Ремонт и модернизация Насосов Высокого Давления (НВД)

Ни на одном интернет-ресурсе не нашёл полного описания ремонта, да что там ремонта даже разборки НВД, поэтому решился описать 3 наиболее популярных насоса: китайский BAM, шведский Axsor и немецкий Hill. Надеюсь что эта статья будет полезна как новичкам так и ветеранам.

В принципе, АП всех НВД представляет собой замену уплотнений в высокотемпературных узлах на термостойкие. Самый подходящий для этих целей материал это фторопласт он же политетрафторэтилен (характеризуется широким диапазоном механических свойств, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью, низким коэффициентом трения, износоустойчив; стойкий к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойкий, слабо газопроницаемый, не горючий или самозатухает при возгорании. Очень высокая нагревостойкость - до 300°С). Итак начнём!

НВД №1 - ВАМ (Китай)

Не для кого не секрет, что насосы китайской фирмы BAM использует немало Айрганеров (думаю, BAM используют больше, чем используют Хилл и Аксор из-за его цены).

Так как эти насосы я делая дольше всего, информации о них больше всего, и обзор этого насос будет самым полным, остальные 2 обзора будут отталкиваться от этого.

Данный НВД является трёхступенчатым, рабочее давление 200 атм. но многие качают и 300 (меняют манометр и шланг ВД). Всё что написано в статье, можно применять как к Б/У, так и к новым насосам.

Насос является клоном FX. Есть 2 вида - старые (диаметр поршня 3й ступени 6 мм) и новые (диаметр поршня 3й ступени 7 мм). Разница - в старых легче при закачке опускать ручку насоса вниз, но тяжелее её поднимать, в новых всё наоборот. Полный качёк равен примерно 200 куб. см.

Вот взрыв схема НВД ВАМ:


Работает насос следующим образом:

Когда ручка насоса опущена - вторая ступень (пространство между трубой (15) и (14)) наполнена воздухом, объем первой ступени минимален (пространство между втулкой под ручкой (8) и деталью (11)), поднимаем ручку - в этот момент кольцо-клапан (35) одетое на деталь (11) поднимается вверх, блокируя перепуск воздуха из 2й в 1ю ступень. Ручка поднимается, объем второй ступени уменьшается и воздух из неё попадает в 3ю ступень (пространство между штоком 3й ступени (9) и трубой 3й ступени (12)), а первая ступень (пространство между втулкой под ручкой (8) и деталью (11) (около 200 куб.см)) наполняется воздухом атмосферного давления через клапан с шариком. Как только ручка доходит до верха, при первом движение вниз - запирается кольцо на 3й ступени (30), и в этот же момент кольцо-клапан (35) одетое на деталь (11) открывает путь воздуху из 1й ступени во 2ю. При опускании ручки, воздух из 1й ступени переходит во вторую (давление во второй ступени примерно 20 атм. - мерил разницу объемов), а поршень 3й ступени опускается, выдавливая воздух за обратный клапан. Как только ручка доходит до низа, сжатый воздух, перешедший из первой ступени во вторую, закрывает кольцо-клапан (35) одетое на деталь (11), блокируя переход воздуха назад из 2й в 1ю ступень. Так всё и продолжается, пока стрелка манометра не покажет нужный результат :)

Самая распространённая поломка этого насоса - когда при давлении около 80 атм. не возможно поднять ручку насоса вверх. Это происходит по причине порче кольца 3й ступени, которое также является обратным клапаном между 2й и 3й степенями. Попросту говоря при этой поломке, мы пытаемся качать 2й ступенью, да ещё и при движении вверх, делать этого не стоит, можно сорвать спину, и за пару «накачек» убить все резинки.

Любой ремонт начинается, как известно с разборки, постараюсь подробно описать все этапы этой процедуры. Номера в скобках соответствуют номеру детали на схеме.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ НВД ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

1. Отвинчиваем винт (26), вынимаем ручку (1) вместе с деталью (8), осторожно, не срезав резинку об отверстие для винта.

