Установка окон своими руками в керамический блок

Во время любого строительства, наступает этап, когда необходимо вставлять окна. Казалось бы, такой простой вопрос выбора и установки окон, но зачастую он вызывает множество споров и сомнений. В данной статье я постараюсь разрешить часть из них. Оговорюсь сразу, окна никогда в своей жизни не устанавливал, это мой первый опыт, которым с удовольствием с вами поделюсь.

Немного о выборе профиля. Просмотрев множество роликов в интернете, прочитав кучу форумов, изучив множество статей, я пришёл к однозначному мнению, что все профили одинаковые. Есть класс эконом, стандарт и премиум. Первый не стоит даже рассматривать, т.к. в первую же зиму он будет промерзать, а может, даже и продуваться (есть одно «но»: если для дачи, то это то, что надо!). Свой дом строю для постоянного проживания, поэтому однозначно остановился на втором варианте: думаю, что третий - для тех, кто не считает свои финансы. Рекламировать приобретённый профиль не собираюсь, скажу лишь, что взял его толщиной 70 мм и с тройным стеклопакетом, а также с ламинацией (подбирал цвет под ливнёвку и фасад).

Итак, с самого начала я выровнял четверть. Из-за металлического уголка, который лежал на перекрытии, пришлось набрасывать раствор на края оконного проёма. Проделал эту операцию очень просто: выставил по уровню рейку, расклинил и замазал раствором. Выровнять четверть – это очень важно, потому что никакие саморасширяющиеся ленты эту задачу не решат.

Далее перешел к самим окнам. Сначала вытащил шплинт из верхней петли, затем повернул оконную ручку в положение «открыто», распахнул створку и вытащил вверх фрамугу из нижней петли.

«Глухую» половину разобрал при помощи маленького шпателя, его вставил в край штапика и небольшими движениями из стороны в сторону добился нужного результата.

Данная операция упрощается ещё и тем, что один из штапиков не забит до конца; начал с него, а остальные без особых усилий повытаскивал один за другим. Штапики расположил около оконного проёма, куда будет вставляться рама, в том же порядке.

Вынул стеклопакет и пластиковые поставки, на которых он размещался.


После того, как рама осталась свободной, отклеил с внешней стороны защитную плёнку. Сделать это необходимо сразу, так как потом это будет затруднительно, во-первых рама будет находиться в четверти, во-вторых солнечные лучи припаяют плёнку так, что оторвать её станет невозможно. Далее перешёл непосредственно к установке. Отмечу, что в специализированном магазине пластиковые подставки под раму продать мне отказались, мотивируя это тем, что продают их только клиентам, которые заказывали у них окна, а так как я таковым не являлся, то ушёл ни с чем. В моей оконной конторе был выходной, ждать, естественно, следующих свободных дней для установки я не намеревался, пришлось обходиться старым проверенным способом. Установил раму на деревянные подставки в середине проёма, которые изготовил из обычной деревяшки. Предварительно наклеил ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) по внешнему периметру рамы.

ПСУЛ покупал самый маленький, в один сантиметр, так как неровностей в четвертях не было, да и прилепил его только потому, что много про него пишут в интернете, якобы необходим для вентиляции. Каркас расположил на одинаковом расстоянии сверху и по краям; в моём случае оно составило три сантиметра. Как вверху над рамой, так и внизу под ней будет образовываться пустое пространство: так и должно быть, ни в коем случае не упирайте раму до упора вверх, так делать нельзя. Вы-мерил по два отверстия с каждой стороны так, чтобы они не попадали на бетонный шов между блоками, хотя ранее я собирался сделать именно так. Изначально я предполагал крепить окно анкерными болтами как раз в бетонные швы. Ни для кого не секрет, что керамический блок является хоть и хорошим материалом, удерживающим тепло, но очень хрупким по своим свойствам. Так вот, при покупке анкеров в магазине мне посоветовали от этой идеи отказаться и купить «турбовинты», да, они именно так называются (я вначале даже рассмеялся: четвёртый десяток живу, а такого не слышал, понимаю турбодизель, но турбовинты…). Ещё мне подсказали, что как ни крепи окно в проём, сколько болтов ни заворачивай, всё равно основным держателем его будет монтажная пена, и на её качестве экономить не стоит. Про это я тоже читал, но как то не придавал этому значение. На пластины тоже крепить не советовали, только в крайних случаях при большой необходимости.

