Пластиковое окно на даче - вставляем сами

Мы заказывали окна в фирме «Наши окна». Выбор пал на них потому, что в этой фирме был необходимый нам профиль. Мы установили 3х камерный профиль LG, а стеклопакет двойной. Более мощный вариант в дачном доме, тем более который не будет использоваться зимой или будет использоваться минимально, как у нас, устанавливать смысла нет. Это удорожит окно, а результат будет тот же. Для удешевления мы не заказывали подоконники и отделку, а покупали все это сами. Сэкономили со всех окон приличную сумму. Например, по сумме, один из профилей в фирме стоит 35 рублей метр, а в обычном магазине, типа Домоцентр, такой же профиль стоит 3 метра 37 рублей. Все комплектующие стоят на несколько порядков дороже. Так же отдельно мы покупали крепеж и монтажную пену. Сперва хотели сэкономить на доставке, но поняли, что это себе дороже, так как в стандартную иномарку окно входит с большим трудом, доставать не удобно, одному почти не реально. А, например, балконный блок вообще бы у нас не вошел. Так что нам за вполне разумные деньги привезли наши окна прямо на дачу(больше 40 км от города) и внесли в дом. Только пришлось встретить газель на трассе.

Как вставляли

Перед нами привезенное из фирмы одностворчатое окно (одна половинка открывается).

1) Снимаем открывающуюся часть рамы – створку. Для этого пассатижами ухватываемся за штырь и тянем его к низу, чтоб он высвободил раму, но до конца штырь не достаем. Беремся за раму двумя руками и поднимаем ее вверх так, чтоб она снялась с нижнего штыря. Отставляем раму в сторону.

2) Вытаскиваем не открывающийся стеклопакет. Для этого, прежде всего, внимательно рассматриваем уголки (планки)рамы. На заводе специально оставляют одну сторону для того, чтоб удобно было их снимать. И начать снимать уголки лучше с оставленной стороны. Остальные стороны отходят легко. Ради удобства их можно за открывшиеся уголки подцеплять специально согнутым обычным гвоздем (этот гвоздь-крючок на фото выше в руке). Если же по каким-то причинам у вас нет стороны, которую специально оставили на заводе не до конца вставленной, то чтоб ее подцепить и снять, лучше воспользоваться чем-то тонким – например, коротким ножом, или обратной стороной ножовки (пилы), как на фото:


Обязательно подписываем каждый уголок ( планку) - с какой стороны она была. Это пригодится для последующего удобства установки их на место. Как показывает практика – они не идеально одинаковые и если поменять местами, то можно получить щелки :

После того, как удалили все уголки (планки) аккуратно вынимаем стеклопакет и отставляем в сторону.

Под стеклопакетом, внизу, обнаруживаем подставку (обычно желтого цвета) под стеклопакет, которая лежит на еще одной подложке (обычно черного цвета). Эту подставку убираем, но не теряем.

3)после этого у нас остается каркас рамы (указала красной стрелочкой):

4)Ровняем оконный проем. Если оконные проемы новые, то выпиливаем брус, который «держал» проем (указала зеленой стрелкой):

получше затыкаем паклю, спиливаем неровности, если они есть:

5) Начинаем собирать окно с сетки.

Это удобнее. Для этого укладываем на пол каркас окна, выравниваем сетку, чтоб не было щелей и она была ровной. После этого размечаем места крепежа сетки - можно карандашом или маркером пометить места.

Берем из набора к сетке уголки для сетки и прикручиваем их, накладывая уголки прямо на сетку, попутно еще раз, и каждый из уголков, подравниваем по месту:

После того, как все уголки прикручены, вытаскиваем сетку и отставляем ее в сторону.

6) Следующим этапом начинаем приделывать подоконник.

Для этого берем подоконную доску примерного размера, обычно она большего размера, чем планируемый размер. Начинаем с того, что определяемся с шириной подоконника (если он не привезен вам фирмой уже с готовой шириной). Если подоконная доска все-таки шире желаемого размера, то от края с загибом к краю среза, который без загиба, отмеряем нужную ширину (видимый после установки подоконник) + ширина вашего бруса. (на эту ширину мы будем устанавливать оконный блок и он съестся). Отмеряем как минимум в 2х местах, отмечаем карандашом или маркером. Проводим через отмеченные точки прямую по всей длине подоконника и отпиливаем по этой линии.

Теперь размечаем длину подоконника. Для этого измеряем оконный каркас (не оконный проем. Оконный проем будет шире окна!)по внешней стороне по нижнему краю + прибавляем размер для выступа за оконный каркас по бокам (обычно от 3 до 10 см – кому как нравится и как позволяет ваша подоконная доска).

