Ветряной насос для воды - как сделать

С давних времен люди используют энергию ветра. При буме технической революции, различные ветряки отошли на второй план. Но невосполнимых ресурсов становится все меньше, поэтому цена на них начинает расти в геометрической последовательности. Ветряной насос не требует электричества и других видов энергии, кроме энергии ветра, которая пока не иссякает и не требует материальных затрат. Еще такой насос идеально подойдет для подъема воды со скважины или колодца на даче. в случае отсутствия электричества. Предлагается довольно простая, классическая схема - рабочее колесо, стабилизатор, вал отбора мощности. Тем не менее, данная установка испытанная не одним годом эксплуатации, потому и рекомендуется.

Рабочее колесо установки через угловой редуктор и кривошипно-шатунный механизм приводит в движение поршень насоса. Можно применить любой ручной бытовой насос. В принципе, не обязательно использовать угловой редуктор, можно поставить кривошипный механизм прямо на рабочее колесо  и использовать поступательное движение  шатуна для привода насоса. В случае же с угловым редуктором Вы сможете использовать  энергию вращения для других различных целей. Например, если поставить  еще один понижающий редуктор, получится мощная лебедка, с ее помощью можно выкорчевывать пни, поднимать груз (из погреба) и даже пахать. Можно приспособить генератор и получать электроэнергию с Вашего ветряка. по ссылке более подробно.

Проще ветряк, конечно, роторный, но по сравнению с лопастным  и при одинаковых условиях он явно уступает ему по мощности, поэтому предпочтение было отдано второму. При относительно небольших размерах и весе он обладает довольно хорошими параметрами: накачивает емкость объемом в 3 м3 за несколько часов при среднем ветре, а при сильном за час-полтора. Изменяя радиусы кривошипов, можно заставить ветряк качать воду даже при слабом ветре, правда с меньшей производительностью.

Работает насосная ветроустановка в автономном режиме, то есть поливает грядки и выключается самостоятельно. Схема для полива в таком режиме следующая: в накопительной емкости вблизи максимального уровня воды врезана дренажная труба, которая соединяется с трубопроводом поливной системы. Вода, умеренно поступающая в емкость, уходит через дренаж в систему и выливается через переносную длинную трубу с многочисленными отверстиями на предназначенный для полива участок, где надо много воды, - например, земляники или малины. Если же ветер усилится и поступление воды больше, чем ее уходит в систему полива, то повышающийся уровень в баке изменит положение поплавка, который через тягу включит тормозное устройство рабочего колеса и оно остановится. Чтобы снова включить ветряк, необходимо понизить уровень воды в емкости и перевести рычаг спускового устройства тормоза в положение «Выключено». А в тех случаях, когда нет ветра (хотя в нашей местности такое случается редко), выручит ручной насос, включенный последовательно с насосом ветроустановки; а в основном он нужен только лишь для того, чтобы в любое время можно было накачать воды для бытовых нужд.

Эксплуатация ветроустановки в течение пяти лет показала ее преимущества перед другими системами, потребляющими какую-либо энергию, особенно бензиновыми. Во-первых, это прежде всего безопасность, во-вторых - автономность и независимость источников энергии, в-третьих - не требуется постоянного ухода и, наконец, что немаловажно, - ветряк экологически чист. Кроме того, эта своеобразная конструкция украсит территорию сада.

Ветроустановка состоит из ветрового колеса с тормозным устройством, углового редуктора, стабилизатора, мачты, ящика с насосами и системы привода тормоза ветряка, связанной с поплавком емкости для воды.


Рабочее колесо установки собирается из двенадцати лопастей из жесткого дюралюминия толщиной 1 мм, приклепанных на несущие спицы из нержавеющей трубки диам. 12 мм. Для прочности в несущие спицы со стороны ступицы на длину 200 мм вбиты трубки диам. 10 мм, также из нержавейки. Несущие спицы вставлены в направляющие гнезда разборной ступицы и зажаты болтами. Гнезда несущих спиц обработаны цилиндрической фрезой, зажатой в патрон токарного станка.

Стабилизатор выполнен из листа дюралюминия толщиной 0,5 мм; для жесткости он слегка согнут проволочными стяжками и соединен с редуктором дюралюминиевой трубкой диам. 32 мм с толщиной стенки 1 мм и двумя поддерживающими тягами.

Тормозная система состоит из барабана, колодок, привода (шток, рычаг), нажимной шайбы с амортизатором, тяги спускового устройства, спускового устройства и поплавкового привода.

Принцип работы тормозной системы следующий. При наполнении емкости водой до максимального уровня поплавок через тягу выводит рычаг спускового устройства за ось равновесия, в результате чего последний перестает удерживать пружину амортизатора в сжатом состоянии. Пружина начнет толкать нажимное кольцо с нажимной шайбой вверх к толкателю с роликом. Нажимная шайба, упираясь в ролик толкателя, поворачивает рычаг с разжимным кулачком, который прижимает тормозные колодки к тормозному барабану. Рабочее колесо останавливается. Ролик толкателя, катаясь по поверхности нажимной шайбы, удерживает в заторможенном состоянии рабочее колесо при любом повороте при изменении направления ветра. Нажимная шайба сверху закрыта кожухом, предохраняющим поверхность шайбы от намерзания льда и попадания грязи. Амортизатор взят от мотоцикла «Восход» и подвергнут небольшой доработке. Чтобы происходило медленное торможение, обратный клапан зачеканивается и в нем сверлится (можно прямо в поршне) отверстие диам. 1 мм, для медленного перетекания масла. Прямой клапан остается. Порог срабатывания тормозной системы регулируется винтом, расположенным на спусковом устройстве.

Корпус редуктора сварной, из стального листа толщиной 5-6 мм. Вертикальный и горизонтальный валы также стальные. Так как первый является одновременно и несущим, то его желательно выполнить из одной заготовки. Шестерни углового редуктора взяты от дифференциала автомобилей ВАЗ, но можно использовать и другие шестерни с передаточным отношением примерно 1:2. Полость редуктора заполнена до шестерен литолом, разжиженным до кашеобразного состояния любым нейтральным маслом (например, МС-20).

Мачта изготовлена из трубы диам. 97 мм, она разъемная, соединена фланцами.

Насосный ящик сварен из уголков и листового железа толщиной 1,5 - 2 мм. Внутри закреплен бытовой ручной насос с диаметром цилиндра 76 мм. Чтобы он мог работать в горизонтальном положении, его клапаны были заменены на резиновые подпружиненные - как в общем обратном клапане, а детали кривошипно-шатунного механизма заменены на усиленные каленые диам. 12 мм, ширина шатуна увеличена до 10 мм, сальниковая втулка под набивку заменена чугунной - с двухрядным резиновым сальником. С такими переделками насос проработал четыре года. Поршневые кольца из чугуна со временем поменял на полиэтиленовые диам. 77 мм. За четыре года они почти не износились, и после замены сальника и пальцев оставлены в прежнем комплекте. Снаружи на ящике укреплен ручной насос. Единственный измененный узел в нем - сальниковая втулка, сюда поставлен также двухрядный сальник.

Насосный ящик установлен на две опоры и крепится к ним 3-4 болтами.

Вода для полива поступает из скважины глубиной 12 м. Так как насосы должны быть постоянно заполнены водой, обратный клапан колодца выполняется очень тщательно и должен держать воду в течение всего поливного сезона. Осенью вода из всей системы и скважины сливается.

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях и получите сюрприз!

По материалам сайта: http://bazila.net