2. Выбиваем штифт (33) (особых трудов это как обычно не составляет). Штифт находится в самом нижнем отверстии, при сборке его следует туда же и поставить. Вытаскиваем резиновый шарик (32). и снимаем колечко (35) со штока 3й ступени (9). Всё складывает в баночку, чтобы не потерять (я этого не делал для наглядности).

3. Теперь насос нужно развернуть и начать разборку другой стороны. Нужен ключ на 28 или разводной. Газовый тоже подойдёт, но есть риск поцарапать анодирование и покоцать саму гайку. Манометр (43) лучше снять (я этого не делал т.к. есть тонкий ключ, и манометр не мешает). Базу насоса (2) зажимаем через тряпочку в тиски (можно и прикрутить подножку и держать руками) и крутим деталь с гайкой (7), резьба правая. Обычно в базе полно китайской «смазки», её следует удалить.

4. Откручиваем ключом на 29 деталь - гайку (16). На ней одеты 2 тонких колечка, одно снимаем и прячем в запас, одно оставляем. При сборке нужно следить, чтобы это колечко не вылезло с посадочного места и её не срезало гайкой.

5. Снимаем синюю трубу 15, вытирая кучу смазки ржавого цвета, видим кольцо-клапан (35) одетое на конус детали (11).

6. Эту самую деталь (11) зажимаем покрепче в тиски, и крутим гайку на 28 детали (7), резьба правя.

Иногда бывает, что выкручивается труба 3й ступени (12) из детали (7), и деталь (11) остаётся на трубе 3й ступени. В этом случае осторожно вытаскиваем трубу 3й ступени из трубы 2й (14), и газовым ключом осторожно, чтобы не смять, выкручиваем трубу 3й ступени из детали (11):

7. Возьмёмся за обратный клапан. Следует открутить иглу (5) (резьба правая) и вытряхнуть сам клапан (6) с поджимающей пружинкой (22).

8. Трубу 3й ступени из детали (7) выкрутить таки придётся. Нужно вынуть со дна детали (7) кольцо (37) (пригодится как запасное для фостера), так как со временем оно выгорит и насос начнёт сифонить:

ВСЁ, РАЗБОРКА ЗАВЕРШЕНА! Приступим к апу.

Требуется фторопласт, фум-лента, дрель (токарный для продвинутых) и руки.

Нам нужны фторопластовые кольца диаметром 7.3 мм и 6.3 мм, толщиной 1.5 мм, внутр. отверстие 3 мм, они подходят на все три насоса.

Проще всего сделать их на токарном станке, но у меня его нет и я изготавливаю их на дрели. Дрель зажимается в тиски, стерженёк фторопласта в патрон, и ножом или резцом обрабатывается до нужного диаметра, затем по оси сверлится отверстие и нарезаются кольца.

Колечки диаметром 6.3 мм нужны для обратных клапанов и подходят на поршни 3й ступени в насосы старого типа с 3й ступенью - 6 мм, и НВД Axsor. Кольца 7.3 мм идут только на новые насосы с диаметром 3й ступени 7 мм и в Hill. Самый первый вопрос - КАК НАТЯНУТЬ ФТОРОПЛАСТ. Натягивать его и не нужно. В поршеньке выпиливается прорезь на месте отверстия перепуска и через него спокойно одевается кольцо. Ход кольца на оси поршня должен быть около 0,5 - 1 мм, если будет больше - не страшно, меньше нельзя - будет плохо проходить ВВД и ручку будет тянуть вниз.

Теперь нужно надеть кольцо 6,3 мм на обратный клапан. Родное резиновое кольцо снимаем, оно прогорит через несколько закачек, при этом ручку насоса будет поднимать вверх, а давление будет падать. Тут нам помогут тиски либо плоскогубцы, сделать это не сложно, выйти должно вот так:

Начнём сборку. Фум-ленту наматываем на резьбу трубы 3й ступени и вкручиваем до упора в деталь (7). Этот узел разбирать больше не придётся.

