Доработка системы отопления салона автомобиля Москвич

Что необходимо сделать с москвичовской печкой, чтобы она действительно отвечала своему назначению? Доработать печку автомобиля! .

В общем виде задача формулируется так:

повысить температуру радиатора отопителя, увеличить производительность его вентилятора, усилить и организовать поток хорошо прогретого воздуха на обдув ветрового стекла .

Циркуляция жидкости в отопителе.

Непременным условием получения максимума тепла от теплообменника при протекании по нему горячей жидкости является непрерывность ее потока, то есть отсутствие в нем воздушных пузырей и пробок. В подводящем шланге и в верхней части радиатора при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью всегда остается воздух. Под действием водяного насоса работающего двигателя она вытесняет воздух из шланга, увеличивая объем воздушной пробки в радиаторе. Падая в верхний бачок теплообменника, поток жидкости рассыпается на отдельные струйки, стекающие по трубкам не способные вытеснить воздух в отводящий шланг. Постоянное присутствие воздушной пробки является одной из главных причин неэффективной работы отопителя.

Устранить корни этого недостатка можно двумя способами — выпустить воздух из верхнего шланга или изменить направление потока жидкости а системе отопления. В первом случае из верхней петли подводящего шланга отопителя вырезается кусок длиной около 60 мм, вместо которого устанавливается кран для выпуска воздуха. Сюда подойдет сливной краник системы охлаждения любого автомобиля. Резьбовую часть его надо отрезать, а на срезе корпуса выпилить полукруглый паз, плотно прилегающий к трубке диаметром 18 мм. В том месте трубки, где будет примыкать отверстие крана, сверлят ответное такого же диаметра, тщательно облуживают посадочные места и припаивают детали. Вместо сливного крана можно припаять латунную гайку и завернуть в нее короткий винт с уплотняющей прокладкой. Но краник более удобен тем, что на его носик можно надеть шланг на полупрозрачного материала длиной 50—70 мм, помогающий сберечь охлаждающую жидкость после выхода воздуха из системы.

Процедура удаления воздуха из подводящего шланга отопителя, возвышающегося почти на 100 мм над уровнем залитой под пробку радиатора охлаждающей жидкости, несложна. Для этого надо поставить передние колеса автомобиля примерно на 300 мм выше задних. В этом случае уровень жидкости в системе будет располагаться по линии, и воздух легко выйдет наружу из открытого краника.

Можно удалить его и при горизонтальном положении автомобиля, но для этого надо открыть краник и слегка поднять давление в верхнем бачке, например подуть в горловину радиатора, если конечно, в нем залита вода, а не антифриз (случайное попадание его в рот совершенно недопустимо, антифриз — яд). Уровень жидкости в системе при этом поднимется, вытесняя воздух, как и в первом случае. Но открывать после этого краник у горизонтально стоящего автомобиля нельзя — жидкость тотчас опустится, засосав в систему воздух. Чтобы избежать этой неприятности, можно проделать в стенке моторного отсека новое отверстие для подводящего шланга, которое располагалось бы не выше подводящего патрубка радиатора. Это совсем не просто — именно на данном уровне кузов имеет коробчатое сечение и придется сверлить отверстия в двух листах металла, удаленных один от другого на несколько десятков миллиметров. В процессе работы двигателя из жидкости выделяются пузырьки воздуха в постепенно накапливаются в верхнем изгибе шланга. Хотя количество этого воздуха и невелико, его также целесообразно периодически удалять.


Второй способ удаления воздушной пробки основан на создании в теплообменнике восходящего потока жидкости, как это сделано, например, у "Волги" ГАЗ—24. Воздух при заполнении рубашки системы охлаждения двигателя жидкостью вытесняется из верхнего бачка радиатора печки в отводящий шланг и далее в радиатор двигателя. Для изменения направления потока жидкости в теплообменнике необходимо поменять местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора или к выводам системы охлаждения. Значительно проще другой вариант: снимают со штуцера крана отопителя подводящий шланг, наращивают его и надевают на штуцер водяного насоса с которого, в свою очередь, снимают нижний шланг и без всяких переделок устанавливают на место верхнего.

При отсутствии шланга нужной длины можно использовать латунную трубку с внешним диаметром 18 мм. Изогнув ее для удобного расположения в моторном отсека. Краник дли выпуска воздуха, устанавливаемый в верхнем шланге (теперь он стал отводящим), помогает ускорить процесс заполнения системы охлаждения и практически исключает нежелательное образование воздушных пузырей.

Очень важно для эффективной работы отопителя достаточное заполнение системы охлаждения жидкостью. Чем полнее она залита, тем лучше работает теплообменник, тем меньше в нем воздушных пузырьков. В этом сказывается преимущество систем, оборудованных расширительным бачком, где жидкость постоянно залита под пробку радиатора. Без этого простого устройства жидкость в процессе работы порой не заполняет верхнего бачка радиатора двигателя, уровень ее сильно снижен, что, конечно, ухудшает эффективность отопителя.

Значительную роль в работе отопителя играет скорость циркуляции жидкости - чем она выше, тем более горячая вода поступает сюда. В полостях головки блока водяной насос двигателя создает слабый напор жидкости, отчего и скорость потока ее в теплообменнике мала. Накипь и случайный сор в охлаждающей жидкости, оседая в трубках радиатора печки, дополнительно снижает интенсивность обогрева. Поэтому периодически необходимо промывать систему охлаждения, теплообменник и его шланги водой под напором. Для этого водопровод соединяют с верхним шлангом отопителя, открывают все краники, снимают пробку радиатора и пускают воду.

