Как пользоваться лазерным уровнем

Подробности Категория: Отопление

На строительном рынке все чаще можно увидеть лазерные уровни, которые с успехом заменяют привычные нам гидравлические трубчатые уровни и ватерпасы. Этот прибор облегчает и упрощает разметку как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. Монтируя внутридомовые инженерные сети, его очень удобно использовать при разметке креплений радиаторов отопления, трассировке внутренних канализационных магистралей и прочих разметочных работ, требующих большого, по расстоянию, разнесения меток. Все штативные уровни примерно одинаковые по конструкции, незначительно отличаясь способами регулировок в различных моделях.

Сам уровень состоит из штатива и измерительной головки, которую наворачивают на резьбовой палец, расположенный на штативе:

Перед началом разметочных работ требуется выставить уровень в горизонтальной плоскости 360°, для исключения погрешностей в уклонении горизонта. Для этого служат ватерпасы: на штативе — для грубой установки:


. и на головке — для точного позиционирования:

Сам штатив устанавливается горизонтально путем регулировки длины выдвижных ножек:

. а горизонтальная плоскость площадки под измерительную головку — регулировочными винтами:

Перед началом проведения разметочных работ нужно разблокировать стопорный механизм, блокирующий маятник с лазерами:

Затем поднимаем уровень на требуемую высоту: для этого следует ослабить стопор, блокирующий планку подъемного механизма:

… и, при помощи ручки выдвинуть штангу, приподнимая измерительную головку:

После совпадения горизонтальной лазерной линии и требуемой отметки, необходимо зафиксировать стопор для предотвращения опускания штанги. Таким образом подготовив прибор, можно начинать разметочные работы.

Иногда, при сильной освещенности помещений от солнца и большого разряда элементов питания лазера, плохо видно лазерную линию на стене. В этом случае можно использовать красные поляризационные очки, которые улучшают видимость линии красного лазера.

П о окончании работ следует разобрать устройство в обратном порядке, обязательно не забыв застопорить фиксатором маятник с лазерной головкой.

Как устроен воздухоотводчик

Подробности Категория: Отопление

Так как замкнутая система отопления работает при избыточном давлении в трубопроводе, то присутствие воздуха в различных ее частях, резко снижает эффективность работы. Если отсутствует возможность удалить воздух из системы, то он может перекрыть или резко уменьшить сечение трубопровода для прохода жидкости, что сказывается на тепловом потоке и приводит к неработоспособности некоторых тепловых приборов или, даже, в целом отопительной системы.

Для выпуска воздуха из замкнутых систем применяют ручные или автоматические клапана. Ручной клапан или, иначе, кран Маевского, предусматривает принудительное открытие крана, для сброса воздуха. Автоматическим клапаном, автовоздушником или воздухоотводчиком, называют устройство для автоматического удаления воздуха из циркулирующей жидкости в трубопроводах и емкостях, работающих в замкнутых системах и его работа не требует вмешательства человека (за исключением аварийных ситуаций).

Сам автовоздушник представляет собой небольшую емкость, в которой расположен поплавок, связанный с запорным клапаном. При отсутствии жидкости в поплавковой камере, поплавок опущен вниз, открывая запорный клапан через шток. В этом состоянии воздух беспрепятственно выходит через сбросное отверстие в атмосферу — со скоростью до 13 л/мин. Нужно не забывать, что в рабочем состоянии, верхняя заглушка должна быть приоткрыта — при закрытой заглушке устройство работать не будет.

При наполнении камеры жидкостью, поплавок всплывает вверх, толкает шток и закрывает клапан. При поступлении порции воздуха из системы, уровень жидкости падает и цикл работы повторяется.

В некоторых случаях, после монтажа и заполнении водой отопительной системы, попадает случайный мусор из труб в поплавковую камеру, что приводит к зависанию поплавка в определенном положении. А это, в свою очередь, отражается на неправильной работе автовоздушника: он может стравливать воду. Для устранения этого, нужно отсоединить его от системы и раскрутив корпус, удалить мусор.

Так как система отопления находится под избыточным давлением, то демонтаж автоматического клапана приведет к резкому сбросу воды и уменьшению давления до нулевого значения. Для предотвращения этого и удобства при демонтаже-монтаже, применяют шаровые монтажные краны, которые устанавливаются между трубопроводом и воздухоотводчиком.

Так же, для упрощения монтажа, на резьбовой части предусмотрено резиновое уплотнительное кольцо, что позволяет не применять дополнительные герметики для резьбы.

Как установить радиатор

Подробности Категория: Отопление

Для монтажа радиатора на стену из плотных материалов (бетон, кирпич, стеновые блоки), используются радиаторные дюбель-кронштейны, а для установки на стену из гипсокартона или сэндвич-панелей используются угловые кронштейны.

- зная, что высота радиатора 50 см, вычисляем оставшееся пространство: 92-50=42 см;

Отступаем от подоконника 21 см и чертим горизонтальную линию при помощи ватерпаса:

От этой линии отступаем 50 см (межосевое расстояние радиатора) и проводим еще одну горизонтальную линию:

Замеряем ширину оконного проема, допустим 135 см, делим пополам: 67,5 см, и проводим вертикальную черту — это середина проема:

Теперь нужно поставить метки для кронштейнов. Нужно помнить, что количество кронштейнов зависит от количества секций радиатора: 3 секции — 2 шт, до 12 секций — 3 шт, свыше 12 секций — 4 шт. Предположим, что устанавливается радиатор с 10 секциями, поэтому нужно 3 кронштейна — 2 сверху и 1 снизу. Верхние кронштейны следует установить, отступив одну секцию от края радиатора, а нижний — по середине радиатора.

Чтобы разметить места под кронштейны, нужно замерить ширину одной секции радиатора, обычно это расстояние составляет 8 см, но, некоторые производители допускают до 7-7,5 см, а это ощутимая разница. Зная ширину секции, считаем: 8х8=64 см — это расстояние между кронштейнами. 64/2=32 см — это расстояние от вертикальной черты до кронштейна:

Метки готовы — сверлим отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем кронштейны. Так как профильная форма кронштейнов очень замысловатая, поэтому его трудно зафиксировать каким-либо ключом без внешних повреждений. Для этого, при закручивании, можно применить нехитрое приспособление, изготовленное из кусочка 25 полипропиленовой трубы и тройника 25Х20Х25:

Закручивать все кронштейны следует на одинаковое расстояние 10,5-11,5 см от стены до его края:

Если все кронштейны установлены, то нужно ставить на них радиатор и проверить горизонтальность и вертикальность установки ватерпасом. При необходимости, радиатор можно отрегулировать на соответствие уровню, выкручивая или закручивая кронштейны. Горизонтальные уклоны радиатора можно не делать, так как воздух выйдет из радиатора при заполнении системы:

По материалам сайта: http://www.practikaotoplenia.ru