Проект системы отопления

Наконец дошли руки нарисовать схему системы отопления. Схема будет плоской, не аксонометрической. Частенько на форумах попадаются красиво нарисованные аксонометрические схемы отопления. В чем люди их рисуют? Я пробовал поискать бесплатную, простую и удобную программу для рисования схем, но не нашел. Или какие-то жуткие монстры попадаются, или плагины к профессиональным инструментам вроде Автокада. В то же время простенькую схему можно нарисовать в Paint.Net.

Принципиально, проект отопления выглядит следующим образом:

1 - основной газовый котел

2 - резервный электрокотел

3 - гребенка подачи. К свободным концам отводов, смотрящих вниз подключены трубы подачи в 2 разных контура отопления дома. Отвод, смотрящий вверх предназначен для второго этажа.

4 - гребенка обратки. Те же замечания, что и у гребенки подачи. Отвод, смотрящий вверх также пока не задействован. Но ниже написано, как эти незадействованные в отоплении отводы очень пригодились при заполнении системы.


5 - группа безопасности

6 - грязевый фильтр

7 - циркуляционный насос

8 - кран слива системы

9 - ветка подачи на отопление кухни и ванной

10 - ветка подачи на отопление зала, спальни и прихожей

11 и 12 - обратки

Территориально газовый котел стоит примерно в середине первого этажа дома. Выбрана двухтрубная схема разводки как наиболее простая в расчете. Собственно, я ее и не рассчитывал, сделал по наитию. Однотрубная дешевле по материалам, но как ее правильно рассчитывать, я не знаю. Сделаешь заужение не тем диаметром, и привет. Однотрубные системы пусть специалисты делают, и сами монтируют, так, чтобы с гарантией работоспособности. А неспецу проще сваять двухтрубную систему.

Итак, двухтрубная система отопления. с двумя контурами, раз уж котел расположен посредине дома. Один идет на зал, спальню и прихожую, второй на кухню и ванную. Радиаторы у меня стальные панельные. Каждый радиатор, в отличие от наборных секционных - моноблок. Поэтому суммарную мощность радиаторов каждой ветки будем мерить не в секциях, а в метрах. Итак, суммарная длина радиаторов, подключенных к контуру 1 (9 на схеме) равна 1.8 метра, а к контуру 2 (10 на схеме) - 4.1 метра. Несмотря на разницу более, чем в 2 раза все прекрасно работает, температура всех восьми радиаторов примерно одинаковая (с приборами не лазил, а на ощупь - абсолютно одинаково). Все радиаторы подключены одинаково, как именно - написано в этой статье .

Диаметры труб для системы отопления

С трубами я не стал сильно экономить. Начало каждого контура в гребенках сделано полипропиленовой трубой 32 мм, и лишь после нескольких радиаторов идет уменьшение диаметра трубы до 25 мм. Труба 20 мм не используется нигде. В контуре 1 первые 2 радиатора подключены к трубе 32 мм. В контуре 2 - первые 4 радиатора. Дальше идет переход на 25 мм. Т.е. этой трубой в 25 мм питаются только последние радиаторы каждого контура. В результате, насос Wester 32/40 бесшумно работает на первой скорости (потребляя 30 Вт/ч электроэнергии) и все отлично продавливает. На рисунке ниже толстыми линиями показана труба 32 мм, тонкими - 25 мм. Это контур отопления кухни и ванной (отвод подачи 9 и обратки 11 на верхней схеме).

Гребенка спаяна из тройников 50х32х50 (здесь подробнее о фитингах полипропиленовых труб). Гребенки две - подача и обратка. Два вывода каждой гребенки работают на первый этаж, и по одному выводу зарезервировано на второй этаж. Возможно, как раз на втором этаже сделаю разводку по однотрубной схеме. Из чего я исходил при выборе диаметра труб для гребенки? Из того, чтобы проходное сечение основной трубы гребенки было не сильно меньше суммарного сечения трех ее отводов. Если бы в гребенке было только 2 отвода на первый этаж, и не было бы второго этажа, на который зарезервирован третий отвод, то на пайку гребенки я бы взял тройники 40х32х40. Возможно, в этом вопросе я сильно не прав и для трех и даже четырех отводов было бы достаточно трубы в 40 мм. Но проверять опытным путем на себе (и в случае неудачи переделывать этот сложный узел с нуля) как-то не хотелось, поэтому и применил трубы с заведомым запасом. В результате все отлично работает. Магистраль от гребенки до котла сделана трубой 40 мм. На входе в гребенку стоит переходная полипропиленовая муфта 50/40. Выходные патрубки котла Данко имеют диаметр 1 1/2 дюйма. В переводе на полипропилен это труба диаметром 50 мм. Поэтому на выходах из котла стоят американки на 50 мм, в которые впаяны те же переходники 50/40 и далее до гребенок идет труба 40 мм.