Всё остальное собирается в обратном порядке, рекомендую снять фаску с верхней части трубы 3й ступени, для того чтобы при установке поршня и фторопластовым кольцом не срезать фторопласт:

Также необходимо совместить перепуски между 1й и 2й ступенями - прорези деталей (31) и (11):

На него осторожно, чтобы не порезать одеваем кольцо- клапан (35). Работает клапан кот так: при опускании ручки кольцо слазит с конуса, открывая ход воздуху из первой ступени во вторую (рисунок слева), а при поднятии ручки кольцо одевается на конус, блокируя выход воздуха из второй ступени в 1ю.

Не забываем надеть резиновое колечко (31) на шток 3й ступени, оно амортизирует удар деталей (8) и (11) при опускании ручки до упора вниз.

Ну, остаётся только поставить назад деталь (8), предварительно закинув в неё резиновый шарик- клапан и зафиксировать шток 3й ступени штифтом в самом нижнем отверстии:

ОПРЕССОВКА .

После сборки насос следует заглушить и накачать до 250 атм. проверить не травит ли где. При первой закачке обратный клапан и кольцо 3й ступени принимают свою нормальную форму (опрессовываются). Качать первый раз может быть непр3осто, но это всего несколько качков, пока насос не наберёт 100-150 атм.

ПРОВЕРЯЕМ ТРУБЫ.

Нередко новые насосы имеют внутри следы ржавчины. Требуется дрель, шпилька М8 (в принципе можно взять любой штырек), наждачная бумага (от бархатной до нулёвки), паста гои. Тоже самое делается при шлифовке цилиндров в ППП. На шпильку, поплотнее наматываем тряпку, и последним слоем наждачную бумагу. Зажимаем шпильку в дрель и поехали. Крутим: водим вперёд - назад, так несколько раз. Меняем наждачную бумагу на более мелкую и так до нулёвки. Последний этап - полировка: Снимаем наждачную бумагу, а тряпку, намотанную на ось натираем пастой гои. Полировать нужно минуты 2, пока не будет зеркала внутри трубы.

Это новый насос, вид сзади и спереди трубы 1й ступени:

После процедуры описанной выше:

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ» ФИЛЬТРА

Кто разбирал насос для удаления воды из отстойника знает, какое количество всевозможного мусора и чёрной от пыли смазки там остаётся. Это не очень хорошо, так как эта консистенция может попасть через шланг ВД в резервуар винтовки и Вам как минимум придётся чистить клапан порта заправки, да и вообще зачем нам в резервуаре промасленная пыль?

Идея пришла, когда я зашел на сайт Hatsan и увидел там их насос ВД. Так как у насоса BAM отсутствует порт впуска воздуха (как на НВД Hill), а воздух засасывает сверху, под ручкой, решил я реализовать фильтр в рукоятке как в НВД Hatsan.

Для начала необходимо снять саму ручку, открутив 2 винта. Затем в месте, где ручка прижимается к отверстию входа воздуха, нужно просверлить отверстие диаметром около 4 мм (фотографий не сделаю, так как не охота разбирать свой насос, да и тут всё и так понятно). Прикручиваем ручку на место, затягиваем посильнее. Далее необходимо герметизировать щели между ручкой и её основой и отверстия винтов крепления. Лучше всего сделать это термоклеем, так как он пластичный после застывания и прост в использовании, а отверстия просто заклеить скотчем в несколько слоёв. Резина с торцов ручек срезается и туда набивается вата, только не плотно, а то качать будет тяжело.

Всем ещё советую купить мягкие ручки используемые для велосипедов, качать становится комфортнее и руки не натирает.

Такой фильтр стоит у меня больше полугода, грязь в насосе отсутствует. Выглядит хоть и не очень привлекательно, но дело своё делает.

СМАЗКА

По поводу смазки- многие рекомендуют силикон, но силикон это понятие растяжимое. Бывает силикон за 3 рубля с радиорынка, а бывает за 30 евро - 10 грамм.

