Устройство и работа самодельного газового котла

Монтаж газового котла начинается с подготовки помещения и сбора всех разрешительных документов, к которым в частности относятся:

•             сертификат качества на газовый котел и газовую горелку;

•             разрешение Госгортехнадзора на котел и на горелку;

•             паспорт котла;

•             акт разграничения (с ответственностью сторон: хозяина оборудования и Госгортехнадзора);

•             договор на сервисное обслуживание с фирмой.

Но так как у нас самодельный котел, то ответственность за его изготовление, покупку и эксплуатацию лежит на хозяине. Но так как тема очень актуальная с экономической и практической точки зрения, то я тоже решил внести в эту тему свое мнение и приложить свой практический опыт.


Итак, с документами более менее понятно. В случае самодельного котла вам в лучшем случае могут дать паспорт котла, если Вы закажете его в цеху, например. Или просто ограничитесь паспортом на горелку. В этом случае горелку я рекомендую приобрести заводскую с документами.

Монтаж газового котла начинают с подготовки помещения. Помещение должно иметь отдельный вход. В помещении обязательно должно быть окно с возможностью открытия для проветривания. Даже выключатель освещения котельной должен располагаться снаружи помещения котельной. И главное в газовой котельной — это именно вентиляция. Приточная вентиляция должна располагаться внизу помещения, а вытяжная вверху. При этом расположение вентиляций относительно друг друга должно быть диагональным, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха к котлу и обеспечить вентиляцию всего помещения.

Следующий элемент самодельного газового котла — это именно горелка. На видео я не делал на это упор, так как в нашем случае смонтирована простая самодельная горелка. Следовательно, из опыта я рекомендую вам смонтировать на ваш самодельный котел заводскую горелку с автоматикой и документами соответственно. Сейчас благо есть огромный выбор.

Переходим к нашему котлу. В нашем случае представлен самодельный газовый котел, изготовленный правда в фирме, которая специализируется на их изготовлении и имеет большой опыт в этом. Следовательно, можно смело говорить о качестве сборки и сварки котла. Это качество видно сейчас по прошествии десяти лет. Котел и бойлер как новые.

Данный самодельный газовый котел был спроектирован как самостоятельный источник отопления, но впоследствии на него сверху был смонтирован бойлер косвенного нагрева. При этом получился универсальный котел для отопления и приготовления гор водоснабжения. Также этот котел может использоваться как в системах с принудительной циркуляцией, так и с естественной или гравитационной.

Котел при этом можно использовать или изготовить комбинированный. В нашем случае самодельный котел идет как газовый, с врезанными в него электротэнами. Это очень удобно на случай отключения того или иного энергоносителя, но неудобно в плане экономии, так как при использовании электричества и за того, что присутствует дымоход, Вы будете терять до 20 % тепла. Вообще комбинированные котлы это отдельная тема. На западе от комбинированных котлов давно отказались и используют моно котлы одного вида топлива.

Теперь поговорим о баке для приготовления горячей воды. Так как котел и бак был спроектирован для самотечных систем, то не было нужды изготавливать бак под давление. Но так как в то время у меня не было шибкого беспокойства по поводу давления, я взял этот котел с баком и смонтировал его на закрытую систему под давление. Немного позже я конечно понял, что так делать нельзя. Особенно после того, когда на одном вызове я увидел лопнутый по шву 300-от литровый бойлер с электротэнами изготовленный из куска трубы. Крышка и дно были из листового метала. Шов лопнул под давлением и нагревом и 150 квадратов паркета превратились в рампу для катания на скейте или роликах.

После этого случая я пересмотрел свои взгляды на давление и соблюдение технологии при изготовлении баков для горячей воды. При изготовлении баков под давление должны использоваться для приварки дна и крышки бака заглушки выгнутой формы. Благодаря изгибу торцевых заглушек идет равномерное распределение давления и теплового расширения по всему шву. И при качественной сварке такие баки прослужат очень долго.

В нашем случае для заглушки торцов был использован листовой металл толщиной 8 мм. При этом дополнительную крепость и связку дал именно дымоход. Благодаря этому бак до сих пор в строю.

Главным отличием именно этого газового котла с бойлером является то, что бойлер получился косвенного нагрева. Для этого в цеху на специальном механизме был изготовлен змеевик из трубы дм 1 дюйм и вварен в бак.

При этом принцип работы бака заключается в том, что все пространство бойлера заполнено водой системы  отопления, а в змеевик врезана хол вода и сверху горячая для разбора. Хорошая схема, безусловно, но имеет несколько существенных недостатков.

Во-первых, нет запаса горячей воды. Весь запас — это объем трубы змеевика.

Во-вторых,  диаметр трубы змеевика меньше чем диаметр самого бака в сотни раз. Следовательно, так же часто змеевик необходимо промывать.

В третьих, при такой работе котел монтируют под самотечные системы, и вода от котла сначала идет в бойлер. Потом в систему отопления.

Но когда знаешь эти процессы и схемы работы систем, понимаешь, что можно сделать по-другому. То есть теперь по змеевику мы пускаем теплоноситель системы отопления, а бак заполняем холодной водой. Холодную воду при этом  нагреваем посредством змеевика. И о чудо! Все перечисленные выше проблемы сразу отпали сами собой. А именно:

У нас получился хороший объем и запас горячей воды. При этом если даже произойдут, какие, то сбои с энергоносителями, то вода в баке не остынет сразу за счет объема. И какое то время вы будете с горячей водой. Ведь принцип накопления и удержания тепла с успехом используется в разных системах отопления.

Так как диаметр бака при этом увеличился в сотню раз по сравнению с диаметром трубы змеевика. Следовательно, уменьшается и расходы на очистку самого бака. Очистку бака практически не надо делать, если у вас не хорошо проходимая точка общепита. Единственное условие — это делать два раза в год шоковый нагрев бойлера до температуры 90-95 градусов, чтобы погибли микробы. И все!

И в третьих, при такой правильной схеме использования бойлера косвенного нагрева мы можем использовать его в купе с котлом в закрытых системах отопления и при этом вовсю использовать насосы и другое вспомогательное и регулирующее оборудование. Как в нашем случае.

Насос у нас смонтирован на обратном трубопроводе котла. В зимний период включается насос и гоняет теплоноситель посредством тройника через змеевик бака, кран которого немного прикрыт, чтобы не было малого круга. И через систему радиаторного отопления кран открыт полностью, так как это большой круг.

На лето просто перекрывается кран радиаторного отопления и выключается насос. При этом от котла по змеевику идет естественная циркуляция теплоносителя. Хоть при работе котла на газе, хоть на электричестве. Так же отдельно электротэну можно врезать в бойлер. Тогда вообще не нужно нагревать котел. Только порой это бывает сделать проблематично. Мешает змеевик. Но можно увеличить длину бака.

На схеме видно как именно подключается такой самодельный котел с бойлером к гравитационной системе, так и к системе отопления с принудительной циркуляцией. Так же на бойлер при принудительной циркуляции можно смонтировать отдельный насос с термореле и обеспечить приоритетный нагрев горячей воды при больших расходах .

Ко всему вышесказанному я настаиваю на том, чтобы при подключении бака к системе водоснабжения Вы применяли разработанные правила. А именно: Монтировали расширительный бак для систем холодного водоснабжения. Монтировали обратный клапан и предохранительный клапан для защиты от избыточного давления.

Мысль статьи: Правила не для того, чтобы их нарушать, а для того чтобы взять из них самое лучшее и внедрить на практике, получив разумную экономию и удовольствие от процесса!

По материалам сайта: http://eurosantehnik.ru