Ремонт погружного насоса своими руками

Погружной насос – незаменимая вещь в хозяйстве при наличии собственного участка. Применяя его, можно откачивать накопившуюся в дренажном колодце воду, а при необходимости, наоборот, полить этой водой огород, удалить с участка загрязненные сточные воды, а также выкачать канализационную яму. Как и любая другая техника, при определенных обстоятельствах насос может поломаться. Основные неполадки преимущественно вызваны такими причинами, как:

1. Длительное непрерывное использование или применение в критических эксплуатационных условиях, например, при температуре рабочей жидкости свыше 40?С.

2. Эксплуатация в течение длительного времени в «сухую», т.е. когда уровень жидкости опускается ниже устройства и рабочее колесо оказывается не в воде.

3. Работа в жидкости, содержащей взвешенные частицы, превышающие установленный производителем предел.

4. Не проведение длительное время технического обслуживания: тщательной промывки устройства и его сушки.

5. Ненадежное крепление троса, кабельного соединения или подводного кабеля.

6. Различные производственные неполадки: отсутствие фильтра, неисправность гидроаккумулятора, реле и прочее.


7. Кроме того, отсутствующее заземление становится причиной быстрой коррозии некоторых металлических деталей насоса.

Все эти причины ведут к неисправностям различной сложности. Включите агрегат в сеть и послушайте. Если он не будет издавать никаких звуков, значит, придется покупать новый насос, т.к. сгорел магнит, а эта поломка ремонту не подлежит. Если же вы слышите гудение или другие звуки, это свидетельствует о неполадке механической части. В этом случае можно осуществить ремонт погружного насоса своими руками.

Схема сборки/разборки насоса «Ручеек»

Проверьте работоспособность следующих деталей:

  • Поршень не должен иметь механических повреждений, деформированную форму или быть неэластичным;
  • При дуновении в зоне забора жидкости воздух должен проходить беспрепятственно по обеим частям насоса;
  • Обратите внимание на расстояние между электромагнитами катушки и поршнем, оптимальное его значение 4 до 5 мм. При меньшем зазоре мотор перегревается, а при большем бьются катушки;
  • Между корпусом и клапаном, который закрывает входные отверстия, должен оставаться небольшой зазор для обеспечения вытекания жидкости;
  • Двигатель конструкции может поломаться в нижней части либо в верхней. Известно, что он изготовлен в однофазовой вариации с рабочей, а также пусковой обмоткой. Во вторую вмонтирован конденсатор, имеющий емкость 40 мкФ. Прежде всего, при выяснении причины неисправности проверяется в нижней части вал двигателя (с лопастями), его свободное вращение. В случаях попадания мелких фракций под лопасти или в улитку вал может заклинить, а обмотка статора сгореть. Если же вал электродвигателя вращается нормально, разборке подлежит верхняя часть.

Разбирать ее необходимо в строго вертикальном положении, дабы избежать вытекания масла. После того, как все гайки вывернуты, вы обнаружите под крышкой пусковой конденсатор и провода. Проверьте с помощью омметра активное сопротивление тока на рабочей и пусковой обмотке. Если при замерах прибор зафиксирует равное бесконечности сопротивление, это говорит о наличии обрыва обмотки. Слишком низкое сопротивление свидетельствует о межвитковом замыкании. Если же показания соответствуют норме, проверьте пусковой конденсатор, возможно, обрыв обнаружится внутри него.

По материалам сайта: http://remontgeeks.ru