Как отремонтировать мансардную крышу

Увы, нередко владельцы загородных домов, имеющих мансардную крышу, сталкиваются с проблемами, вызванными износом или дефектами кровли и кровельного «пирога»: протечками, промерзанием мансардного помещения, обильным образованием наледи на скатах и пр. Как можно решить подобные проблемы – в нашем материале

Обследование мансардной крыши

Распространённая ситуация, с которой сталкиваются домовладельцы, – протечки, приводящие к образованию пятен и разводов на отделке мансардного помещения. Их причины могут быть разные. Если пятна и разводы появляются после дождя, то это говорит о проникновении наружной влаги вследствие дефектов кровли и подкровельной гидроизоляции. Если же протечки происходят во время оттепели зимой или ранней весной, то речь идёт о водяном паре, попадающем под крышу из жилых помещений здания и превращающемся в определённой зоне в конденсат. Помимо прочего, конденсат приводит к увлажнению утеплителя, из-за чего резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства.

Также он является причиной намокания и последующего гниения деревянных частей крыши.

Появление конденсата чаще всего вызвано ошибками при устройстве одного или нескольких элементов кровельного пирога – утеплителя, пароизоляции, вентиляции конструкции крыши (зачастую проблемы имеют комплексный характер).

О наличии дефектов пирога могут говорить и другие признаки, в частности серьёзное обледенение карнизного свеса и ендов, неравномерное распределение снежного покрова на скате (на каких-то участках снег постоянно тает). Если зимой дует от розеток, плинтусов, стен и углов помещения, углов мансардных окон – это также указывает на ошибки при устройстве пароизоляции и утепления.

Чтобы определить, с какими именно дефектами крыши столкнулся домовладелец, необходимо произвести её обследование, которое способен выполнить только квалифицированный специалист. Отметим, что точную информацию о состоянии кровельного пирога можно получить двумя способами. Первый предполагает локальный демонтаж кровли или внутренней отделки мансардного помещения (обычно в одном-двух местах), после чего у эксперта появляется доступ ко всем слоям-пирога. Второй способ позволяет избежать повреждения кровли или отделки, но предполагает использование специального оборудования – тепловизора и термоанемометра. С помощью тепловизора, фиксирующего распределение температуры на исследуемой поверхности, обнаруживают зоны промерзания. А с помощью термоанемометра, измеряющего скорость воздушных потоков, – места с нарушенной герметичностью пароизоляционного слоя.

1. Укладка шаговой обрешётки 2. Гибкая черепица монтируется довольно просто, а потому вполне подходит для обустройства новой кровли взамен старой. 3. Демонтаж старой кровли. 4. Формирование узла примыкания к вертикальной стене на кровле из гибкой черепицы. 5. Ремонт крыши.


Ремонт мансардной крыши своими руками

Деформация кровли, оборачивающаяся протечками наружной влаги, может быть вызвана разными причинами. Например, при неправильном расчёте фундамента, ошибках при его возведении или при создании стропильной системы с невысокой несущей способностью может происходить неравномерная осадка крыши, из-за чего появляются зазоры между рядовыми здания и пр.). В зависимости от ситуации этот участок либо ремонтируют, либо полностью переделывают.

Если кровля серьёзно повреждена или потеряла привлекательный вид, приходится демонтировать её и укладывать новое покрытие. Как правило, при этом обновляют и подкровельную изоляцию.

В большинстве случаев замена кровли не представляет большой сложности. Работы производят, последовательно переходя от одного ската к другому. На период ремонта конструкцию крыши и отделку жилых помещении временно защищают от осадков укрывными тентами или сооружают с этой целью над скатом деревянный каркас, закрытый полиэтиленовой плёнкой. После демонтажа старого покрытия специалисты должны оценить состояние стропильной системы и при необходимости отремонтировать её: например, удалить плесень (с последующей обработкой древесины анти септиком), заменить повреждённые грибком стропила, усилить конструкцию крыши или выправить её геометрию.

Так, нередко недостаточно прочные висячие стропила, опирающиеся только на коньковый брус и мауэрлат, со временем под воздействием эксплуатационных нагрузок прогибаются в центральной части, и тогда их нужно выправить, в частности, за счёт промежуточных опор.

