Установка металлической двери в газобетон

Contents

Установка металлической двери в газобетон

Форум о дверях и замках

Здравствуйте уважаемый Евгений.

. большинство перегородок в квартире в частности и при входе изготовлены из газобетона.

Так вот, стоит ли в такой проём устанавливать дверь 60й модели (которая будет стоить около 30000 т.р.), когда потенциальный злоумышленник даже не будет пытаться вскрыть её, а просто разобьет газобетон вокруг двери (хоть это и шумно)?

В пользу СТАЛ-60 говорит то, что эта модель очень хороша по тепло-звукоизоляции и по внешнему виду. Против — описанная Вами ситуация. Что-либо однозначно советовать я не возьмусь, Вам решать что для Вас существеннее и за что Вы готовы платить. В принципе, за сходную сумму можно установить просто качественную деревянную дверь.

Может, будет проще установить простенькую дверь (около 10000 — 15000 т.р.) со второй деревянной и параллельной установкой охранной сигнализации?


Если проем позволяет установку двух дверей, то пожалуй это решение наиболее правильно. Отмечу только то, что деревянную дверь с простым замком лучше поставить первой и именно на неё вывести сигнализацию. А уже за ней ставить металлическую на распоре в пол и потолок. Минусы, впрочем, хотя и не большие но есть: 1) внешний вид — на 10000-15000 рублей на отделке не разгуляешься; 2) открывать две двери подряд не так удобно как одну.

Конечно, в пользу последнего варианта меня подталкивает тот факт, что квартира расположена на последнем этаже. Каково Ваше мнение?

Лично моё мнение — две двери + сигналка в данном случае будут наилучшим решением. Впрочем, сигнализация никогда не помешает, я всегда за сигнализацию при любых раскладах.

Строительство домов из пеноблоков: как установить дверь в стену из пенобетона

Строительство домов из пеноблоков: как установить дверь в стену из пенобетона

Многие до сих пор относятся к этому виду материала с подозрением. Чего доброго, еще и рассыплется такое добро. Тем не менее, пеноблоки – материал достаточно легкий и прочный. Благодаря своей пористой структуре, они отлично удерживают тепло. Кроме теплоизоляционных свойств, пенобетон обладает высокими звукоизоляционными свойствами. С помощью пенобетона делают не только строительные блоки, но и заливают теплые полы и потолки. Размеры у пеноблоков достаточно объемные, поэтому коробку нового дома можно выложить всего за пару дней. Поэтому строительство домов из пеноблоков – процесс довольно легкий и приятный.

Единственным недостатком пеноблоков является их способность очень быстро вбирать в себя влагу. Поэтому поверхность стены обязательно штукатурят как изнутри, так и снаружи. Но следует учесть, что влага проникает в стену лишь в том случае, если стена полностью находится под прямым попаданием воды. Как получают пенобетон? Для этого бетонный раствор смешивают с пенообразователем, который был предварительно подготовлен до этого. Для приготовления пенного раствора пенообразователь заливают в специальный парогенератор, где с помощью сжатого воздуха вспенивают смесь. Затем смесь поступает в специальный миксер. После смешивания бетона с этой жидкостью он приобретает пористую структуру. #1042; качестве пенообразования используют жидкий натрий в смеси с канифолью и силикатами. #1042; раствор также могут добавлять пенополистирол и речной песок. Есть еще один способ приготовления пенобетона: в миксер могут сразу добавлять и все компоненты сразу. Тогда пена образуется отчасти от длительного и интенсивного перемешивания смеси в емкости. Пенообразователь делает блоки легкими и теплыми за счет воздуха, который остается в пузырьках пены. После размешивания полученную смесь заливают в специальные формы и накрывают пленкой. Формы могут быть как деревянные, так и металлические. Иногда используют даже пластиковые формы. Пеноблоки могут застывать под давлением в специальных автоклавах или в естественных условиях. Бетонные блоки затвердевают в течение суток.

Пенобетонные блоки. практика использования

Пенобетонные блоки проходят те же самые испытания, которые проходит кирпич. Его точно так же замачивают в воде и проверяют показатель морозостойкости. Для пенобетона он колеблется от пятнадцати до семидесяти пяти циклов замерзания.

С виду пенобетон кажется довольно рыхлым. Многие боятся его именно по этой причине. Например, как закрепить дверную коробку в стене из пенобетона? Какую подобрать дверь для этих целей? #1042;ы можете выбрать любые входные металлические двери для коттеджа. все они подойдут для этих целей. Главное – подобрать нужные анкеры. Для установки дверей в стену из газобетона потребуются специальные распорные анкеры, которые предназначены именно для этого материала. При установке в стену на стержне дюбеля появляются распорки, которые и удерживают его в стене. Кроме того. для пенобетона используют специальные пластиковые дюбели, по внешнему виду слегка напоминающие конфирматы для мебели. Благодаря своей необычной конфигурации, они плотно держатся в стене.

#160;

Пенобетон должен производиться в заводских условиях при соблюдении всех стандартов. Только тогда он будет прочным, качественным и теплым.

Установка входной двери

Во-первых, нужно вставить коробку в имеющийся дверной проем. Нам понадобятся для этого клинья, немного больше по размеру, чем зазор между дверной коробкой и проемом. Клинья забиваем в верхнюю часть боковых стоек и нижнюю, крепим коробку, выдерживая зазоры (технологические).

