Пиролизная печь своими руками чертежи

Принцип работы пиролизной печи

Подробный процесс с фото Пиролизная печь чертежи  можно посмотреть здесь

Описание

Для  постройки котла использовать метал не менее 4 мм толщиной, но на дверки обязательно метал 8мм и на дно камеры газификации 6 мм. Иначе из за температурного воздействия метал «поведет» и нарушится герметичность дверок а это не допустимо. По опыту эксплуатации предыдущего моего котла 4 мм достаточно проверено двумя сезонами, прогорания и особых изменений в металле не наблюдается.

Для уплотнения и герметичности дверок использовать асбестовый шнур диаметром 15 -20 мм или можно использовать дорогой уплотнитель Термошнур уплотнительный керамический. По моим наблюдениям асбестовый шнур надо менять раз в месяц,  он частично прилипает к поверхностям котла и расслаивается.  Со временем любой уплотнитель теряет эластичность.

Для восстановления   керамического шнура его можно промыть в растворителе,

Восстановить герметичность асбестового шнура можно с помощью автомобильного красного герметика.  Есть такой хитрый способ: обезжирить бензином или растворителем паз укладки шнура, нанести герметик, уложить шнур, потом на шнур наклеить молярный скотч  и закрыть загрузочную дверку. После высыхания герметика скотч удалить. Герметичность восстановлена. Герметик выдерживает до 350 градусов.

Вентилятор – если нет  возможности найти центробежный вентилятор с производительностью 300 куб.м. в час то возможно поставить два вентилятора меньшей производительности один для наддува в камеру газификации другой для обдува теплообменника, этот вариант даже предпочтительней так как теплообменник будет, обдувается и в режиме стоп( тлеющем режиме). В области горелки и подачи вторичного воздуха  вставлены и обварены 6 шпилек диаметром 20мм, они нужны для предотвращения температурной деформации в системе подачи вторичного воздуха.


Особе внимание при изготовлении нужно обратить на герметичность заслонки ведущей из камеры газификации.(  заслонка прямой тяги котла для растопки). Если будет большая не герметичность,  то горючие газы будут выходить в дымоход, а не в камеру дожига. По опыту эксплуатации небольшие щели 1-2мм ( а они должны быть- учитывайте температурное расширение метала) забиваются копотью и прекрасно герметизируются.  На шпильку, на которой крепится заслонка с наружной части котла накрутить гайку и гайку приварить к корпусу – герметичность резьбового соединения не даст выходить дыму с камеры газификации.

Изготовление загрузочной двери: я ее делал при помощи газового баллона. Шинку  нагревая обкрутил вокруг баллона (на баллон подмотав предварительно слой проволоки 3мм), и сварил в кольцо. По верх нее накрутил проволоку диаметром 3 мм. Потом нагревая поверх проволоки еще одну шинку. Так получилась у меня два кольца.  Болгаркой срезал баллон и получил третье внутренне кольцо. На дверку с внутренней стороны уложил все три кольца и между кольцами уложил распорки из проволоки 3мм. Приварил внешнее и внутренние кольцо   к дверкам. Затем все это перевернув, на лицевую сторону котла и приварил внутреннее кольцо к котлу.  Во навоял J. наверно понятно. Но дверки  можно сделать и квадратными куму как нравится. Главное обеспечить герметичность и паз для укладки уплотнительного шнура.

И еще ода не маловажная деталь при изготовлении двери!  Петли, на которых держатся двери, должны быть на максимальном расстоянии от самой двери! Иначе открывание и закрывание дверок будет невозможно из за пазов для уплотнительного шнура. Петли крепить  на самом краю передней части котла. Для регулировки, дверки с петлей соединить с помощью резьбового соединения с регулировочными гайками.

Нижнюю дверку сделал из куска металла 8мм, приварил к нему прямоугольник сделанный с квадратной  профильной трубы 15х15, затем болгаркой срезал одну сторону трубы и получился желоб для укладки уплотнительного шнура. В желоб уложил отрезки шинки сварил  шинку и этот прямоугольник приварил к передней части котла.

Фиксацию дверок можно сделать при помощи затягивания гайкой а можно использовать готовые ручки фиксаторы.

Настройка подачи воздуха  для оптимального сжигания дров в котле:

Если цвет пламени белый, то налицо избыток воздуха,

слишком много тепла выносится с ним в трубу. Если цвет пламени красный,

то воздуха мало, сгорание неполное, не сгоревшее топливо осаждается на

стенках дымоходов, выносится в атмосферу, стекает в виде конденсата.

Оптимально – желтый цвет пламени..

Управление котлом

Для управления котлом можно использовать любой регулятор температуры даже такой как в инкубаторах типа «наседка»  они есть на рынке по цене около 10$. Главное, что бы он измерял температуру в помещении и выключал вентилятор  наддува,  когда температура подымается выше, чем задана на регуляторе и котел переходил в режим «стоп» — тлеющий режим. Еще бы один регулятор меряющий температуру котла если котел прогорел, то при понижении температуры уже не включался вентилятор наддува, и выдавал бы сигнал что, дрова кончились. Я даже приспособил старый мобильник самсунг — вывел  провода с зеленой кнопочки и он набирал последний номер )))) подавал сигнал что ‘тепличка в опасности’))).  Все это можно сделать с двух терморегуляторов и двух реле, можно, если есть познания в электронике собрать самому схему любого терморегулятора. Использовать дорогие регуляторы типа Комфорт Эко незачем так как они предназначены в основном для водогрейных котлов.  У меня был регулятор ТРЦ-2 у него два входа измерения температуры. Вот на основе его я и собрал регулятор.

Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ .

Берете два датчика. один вешаете в контролируемом помещении другой на внешнюю сторону конвекционной рубашки ( она не нагревается выше 100 градусов в нижней части котла) эти датчики есть двух типов.Одни замыкают, контакты при повышении температуры, другой тип размыкает контакты при повышении температуры. Если их соединить последовательно, то первый будет разрывать цепь питания вентилятора при повышении температуры в помещении. Другой будет разрывать цепь питания вентилятора при понижении температуры котла. Надежно просто и дешево. Цена данного девайса 90 гривен или около 11 $.Для изменения скорости вращения вентилятора в схему управления был включен обычный диммер. По опыту эксплуатации. полные обороты вентилятора не всегда нужны, да и настройка котла проще, есть возможность не только регулировать подачу первичного и вторичного воздуха а и общее его количество).

Дымоход:   длинна горизонтального участка дымохода за котлом не должна превышать 70 см, иначе в горизонтальном участке возможны накопление пепла  что приведет к забиванию дымохода. Да и дым не не «любит» горизонтальных участков. Высота дымохода минимум 5 метров. Диаметр 130 -140мм.

Вообще есть правила постройки дымоходов игнорировать их не стоит.

Дымоход желательно утеплить мин ватой или любым другим утеплителем. Так как борьба с конденсатом дело неблагодарноеJ.

Горелка

Горелку изготовил из шамотного кирпича. Он легко режется болгаркой с алмазным кругом по бетону. Отверстия сверлятся  победитовым сверлом. В камере газификации дно выложено тоже из шамотного кирпича, разрезанного вдоль, получились плитки толщиной 3 см. Швы между кирпичами можно заделать  раствором из глины и песка 2:1. Но на практике после первых двух топок все швы забиваются пеплом и сами собой заделываются. В камере дожега    выложить из шамотного кирпича U- образную зону дожега. Это защитит, метал на дне котла от прогорания ведь температура в камере дожега доходит до 1100 градусов. Контакт горючих газов с раскаленной поверхностью шамотного кирпича   улучшит, дожег, что приводит к полному сгоранию пиролизных газов.

Размеры горелки приведены в таблице. В зависимости от того какую мощность вы хотите брать от котла такую горелку и сделаете. Меньше горелка — меньше мощности и меньший расход дров.

Дрова должны быть сухими. Влажность дров существенно влияет на расход, выброс в атмосферу вредных газов и на отложение в котле смол и дегтя  на стенках котла.

В задней части котла есть лючек для чистки и извлечения мелких частиц пепла которые, попадают в теплообменник. Чистку провожу два раза в месяц. Через этот лючок  очищается и вертикальная труба ведущая к дымоходу. Горизонтальная труба ведущая к дымоходу чистится  из камеры газификации.  лючок изготовлен из отрезка  трубы 100мм на котором нарезана резьба и еще выточенная  заглушка с резьбой закрывающая лючок.

В системе подачи воздуха есть заслонка изготовлена из  тоненького метала толщиной 1 мм.  Она нужна для предотвращения попадания дыма в вентилятор и теплообменник при растопке котла, до образования тяги в дымоходе. Ось заслонки – гвоздь 150мм вставленный в гайки, приваренные к стенке камеры распределения воздуха. С внешней стороны к оси заслонки прикреплен небольшой рычаг с противовесом. Настройка противовеса  сводится к тому что бы при включенном вентиляторе заслонка отковалась полностью, а в режиме стоп ( тлеющем режиме ) заслонка немного должна приоткрываться сама под воздействием естественной тяги котла в режиме тления. При полностью закрытой заслонке, котел может потухнуть, из за недостатка воздуха для поддержания  тления.

Себестоимость

Для постройки котла ушло 10 кг электродов 3мм, 25 кругов 180мм для болгарки.  1 метр трубы 130мм и метр трубы 110мм. Метал 4 мм -3 листа (1,25х2,5), метал 2 мм  -2 листа (1,25х2,5) (для внешней конвекционной рубашки). Куски 8 мм листа на дверки и дно камеры газификации.  Болты гайки, уплотнительный шнур 2 метра, и один гвоздь 150-ка ).

Затрачено  пол. года  на придумывание, уточнение, расчеты, и консультации с гуру в котлостроении. И месяц времени на постройку … работал по выходных – суббота воскресенье.

Лист   4мм (г.к.)  (1,25х2,5) 687,99  * 3 =   2061

Лист   2мм (г.к.) (1,25х2,5)   378,15  * 2 =    756,3

Или два листа оцинковки              2* 90=    180

       и того на 5 лист ов метала                  2131,3

электроды 2 * 130 (10 кг)………………………   260

кругов отрезных 180мм             25 * 7  =     175

шинка 50Х0.8 2 метра …………………………..    40

разные мелочи ……………………………………      50

ИТОГО                                                         2766  — 3340  грн или 337$ — 400$

пиролизная печь чертежи

По материалам сайта: http://i-dodo.ru