывают их поплотнее, но с промежутками для вентиляции, как показано в центре и справа внизу на рис. Наколотыми в поленнице допустимо держать до 2/3 дров по ее высоте, а в местах с влажной, «гнилой» зимой – до 1/3.

Примечание: о выборе и хранении дров посмотрите еще видео ниже.

Видео: выбор правильных дров и их хранение

Топка

Как правильно топить печь дровами – настоящее искусство. В старину истопники, чередуя слои поленьев разного размера из разных пород дерева, умудрялись топить по-черному так, что воздух в избе оставался чистым.

Основные правила топки печей дровами, первое, укладывать их поплотнее с промежутками, как в поленнице. Второе – размер поленьев снизу вверх постепенно увеличивать; это нужно учесть уже при колке дров и их размещении в поленнице. Сквозных снизу доверху ходов между поленьями быть не должно, как показано внизу справа на рис. а под сводом топки нужно оставить пространство не менее 1/5-1/7 ее высоты, это нужно для начала догорания газов. Третье – после розжига в течение как минимум часа не открывать топку и не подкладывать дров. Тут опасность не в том, что первый жар улетучится, тепла он дает немного, а в том, что собьется весь режим горения и печь будет есть и есть дрова, никак толком не разогреваясь.

Особого умения требует топка банной печи. Описывать все ее тонкости заняло бы много места, и учиться тут лучше на живых примерах. Так что предлагаем вам видеоролик. Большая часть показанного там годится и для домовой печки.

Видео: как правильно топить печь?

В заключение

Выше в тексте неоднократно употреблялось выражение «современная дровяная печь». Это же анахронизм!

Не будем столь категоричны. Вспомним, что дрова – ресурс возобновляемый. И еще два фактика: урожайность культурных сортов пшеницы в десятки раз превышает таковую ее диких предков, а японцы во время Второй Мировой приловчились получать авиационный бензин… из сосновых корневищ!

Так что как знать, может быть, наши потомки будут выращивать леса специальных топливных пород деревьев. Быстрорастущих, энергоемких, с минимальной зольностью и способных расти на непригодных для сельхозкультур почвах. Заодно и окружающую среду подчистят.

По материалам сайта: http://clubpechnikov.ru