В итоге купил турбовинтов по четыре в каждое окно и скажу, что не пожалел. Был ещё нюанс. Турбовинты брал длиной 20 см, диаметром 6 мм, а керамическое сверло бывает длиной максимум 5 см. Встала проблема высверливания отверстия на нужную глубину. Но и тут я не растерялся, взял победитовое сверло подходящей длины, меньшим диаметром - 5 мм и далее применял именно его. Итак, наметив место для отверстий, минуя бетонный шов, снял раму, сверлом по металлу высверлил в ней четыре отверстия диаметром 6 мм. Затем снова прислонил раму в четверть и обыкновенным гвоздем наметил отверстия в блоках, под турбовинты. Вновь снял раму и высверлил отверстия победитовым сверлом. Поставил раму на место и прикрепил её турбовинтами.

Роль этих винтов заключается лишь в удержании профиля в оконном проёме, ни о какой жёсткой фиксации даже думать не стоит. Кстати, с анке-рами, думаю, было бы тоже самое, так как затягивать раму нельзя, иначе её попросту перекосит. Но это еще не всё самое приятное про турбовинты. Получилось так, что нужной глубины в одном из отверстий я не сделал, винт уперся в ребро блока и не зашёл вовнутрь ещё сантиметра три. Снова снимать раму мне не хотелось, тем более была вероятность прокрутить уже завёрнутые винты. Я взял молоток, и, придерживая другой рукой винт, нанёс два-три несильных удара по нему. После того, как почувствовал, что винт на пару миллиметров продвинулся вглубь, взял шуруповёрт и завернул винт до конца. Причем заходил винт с хорошей затяжкой, что не могло не обрадовать меня. Я тут же сообразил на счет установки дальнейших окон. Теперь (так как все проёмы одинаковые) перед тем, как ставить раму в проём, я клеил на неё ПСУЛ, высверливал в ней 6 мм отверстия с двух сторон, отступая по 18 мм сверху и снизу, устанавливал на деревянные подставки, выравнивал горизонт и вертикаль, при необходимости расклинивал и высверливал победитовым сверлом лишь первую часть блока, а далее - молоток и шуруповёрт.

В тех местах, где отверстия совпадали с отпиленным блоком, сверлом вообще не пользовался. Брал молоток, наносил два-три удара, на пару миллиметров продвигал винт, брал шуруповёрт заворачивал винт до упора в следующее ребро, снова брал молоток - продвижение на пару миллиметров - шуруповёрт - и так до тех пор, пока турбовинт не входил до конца в глубину. Лукавить не буду, пару раз винт сворачивал, но монтажная пена дело своё делала. Далее после того, как четыре винта держали раму в проёме, я вставлял «глухой» стеклопакет, не забыв перед этим заложить под него подставочники. С помощью резинового молотка вбил штапики на свои места. Навесил откидную фрамугу и зафиксировал в ней ручку (фурнитура прилагается в отдельной коробке).

Да, не пенил (. ), а именно вставлял стеклопакеты, проверял свободный ход фрамуги, переводил её в закрытое положение, и только тогда применял монтажную пену. Абсолютно во всех видеороликах рекомендовали сначала пенить раму, а потом вставлять стёкла, но в них же предупреждали, что при крепеже отлива не забыть положить на него груз потяжелее, чтобы не подняло подоконник. Подумав, я решил, что раму тоже может с лёгкостью повести. «Глухое» стекло, может, и влезло бы, но что делать с открывающейся частью? А ели поведёт, производить демонтаж? Поэтому, однозначно, сначала стёкла, потом запенивание.

Перед применением монтажной пены лучше поверхность смочить из пульверизатора. При его отсутствии можно обойтись мокрой тряпкой.

Если же ни того, ни другого нет, то можно не мочить вовсе, однако, будьте готовы к тому, что пена в некоторых местах станет вываливаться. Ещё по поводу применения паро-гидро изоляционной ленты, применять её или нет? Скажу сразу, делать этого не стал. В одной из статей я прочитал, что паро-влагонепроницаемость монтажной пены составляет 99%, сам собой напрашивается вопрос, зачем же паронепроницаемая лента? Думаю просто рекламный ход. Так, в течение одного дня, вдвоём, без всякой спешки и суеты, мы установили четыре окна на первом этаже, без подоконников и отливов. Четвертое окно было лестничное 2,5х0,9 м. Проёмы в нём все глухие, порядок установки тот же, только винтов не по два, а по три с каждой стороны.

