Эконом печи отопительные – делаем и топим сами

А знаете ли вы?

от admin - Октябрь, 17th 2014

Печи отопительные дровяные своими руками должны проектироваться, изготавливаться с учетом требований СНиП, пожаробезопасности. Например, для конструкций массой свыше 0,7 т необходим отдельно стоящий фундамент, не связанный с основанием дома. Расстояние от отопительного прибора до горючих материалов не может быть меньше:

  • металл – вверх 1,2 м, вперед 1,25 м, назад 0,5 м
  • кирпич – вперед 0,4 м, вверх 0,3 м, назад 0,2 м

При прохождении деревянных перекрытий, стропильной системы, минимальное расстояние от древесины до дымохода регламентировано 30 см. Для большей безопасности деревянные конструкции оборачиваются негорючими материалами (асбокартон, асбополотно). В месте прохождения дымохода сквозь перекрытие изготавливается разделка. Это ящик, засыпанный негорючим материалом, например, песком, базальтовой ватой, керамзитом.

Дешевле обходится самостоятельное изготовление металлической печи, однако, отсутствие навыков, сварочного аппарата вынудило меня остановиться на варианте кирпичной конструкции. Не рекомендуется размещение у наружных стен, топливник по возможности должен выводиться в нежилое помещение, для чистки камеры необходимо свободное пространство возле нее. Не допускается кладка отопительных приборов пустотелым кирпичом, стенки топливника выкладываются из шамотного кирпича без перевязки с наружной стенкой.

Проектирование печи на дровах

Для увеличения функциональности отопительного прибора мною была выбрана традиционная «шведка», обогревающая коттедж, позволяющая готовить на ней.

Воздухогрейные печи на дровах экономичны, но, менее эргономичны, предназначены лишь для обогрева. Со «шведной» не нужно ломать голову, чем топить печь кроме дров – подходят пеллеты, брикеты, уголь.


Строительство дровяной печи

Обладая минимальными навыками кладки, используя готовые смеси на основе глины, стандартный полнотелый кирпич, можно выложить конструкцию самостоятельно. В моем арсенале имелась УШМ (болгарка) с алмазным диском – без нее невозможно качественно подрезать кирпич. Если оставлять внутри кладки торчащие углы, на них интенсивно накапливается сажа, втрое снижается ресурс от очистки до очистки. Порядовка «шведки» выглядит следующим образом:

Температура в печи на дровах достигает 1,2 тысяч градусов, поэтому, внутренняя футеровка шамотом является суровой необходимостью. Основными характеристиками печи являются:

  • мощность 3,2 кВт
  • габариты 1,02 х 0,885 м при высоте 2,03 м

Данные печи на дровах для дома предназначены для обогрева 50 квадратов при установке в двух смежных помещениях. Очистка дымохода стандартная – раз в год.

Технология кладки стандартная, излишки раствора в швах (особенно внутренних) убираются в каждом ряду, после окончания дымоход дополнительно прочищается, после чего, производится контрольная топка лучиной. Конструкция понравилась минимальным количеством вмуровываемых в кладку металлических элементов.

Эконом печи на дровах имеют сложную систему воздуховода, поэтому, КПД достигает 75% по сравнению с прямотрубными каминами. Принципиальная схема прохождения горячего воздуха показана ниже:

Строительство заняло у меня полных 7 дней с учетом изготовления фундамента. При этом, после заливки монолитного блока время ожидания набора им прочности составило 2 недели.

По удельной теплоспособности дрова делятся на три категории, максимальный жар дает клен, дуб, вяз, береза, у ольхи, сосны средние показатели, ива, тополь, липа, осина, ель менее эффективны для отопления. Дрова продаются кубами, требуют мста для хранения, показывая при этом различную эффективность теплоотдачи. Поэтому, наиболее экономичными являются дубовые, березовые поленья, наибольшие затраты наблюдаются при использовании ольхи.

Интересно прочитать на Yaprofi.Net

По материалам сайта: http://www.yaprofi.net