При помощи несложного приспособления можно несколько повысить скорость циркуляции жидкости в теплообменнике. Для этого надо больше чем наполовину уменьшить проходное сечение шланга, отводящего жидкость для подогрева впускного трубопровода карбюратора.

Меры по повышению производительности вентилятора отопителя начинаются с уменьшения сопротивления поступающему к нему воздуха. Для этого на крышку вентиляционного люка, надо убрать неудачную по конструкции предохранительную сетку, оказывающую сильное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Вместо перфорированной ленты к оставшемуся на нее основанию следует укрепить сетку из тонкой, желательно нержавеющей проволоки с ячейками не менее 13 мм. Но самый хороший вариант - поставить предохранительную сетку 240х240 мм непосредственно перед радиатором, отогнув ее нижний конец к верху. Сетка практически не создает сопротивления, так как располагается в спокойном положении и имеет большую площадь. Загнутый нижний конец будет задерживать залетевшие в люк сухие листья, предохранять от засорения отверстие для стока воды и сам радиатор. Обязательно отрегулируйте привод крышки так, чтобы при крайнем правом положении ручки она была поднята на максимальный угол.

Производительность вентилятора.

Следующий этап работы относится к крыльчатке и направляющему аппарату. Дело в том, что вентилятор отопителя Москвича работает и как центробежный - для обдува стекла, и как осевой - для подачи воздуха в салон. При открытых снизу заслонках вентилятор подает основную массу воздуха в салон и очень мало (не более 10-15 %) - к ветровому стеклу. Задача состоит в том, чтобы одновременно с увеличением производительности вентилятора значительно (примерно втрое) увеличить количество воздуха, подаваемого к лобовому стеклу.

Начнем с самого простого варианта. Нужно разобрать отопитель, снять вентилятор и примерно на 5° увеличить угол атаки его лопастей. Концы же их на заднем отбрасывающем воздух ребре следует плавно изогнуть, чтобы их торцы встали параллельно оси вентилятора. Такое изменение значительно усилит поток воздуха в радиальном направлении. Через распределитель воздушного потока он направляется в приемные патрубки и сопла обдува лобового стекла. Варьируя площадь отогнутой части концов лопастей, легко добиться желаемого распределения воздуха на обдув стекла и отопление салона (делать это надо при снятом отопителе).

Второй вариант изготовить новую крыльчатку с большей площадью лопастей. Если это не получается, можно на существующие прикрепить лопасти из дюраля и закрепить на заклепки.

Очень важное значение имеет позиция крыльчатки относительно радиатора. В идеале захватывающие ребра крыльчатки должны стоять параллельно плоскости теплообменника на расстоянии 2-3 мм. В то же время вентилятор должен находиться в центре распределителя воздушного потока. Регулировать положение крыльчатки можно перемещением ее на оси электродвигателя, а также изменением положения самого электродвигателя в удерживающей его обойме. Теперь о способах организации потока воздуха на обдув лобового стекла. Прежде всего надо тщательно выправить геометрию распределителя воздушного потока. Его полукольца должны образовывать строгое кольцо, а их концы являться продолжением горизонтальных стенок приемных патрубков, чтобы исключить завихрения и местные циркуляции и обеспечить хороший напор потока воздуха. Опыт показал, что отогнутые концы распределителя коротки, а потому их приходиться удлинять на 20-30 мм путем напайки пластинок из луженой жести. В связи с тем, что ширина приемных патрубков на 15 мм меньше ширины кожуха вентилятора, у входа в них образуются уступы, создающие завихрения. Эти уступы надо сгладить, припаяв пластинки жести размером 45х20 мм под углом 45° к ребру у входа в патрубок.

Обдув.

После этого увеличиваем пропускающую способность сопел обдува стекла. Они сделаны из полистирола и, как правило коробятся. Приливы в центре, препятствующие полному сближению стенок сопла, недостаточно высоки, и потому щель сильно заужена. Для увеличения пропускной способности сопла распиливают изнутри плоским напильником до ширины 8 мм, полностью удаляя приливы. Затем в стенках посредине каждого сопла сверлят сквозные отверстия диаметром 2 мм, вставляя в эти отверстия изнутри распорку, сделанную на 3-миллиметровой проволоки со сточенными на конус концами. Распорки делают такой длины, чтобы максимальная ширина щели у левого сопла была 10 мм, у среднего - 12мм и у правого - 9мм. Путем изменения ширины щелей корректируют в определенных пределах интенсивность обдува лобового стекла на разных его участках. Можно увеличить массу воздуха, идущего из сопел, за счет подсоса воздуха из прорезей в передней панели кузова, где установлены сопла. Для этого необходимо наружные стенки сопел спилить примерно под углом 30° до образования острых кромок.

Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями - вы тут же почуствуете движение воздуха.

Также нужно обратить внимание на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это большое препятствие поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей теплопроводности держит такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревяных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте ковриком. Теперь воздух сможет преодолеть эту горку и направиться к заднему сиденью.

И наконец, последние советы: при низких температурах воздуха обязательно утеплите радиатор и моторный отсек (изнутри), держите температуру в системе охлаждения двигателя в пределах 85-95°, проверьте уплотнение дверей автомобиля.

  (c) moskvich2140.ru

По материалам сайта: http://www.moskvich2140.ru