Выравнивание входной двери, нужно начать с той стойки, где находятся петли для дверей. С помощью отвеса проверяем, вертикальны стойки дверной коробки (с лицевой и внутренней стороны).

Далее нам понадобится электродрель. Сверлим в стене отверстия через монтажные проушины диаметром около полутора сантиметров и в глубину не меньше 12 см. Забиваем штыри в просверленные отверстия (можно закрепить анкерными болтами ), затем повторно проверяем качество работ уровнем.

Когда все работы выполнены правильно, можно сваркой приварить забитые штыри к пластинам и затем уже навесить дверное полотно. заблаговременно смазав петли и положив в них маленькие шарики (если таковые конструкцией предусмотрены). Остатки смазки сразу удалить.

Устанавливаем дверную фурнитуру и начинаем выравнивать со стороны замка боковую стойку. Закрывая дверь и смещая стойку, добиваемся равномерного зазора по всей высоте между стойкой и дверью величиной около 3 мм. Далее, так же как и первую, закрепляем стойку в проеме.

Завариваем прутья и затягиваем болты, только после того как убедитесь еще раз, чтоб дверь легко закрывается и открывается, и не касается коробки.

Запениваем зазоры монтажной пеной (между стеной и коробкой). Будьте внимательны, чтобы короб не вымазать пеной, лучше всего обклеить его малярным скотчем с лицевой стороны. Для высокой адгезии пены, смочите дверной проем водой. Монтажной пены достаточно одного баллона. Удобнее баллоны, которые вставляются в специальные пистолеты, пена расходуется экономней. Через сутки, пена полностью высыхает, остается заштукатурить места вокруг дверей.

Процесс установки входной двери технологически сложен и требует навыков. Если не уверенны, вызовите мастеров.

Установка окон и дверей в доме из газобетона

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона. Газобетон является достаточно хрупким материалалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование помежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготвлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть преварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древисины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А). либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составлет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А). либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка армаутры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким дедовским способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит мастеров недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соотвественно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д).

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования соствляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

GOOD line (Z)

Отправить комментарий

Современные оконные системы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. Они отлично противостоят непогоде, сохраняя тепло и уют в доме. Надежность и долговечность окна зависит. в первую очередь, от правильности его установки. Наша статья расскажет вам об установке окон в газобетон.

Демонтируйте старые окна. При помощи гвоздодера оторвите наличники, откройте створки настежь и снимите их с петель. Для этого поместите гвоздодер под пяту створки и поворотом инструмента поднимите ее вверх. Затем перфоратором или молотком и скарпелем разбейте внутренние откосы стены, чтобы освободить подоконную доску. Возьмите ее двумя руками и, раскачивая, выведите из-под нижнего бруска. Оторвите старый отлив с уличной стороны. Распилите коробку в нескольких местах и кусками выломайте ее из проема с помощью гвоздодера. После удаления старого окна очистите проем от мусора и пакли. Подготовьте новую оконную раму к установке. Сняв створки и штапик, выньте стеклопакет. Удалите защитную пленку. Прикрепите к раме монтажные пластины. Вставьте в проем раму с прищелкнутым присоединительным профилем. Сдвигайте ее по горизонтали, пока зазоры по бокам не станут ровными. С помощью технологических клиньев и уровня выставьте раму по вертикали. На откосах стен сделайте метки для отверстий под дюбель. На раме с внешней стороны отметьте границу четверти, симметрично которой должно быть установлено окно. Извлеките раму. На откосах в отметках просверлите отверстия. Установите дюбели.

С внешней стороны окна в целях гидроизоляции установите сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Материал не пропустит в узел атмосферную влагу, выпуская при этом пары из помещения. Для утепления окна используйте мелкопористую монтажную пену. Она немного дороже обычной, но обладает лучшими характеристиками, например, FOMEFLEX-PROFI, KIM-JAROLIM (Германия), SOUDAL (Бельгия), финский MAKROFLEX). Если вы решили не использовать ленту, между рамой и четвертью оставьте зазор в 0,5-0,7 см, который впоследствии нужно будет запенить и обработать герметиком. Вставьте раму в проем. Уровнем проверьте ее положение по горизонтали и вертикали. Закрепите ее клиньями. Отклонения сторон не должны превышать 1,5 мм на метр длины, но не больше 3 мм на всю высоту. Устанавливайте окна без искривлений коробки и перекосов, строго по уровню. Швы между рамой и стеной заделайте пеной с мелкопористой структурой. Силиконовым герметиком по запененному шву проложите слой пароизоляции. Предварительно поместите на шов бутовочный шнур или самоклеющиеся бутилкаучуковые ленты. По уровню установите на пену подоконник. Перед этим в местах контакта с рамой нанесите полосу силикона. Заведите подоконник под раму (глубина захода не должна превышать 1 см). После запенивания пригрузите его тяжелыми предметами, например, кирпичами или емкостями с водой.

Края подоконника должны заходить в стену на 15-30 мм. Герметизация стыка рамы с подоконником производится герметиком. Вставьте глухое остекление, навесьте створки. Если широкие подоконники закрывают радиатор, сделайте в стене под подоконником каналы-воздуховоды. Они будут передавать теплый воздух к проблемным участкам окна, предотвращая подогрев откосов выше точки росы и запотевание окон.

Установка входной металлической двери с тройным контуром уплотнения

По материалам сайта: http://saw-wood.ru