Отметим и такой момент: если стропильная система изначально была выполнена качественно, то не потребуется её усиливать при замене лёгкой кровли (допустим, металлочерепицы) на тяжёлую (керамическую, цементно-песчаную черепицу), поскольку при расчёте стропильной конструкции принимают во внимание вес снегового покрова, характерного для региона, где ведётся строительство. В сравнении с расчётным весом покрова вес кровли является, как правило, незначительным, а следовательно, усиления стропил не понадобится. Однако на практике под металлочерепицу и другие лёгкие материалы непрофессиональные кровелыцики нередко сооружают довольно слабую стропильную систему.

И тогда при замене лёгкого покрытия на тяжёлое придётся усиливать её: например, объединяя имеющееся стропило с новой балкой при помощи металлических болтов (шпилек), стержней (глухарей) и пр. Притом, чтобы предотвратить промерзание крыши, нужно обязательно уплотнять стык балок, используя синтепон, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотни-тельные ленты) и др. Обратите внимание: при ремонте кровли обычно требуется переустановка мансардных окон, узлов примыкания к трубам и стенам, водосточных желобов.

Ремонт кровельного «пирога»

Для ремонта кровельного «пирога» придётся полностью или частично демонтировать либо кровлю, либо отделку мансарды. Чаще всего домовладельцы предпочитают разбирать кровлю, чтобы не допускать строительных работ в помещениях с дорогостоящей отделкой. Недостатком ремонта со стороны улицы является то, что его можно проводить только в тёплое время года (ведь на некоторое время крыша останется без утеплителя), всухую погоду и при дневном свете. К тому же частичный демонтаж покрытия затруднён в случае кровли фальцевой или из гибкой черепицы.

Если ремонтные работы, проводимые снаружи, предполагают замену всего «пирога», то придётся разбирать все его слои до старой пароизоляции (она остаётся в конструкции крыши), а затем монтировать новые пароизоляцию, утеплитель, гидроветрозащиту и кровлю. При этом новый паробарьер может быть устроен двумя способами. Первый включает в себя применение стандартных полиэтиленовых пароизоляционных плёнок с высоким сопротивлением паропроницанию. Полотна укладывают в пространство между стропил в виде желобка: края плёнки заводят на высоту около 50-100 мм на стропильные ноги, проклеивая стыки двусторонними бутил каучуковыми лентами либо клеем на основе искусственного каучука или полиуретана. Нередко края дополнительно фиксируют деревянной рейкой.

Ряд специалистов не рекомендует крепить плёнку двусторонними лентами или одними только рейками, поскольку они не обеспечивают надёжного примыкания пароизоляции к пилёной древесине (с грубой поверхностью), из которой обычно делают стропила.

Тем более что последние, как правило, не отличаются идеально точной геометрией. Обратите внимание: стропила нельзя полностью закрывать плёнкой, так как она не позволит им пропускать через себя пар, и это может привести к их гниению. Учитывая, что какое-то количество пара всё же будет проникать под кровлю (через микротрещины в стропилах, неплотные стыки краёв пароизоляции с деревянными балками), некоторые эксперты советуют использовать в сочетании с таким паробарьером особые гидроветрозащитные материалы – диффузионные (паропроницаемые) мембраны, на нижней стороне которых есть впитывающий влагу слой: удерживаемая им влага затем удаляется за счёт диффузии, поэтому намокания утеплителя не происходит.

Другие эксперты полагают, что поток водяного пара через стропила не будет интенсивным, и потому не создаст угрозу обильного намокания элементов пирога. А значит, можно им пренебречь и установить обычные диффузионные мембраны.

Второй способ устройства паробарьера предполагает использование особых пароизоляционных плёнок с переменной паропроницаемостью: при избытке влаги они перестают выполнять функцию паробарьера, превращаясь во влаговыводящие мембраны. Благодаря этому свойству плёнки допустимо укладывать как между, так и поверх стропил (то есть оборачивая их), не опасаясь намокания деревянных конструкций. Более высокая стоимость таких плёнок компенсируется меньшими трудозатратами при их монтаже. Стыки полотен пароизоляции, а также места её примыкания к стенам здания герметизируют специальной лентой, клеем, пастой.

Ремонт мансардной крыши с внешней стороны с помощью стандартных пароизоляционных плёнок:

1. Пароизоляция, уложенная в виде «жёлоба»

между стропил. 2. Прижимная рейка.

3. Стропило. 4. Утеплитель.