Силикон который продают на радиорынках для смазки НВД НЕ ПОДХОДИТ.

Есть простой опыт подтверждающий это. Смажьте фиксатор перочинного ножа этим силиконом и попробуйте открыть-закрыть, Вы поймёте всё сами. Дорогой силикон не использовал, так как нет нужны. Смазываю насосы синтетическим маслом (не путать с полусинтетиком) фирмы Хадо. Ни разу ничего не горело. Бывало, что при закачки с нуля до 200 очков, за один подход при стравливании воздуха подванивало копчёным, но насос был настолько горячий, что это не удивительно.

НАСОСЫ СМАЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Масла на весь насос должно уйти не более 3х капель!

  • Первой каплей смазываем шток 3й ступени, труба смажется от него.
  • Второй каплей смазываем снаружи трубу второй ступени.
  • Третьей каплей смазываем внутри трубу первой ступени.
  • В НВД Axsor, трубы 2й и 3й ступени смазывать и внутри и снаружи (растягиваем масло J ).

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ СМАЖЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ НАКАЧКИ!

Тут как в ППП, пузырька масла хватит на года:

НВД №2- Axsor (Швеция)

По сравнению с предыдущим НВД, Axsor изготовлен заметно качественнее. Все трубы полирование, мягкие ручки, качественный шланг ВД.

По сравнению с производительностью насоса BAM, Axsor менее производителен и качать им легче.

Насос трёхступенчатый, рабочее давление 200 атм. 3я ступень у него 6 мм. Полный качёк равен примерно 170-180 куб. см.

Взрыв - схемы я к сожалению не нашёл, поэтому постараюсь всё объяснить на фотографиях. Как работает насос объяснять не стану, так как нет взрыв схемы, скажу лишь то, что если перевернуть насос вверх ногами, 3ю ступень с клапаном поставить на место ручки, то получится тот же BAM. Если в дальнейшем найдётся взрыв - схема, всё опишу.

Начнём разборку.

1. Выкрутим сам насос из базы, резьба правая. Внутри находятся акриловые шарики. Они уменьшают мёртвый объем и работают как фильтр (мусор, вода и грязь налипает на них). Их необходимо периодически мыть или просто протирать. Базу убираем, она нам не понадобится.

2. Откручиваем штифт - фиксатор трубы первой ступени и вынимаем корпус обратного клапана. Для откручивания штифта требуется шестигранник 1 мм либо звёздочка T6.

3. Выкручиваем трубу 3й ступени из корпуса клапана.

4. Откручиваем хомут, находящийся под ручкой и вытаскиваем трубу второй ступени из первой.

5. Зажимаем латунную деталь в тиски (газовый ключ) и откручиваем её. Она сидит на коком-то фиксаторе резьбы, который выполняет роль герметика, ну нету в Швеции фум - ленты (если просто закрутить, без фум - ленты то воздух будет уходить из 2й ступени в атмосферу). Снимаем эту деталь (кстати это два клапана - между 1й и 2й (кольцо снаружи) и нижний клапан (их два) между 2й и 3й (кольцо внутри)), вытаскиваем кольцо между 2й и 3й ступенями (на правом фото одето на трубу 3й ступени), снимаем хомут с трубы 2й ступени, кольцо - амортизатор и трубы 2й ступени (на правом фото оно внизу).

6. Снимаем ручку, открутив 2 винта. Сразу увидим шток 3й ступени с гайкой, гайку откручиваем. Был случай у друга, когда он с прогоревшим обратным клапаном, под давлением снял ручку, шток выстрелил в потолок с такой силой что согнулся в букву П, поршень сорвало и он остался внутри (ещё раз напоминаю что насос разбирать только в не накаченном состоянии. ).

7. Вытаскиваем шток 3й ступени, вот что получилось:

8. Вынимаем теперь верхний клапан между 2й и 3й ступенями.

На этом разборка закончена. Также как и в предыдущем насосе меняем кольца клапана и поршня 3й ступени, диаметр кольца 6,3 мм. Клапан разбирается аналогично.