Распределительный узел системы отопления

Из-за ограниченности пространства, где я разместил распределительный, пришлось его выполнять в "2 этажа". И то едва хватило места. Продумывая схему отопления исходил из того, что циркуляционный насос должен стоять перед котлом на линии обратки, а грязевый фильтр (грязевик) - перед насосом.

Группа безопасности - самодельная из полипропиленовых фитингов. Почему не поставил готовую? Во-первых, мой котел Данко рассчитан на давление в системе не более 1.5 атм. А готовые группы безопасности в магазине продавались почему-то только с клапаном от 3-4 атм. Поэтому я купил отдельно предохранительный клапан (последний, с витрины) на 1.5 атм, отдельно манометр и воздухоотводчик и потом спаял все воедино по типу готовой группы безопасности. В самом верху расположен воздухоотводчик - ему там и место. А предохранительный клапан и манометр можно расположить как угодно. На выход предохранительного клапана осталось еще навинтить шланг, по которому в случае срабатывания клапана будет выбрасываться вода из системы.

Циркуляционный насос и грязевый фильтр.

В системе отопления установлен циркуляционный насос Wester 32/40. Первая цифра означает диаметр труб присоединения, вторая - высоту подъема жидкости. В магазинах чаще всего продаются насосы с резьбой на 25 и 32. Разница в цене - копейки. Я выбрал 32 (дюйм с четвертью) из-за того, что такое присоединение лучше всего стыкуется с полипропиленовой трубой 40 мм (комбинированная муфта пп 40х1 1/4). Вторая цифра в аббревиатуре насоса 40 - его производительность. 40 означает, что насос сможет прокачать воду на максимальную высоту в 4 метра. Это минимум из того, что продается и при моих диаметрах труб такого насоса хватает с лихвой. На первой и второй скоростях работает бесшумно. На третьей шум воды немного слышно, но это вина конфигурации труб в месте присоединения электрокотла Zota - почти сразу после насоса магистраль делает поворот на 90 градусов, что нежелательно, однако, на практике работает. Перед насосом стоит грязевый фильтр, или грязевик. Внутри него металлическая сеточка и отвод-углубление. Сетка должна улавливать все гуано из системы и складировать его в упомянутое углубление. На конце углубления расположена отвинчивающаяся пробка, через которую грязевик можно разобрать и почистить. Насос в системе стоит на линии обратки, т.е. он как бы вытягивает воду из гребенки, к которой подключены обратные линии от радиаторов и заталкивает ее в котел и далее в подающую гребенку.

Расширительный бак

Расширительный бак закрытого типа (с мембраной) можно устанавливать в любом месте системы. Его можно ставить как грушей верх, так и вниз. Главное продумать место монтажа бака так, чтобы при заполнении системы в него затекла бы вода. Особенно это касается случая, когда мы монтируем бак грушей вверх (о заполнении системы написно чуть ниже). Объем расширительного бака принимают равным 10% от общего объема системы. Мне подошел самый маленький 8-ми литровый. В магазине расширительный бак продается закачанным, под давлением 3-4 атм, т.е. мембрана плотно прилагает к входному патрубку и воды в него просто так не залить.

Заполнение системы и первый запуск

Теперь о заполнении расширительного бака при монтаже грушей вверх. Прикручиваем бак к системе, не сбрасывая давления полностью (я стравил до 1 атм), заполняем систему водой и запускаем котел. После того, как система немного нагреется, давление в ней возрастет. Вот теперь и надо стравить из расширительного бака еще немного воздуха, с тем, чтобы в него поступила вода. Ну и все на этом. Остужаем систему и выставляем в ней (именно на холодную) требуемое давление путем стравливания или накачивания груши расширительного бака. Затем прогреваем систему отопления и наблюдаем за изменением давления. Если все укладывается в расчетные рамки - все ок, отопление работает как надо. Лично я у себя держу давление почти нулевое. Нет, если открыть какой-нибудь кран, то оттуда конечно брызнет фонтаном, но стрелка манометра на холодной системе лежит на нуле, а при прогреве едва отрывается от него. А так как циркуляционный насос работает, не шумит, то я не вижу причины накачивать систему до более высоких значений. Полипропиленовые трубы не особо любят повышенное давление. На форумах часто можно встретить грыжи на ПП-трубах. При этом производители утверждают, что грыжа на трубе не меняет (!) ее эксплуатационные характеристики. Высокая температура и давление - вот главные врги ПП-труб. И чем они ниже, тем дольше проживет система без ремонта и замены труб.

По материалам сайта: http://www.stroyopyt.ru