5. Гидроветрозащита, в. Контробрешётка

Поверх пароизоляции укладывают утеплитель – обычно плиты из каменного или стеклянного волокна. Рекомендуют монтировать теплоизоляцию минимум в два слоя со смещением швов на половину длины плиты, чтобы перекрыть возможные щели в контуре утепления. Плиты устанавливают враспор между стропил. Чтобы они надёжно держались, их ширина должна быть на 10-20 мм больше расстояния между стропилами.

Поверх утеплителя настилают гидроветрозащитную диффузионную мембрану: её крепят скобами или гвоздями с широкой шляпкой к стропилам, а затем прижимают брусками контробрешётки, которые формируют вентиляционный зазор, необходимый для удаления пара из подкровельного пространства. Чтобы тёплый воздух не высасывался из утеплителя в вентзазор, рекомендуют проклеивать нахлёсты полотен гидроветрозащитной мембраны лентами, клеями или пастами, тем самым добиваясь воздухо-непроницаемого слоя.

Толщина бруска контробрешётки должна быть от 30 до 50 мм, иначе возможны проблемы с циркуляцией воздуха в должном объёме под кровлей, особенно в случае крыши сложной формы. К контробрешётке крепят сплошную или шаговую обрешётку (в зависимости от типа выбранного кровельного материала), а к ней – кровлю. Иногда домовладельцы предпочитают ремонт кровельного Пирога со стороны жилого помещения. Например, когда кровля и подкровельная изоляция функционируют без нареканий, но требуется замена утеплителя, пароизоляции и испорченной отделки мансарды. Такой ремонт производится быстрее и обходится дешевле, потому что работать можно круглогодично в любую погоду в течение 12-14 ч в сутки. В этом случае демонтируют отделку и пирог до подкровельной мембраны. При необходимости ремонтируют стропильную систему.

Затем укладывают теплоизоляцию. Обратите внимание: контур утепления крыши должен соединяться с контуром утепления стены, когда он предусмотрен, или доходить до края наружной стены, когда он не предусмотрен.

При этом нужно монтировать утеплитель в зоне мауэрлата очень аккуратно, чтобы не продавить им гидро ветрозащитную мембрану, тем самым перекрыв или сузив вентиляционный зазор. Еще один важный момент: при ремонте изнутри обычно не получается тепло изолировать верхний торец фронтонной стены (особенно если стропильная нога расположена вплотную к фронтону>. И потому для установки утеплителя требуется частичный демонтаж кровли на фронтонах. Если же пренебречь утеплением этой зоны, возникает риск промерзания крыши. Когда частичный демонтаж невозможен, для проведения работ рекомендуют снять подшивку фронтонного свеса. Но это менее эффективная мера.

Добавим, что наличие мостика холода в верхней части фронтонной стены можно выявить с помощью тепловизора.

Ремонт кровельного пирога: Места примыкания пароизоляции герметизируют одно-и двухсторонними лентами, клеями. пастами. Их выбор зависит от того, гладкая или шероховатая поверхность, к которой примыкает плёнка Ремонт «пирога» при помощи пароизоляционных плёнок с переменной паропроницаемостью: их можно настилать, огибая стропила. В «лотки», образованные плёнкой, укладывают утеплитель

После укладки утеплителя настилают паройзоляционную пленку традиционного типа, фиксируя её механически к торцам стропильных ног. Стыки и места примыкания полотен обязательно проклеивают. Затем монтируют подконструкцию для отделочного материала и саму отделку.

Зачастую деформация кровли, вызывающая протечки наружной влаги, возникает из-за того, что при выборе типа фундамента или при его сооружении были допущены ошибки: происходит неравномерная осадка здания, и, как следствие, повреждается кровля. К протечкам приводит и недостаточно прочная стропильная система, также дающая неравномерную осадку. Если у домовладельца нет возможности выправить фундамент или стропильную конструкцию, то для решения проблемы можно заменить существующую кровлю двухслойной гибкой черепицей.

Два слоя такой черепицы надежно склеены между собой битумной термоклейкой полосой, но при этом один слой может смещаться относительно другого без нарушения герметичности кровельного покрытия, что позволяет материалу компенсировать осадку стропильной системы. Добавлю, что двухслойную черепицу можно монтировать непосредственно поверх кровли из однослойной гибкой черепицы (то есть без её демонтажа), просто прибивая новые гонты поверх старых длинными гвоздями.

©Автор Александр Левенко Фото Dorken, Gardana Sermek

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com