Собирать всё следует в обратном порядке, единственное - необходимо герметизировать резьбу трубы 2й ступени, где был фиксатор резьбы. Делаем это фум - лентой. И не забываем про все кольца!

После сборки насос следует отпрессовать. Эта процедура описана выше, так что повторятся не стану.

НВД №3- Hill (Германия)

НВД Hill пожалуй по качеству не уступает Axsor'у, но у первого все детали заметно толще (шток 3й ступени 6 мм. а все трубы раза в полтора толще). Всё полированное, качественный шланг ВД, возможность установки фильтра - осушителя, толстые ручки не надавливают руки, и самый, на мой взгляд большой плюс это возможность разборки (для перевозки) без инструментов.

По сравнению с производительностью НВД BAM и Axsor, Hill - самый производительный. Один качёк равен примерно 220-230 куб.см. Рабочее давление 200 атм. но качают и 300 и 320, 3я ступень 7 мм. Качать им нелегко:

Схема работы точно такая же как и у НВД ВАМ, за исключением узла впуска воздуха. Этот узел в НВД Hill реализован следующим образом: атмосферный воздух засасывается внизу, где установлен порт для фильтра. В трубе 2й ступени просверлены 2 отверстия, и воздух через фильтр проходит между трубами 2й и 3й ступени (в ВАМ это пространство между трубами (14) и (12)) и так же как и на НВД ВАМ попадает в 1ю ступень. Очень продуманная конструкция, так как атмосферный воздух проходя, охлаждает трубу 3й ступени, которая нехило греется! Производительность этого насоса повыше, из за размера 1й ступени.

Итак разборка.

1. Для начала отвинчиваем ручку, затем насос нужно выкрутить из базы. Снимаем порт для фильтра, а потом выкручиваем насос.

На фото видно два отверстия через которые воздух проходит в 1ю ступень, внутри видно трубу 3й ступени.

2. На базе ручки (верхней пробке) профрезерована база под ключ. Держим трубу 1й ступени и откручиваем верхнюю пробку. Выталкиваем штифт и вынимаем шток 3й ступени из пробки.

3. Откручиваем гайку, вкрученную в трубу 1й ступени и снимаем трубу.

4. Со стороны ручки насоса Необходимо открутить гайку - клапан с двумя резиновыми шариками.

Если в клапане есть грязь или смазка, нужно снять хомут, вытряхнуть шарики, протереть их, протереть сам клапан.

5. Вернёмся снова к низу. Выкручиваем нижнюю пробку (она накручена на трубу 3й ступени) и вынимаем 3ю ступень.

6. Вынимаем шток и поршень 3й ступени.

7. Разбираем обратный клапан.

Всё, разборка закончена.

Одеваем на 3ю ступень фторопластовое кольцо диаметром 7,3 мм, предварительно сделав пропил в поршне.

Резиновое уплотнение обратного клапана меняем на фторопластовое. Сам клапан имеет сильное расширение до канавки уплотнения, и надеть фторопластовое кольцо вручную практически нереально. Сделать это можно в тисках с помощью гайки М5 либо другой подходящей втулки. При сжатии губок тисков фторопласт натягивается на клапан.

После процедуры получается вот что:

Всё заусенцы срезаем ножом.

Насос собираем в обратном порядке, после сборки опрессовываем обратный клапан и 3ю ступень (см. выше).

Выводы

Исходя из вышеописанного следует отметить, что два последних насоса примерно одинаковые по качеству, Hill конечно имеет 2 преимущества - без всяких инструментов разбирается и помещается в небольшой чехол от штатива, да и КПД повыше. Недостаток Hill и Axsor - конечно же их цена: Насос ВАМ стоит в 2.5-3 раза дешевле и даже при минимальных затратах на АП будет служить верой и правдой не меньше чем более дорогие.

Материал подготовлен для конкурса статей airgun.org.ua 2009.

По материалам сайта: http://airgun.org.ua