При установке одного окна был момент, которым хочу поделиться. Установив по уровню раму, зафиксировал её. Вставил «глухой» стеклопакет, навесил поворотно-откидную створку. Обратил внимание на то, что при закрытии фрамуги она немного задевает замок в нижней части рамы. Я снова проверил горизонт и вертикаль, всё было идеально. Из прочитанной литературы мне было известно, что при регулировки откидной части окна есть определённые сложности, нужно было в них вни-кать, ведь не оставлять такой недостаток который будет напоминать о себе каждый раз при закрывании окна. На помощь пришёл мой товарищ. Между нижним замком и стеклопакетом при его закрытии установили сломанный пополам подставочник из под «глухого» стеклопакета. Получилось, что в месте «задевания» фрамуга немного приподнялась. Закрыл окно, переведя ручку в соответствующие положение. Далее запенил. Через час, после высыхания пены, открыл окно и удалил подставочник. К моему большому удивлению фрамуга идеально входила в раму, ничего не задевая. Пена отлично фиксирует окно в нужном положении. Поэтому оговорюсь ещё раз, сначала установка стеклопакетов, проверка свободного хода створок, а затем запенивание.

На второй этаж окна пришлось в буквальном смысле затаскивать по частям. Лестницы хорошей еще не было, поэтому установил под наклоном со второго этажа на первый две доски. В нижней и верхней части с помощью саморезов и двух маленьких досок скрутил их между собой. Нижняя поперечная доска служила в качестве «стартовой площадки», на неё было удобно размещать элементы окна и без особых физических усилий заталкивать наверх, передавая их помощнику на втором этаже.

На следующий день оставалось вставить три окна. Справились с данной задачей за 1-1,5 часа. Все операции были отработаны до автоматизма, никаких затруднений не испытывали.

После установки всех окон принялся за отливы. Глядя на то, как их ставят установщики, я сделал определённые выводы. И так, замеряем внешнее расстояние от четверти до четверти и прибавляем к нему четыре сантиметра. На отмеренное расстояние, ножницами по металлу отрезаем отлив. Затем, на линиях сгиба отлива, в передней и задней части прорезаем шов глубиной два сантиметра и отрезаем получившиеся внешние прямоугольники. Далее, в передней части отрезаем скос на расстояние 2,5 см, в задней – на 1 см.

Для загиба боковин, чтобы не поцарапать металл плоскогубцами использовал деревянный поддон от кирпичей. Нужной частью вставлял отлив между бруском и доской и загибал.

Гвоздём пробил три отверстия под саморезы, в местах крепления к раме. Затем разместил отлив в проём и при помощи рукоятки молотка приподнял его загнав в специальные пазы в нижней части рамы. Здесь важно не ошибиться, так как в нижней части рамы есть ещё один паз, предназначенный для выхода влаги из окна, отлив нужно размещать за него. Зафиксировал саморезами. Саморезы покупал светлые, оцинкованные, потому что чёрные подвержены коррозии. Их металлический цвет не очень смотрится на тёмной раме, но и из этой проблемы есть выход.

В «оконном» магазине приобрёл специальный маркер, как раз для этих целей. Действует он по принципу канцелярского штриха. При нажатии вытекает краска. Так все саморезы были перекрашены в нужный цвет. После фиксации отлива залил под него пену. Приподнял отлив, чтобы кончик пистолета мог свободно доходить до рамы и в два ряда произвёл запенивание, причем пена закрывала пространство не оставляя щелей (не перестарайтесь). Эта операция очень важна, так как с одной стороны решается проблема с задуванием с улицы, а с другой пропадает вероятность возникновения шума от капель дождя при попадании их на отлив. После запенивания обязательно зафиксируйте отлив грузом, иначе его сильно разопрет. В моём случае использовал кирпичи.

На следующий день со всех отливов удалил кирпичи и защитную плёнку. С внутренней стороны окон плёнку тоже снял, несмотря на то, что стены ещё не оштукатурены, иначе плёнка сильно пристанет к поверхности окна. Подоконники пока ставить не стал, это впереди, внутренних работ по отделке еще много. Маскитные сетки были приобретены вместе со стеклопакетами, но ставить тоже пока не стал, из-за отсутствия забора.

В конце лишь скажу одно: никто, кроме вас самих, качественно окна не поставит. Со стопроцентной вероятностью скажу, что никто не будет вымерять вам миллиметры, никто не будет заморачиваться из-за неровной четверти (моему товарищу четверть выровняли за счёт ПСУЛа 3-4 см, а это всего лишь обычный поролон, дальше, думаю, можно не объяснять), никто не будет проверять свободный ход фрамуги: открывается и ладно. Только вы сами или близкие друзья в состоянии это сделать. Бояться нечего, страшно только на первом окне, потом как по накатанной.

По материалам сайта: http://www.vse-sam.ru