И вот у нас есть подоконная доска с нужной длиной и шириной, этакий прямоугольник. Но теперь нам надо вырезать уголки, чтоб вставить наш подоконник в оконную раму. Для этого нам потребуются не закругленные углы подоконника. От закругленного края отмеряем желаемую (видимую) ширину подоконника и ставим маркером точку, от этой точки в сторону отмеряем наш желаемый выступ за оконный каркас (те саме от 3 до 10 см) и проводим перпендикуляр вверх (на фото нарисовала зеленым) :

Выпиливаем получившийся квадрат, и в итоге у нас должно получиться вот так:

7) Следующий этап – приделываем подоконник в оконный проем.

Для этого берем «уровень» и прикладываем его к нижнему краю оконного проема, чтоб убедиться, что он идеально ровный. Если же это не так, что часто бывает в деревянных домах, да и не только в деревянных, то не страшно, запасаемся несколькими щепочками, которые можно будет подложить в дальнейшем под подоконную доску, чтоб выровнить плоскость. Кладем щепочки в примерные места, где подоконник наклонен ниже уровня горизонта и аккуратно, чтоб щепочки не сдвинуть, укладываем сверху наш подоконник. Вновь измеряем «уровнем», чтоб с уже подоконной доской было ровно:

Если же не ровно, то подкладываем или убираем щепочки, заменяем на другие щепочки. Главное, чтоб добиться максимальной ровности.

8) После того, как мы удостоверились, что подоконная доска лежит на щепочках относительно ровно, мы очень аккуратно убираем подоконную доску, чтоб не потревожить подложенные щепочки и пропениваем полоску:

9) Накладываем на подложенные щепочки и пену подоконную доску и прикручиваем ее шуруповертом или отверткой саморезами (размером 50-60 мм) насквозь в местах, где подоконная доска заходит на брус!:

Лучше всего прикрутить в 3х местах – 2 с краев и 1 по середине – такое расположение оптимально. Наш подоконник готов!

10) Теперь берем оконный каркас и примеряем в оконном проеме, установив его на уже готовый подоконник в том месте, где он будет стоять. Наша задача отметить на оконном каркасе места будущих дырок для шурупов, которыми мы будем прикреплять оконный каркас к оконному проему.

Так как дачное окно не особо большое, то вполне достаточно отметить на боковых сторонах по 2 дырки, а на нижней и верхней сторонах по 1й ближе к центру.

Важный нюанс.

Разметку боковых сторон делаем так, чтоб дырки пришлись на середину бруса, а не между ними или ближе к краю бруса.

11) После разметки мест, где будут дырки для шурупов, ставим каркас рамы на пол и просверливаем дырки дрелью насквозь. Сверло должно соответствовать саморезу!

12) Запасаемся несколькими (3 – 4 штуки) брусочками или щепочками, не толстыми. И приступаем к установке оконного каркаса в оконный проем. Для этого пропениваем прямо на подоконнике полоску, такую же, как мы пропенивали под подоконником. Пропениваем ее так, чтоб она оказалась на том месте, где у нас будет рама.

Берем каркас рамы и устанавливаем его на подоконник, на полоску пены. Берем саморезы (размер на 150 мм) и прикручиваем оконный каркас к подоконнику. Теперь оконный каркас можно не держать, он уже не упадет. Теперь берем «уровень » и выставляем каркас окна по нему! Нужно вымерить, чтоб оконный каркас не заваливался в строну улицы или в сторону комнаты. Когда мы установили по уровню, то с 2х сторон обязательно подтыкаем заранее приготовленные брусочки или щепочки, в местах около просверленных дырок! Это можно увидеть на фото ниже. Брусочек я пометила стрелочкой красного цвета:

Еще раз все промерить уровнем! Это необходимо сделать для того, чтоб, когда мы будем прикручивать боковые стороны, нашу раму не «притянуло» на одну сторону и она осталась стоять в ровном положении. После установки брусочков и проверки ровностояния каркаса рамы, мы прикручиваем саморезами на 150 через все оставшиеся дырки нашу раму к оконному проему.

13) После установки (прикрепления) каркаса рамы можно приступать к непосредственной сборке окна. Для этого мы начинаем с того, что укладываем на место заводские подкладки под стеклопакет – желтые на черные (цвет может быть иной):

14) Далее мы устанавливаем не открывающийся стеклопакет - ставим его на желтые подкладки и придерживаем рукой для надежности:

15) Прикрепляем снятые и подписанные уголки (планки) на места.

Важный нюанс.

Начинаем с короткой стороны, потом 1я длинная сторона, потом короткая.

Последним лучше всего устанавливать 2й длинный уголок, он более гибкий! Если изменить технологию, то намучаетесь и все равно вернетесь к этому варианту. Короткая сторона почти не гнется или гнется с большим трудом:

Не волнуйтесь, если кажется, что планки плохо входят. Их надо как бы защёлкивать, с некоторым усилием выпрямляя в середине:

16) В итоге у нас уже вставлен не открывающийся стеклопакет (стекло выделила синим цветом):

17) Теперь устанавливаем съемную створку окна. Для этого берем съемную (открывающуюся) створку окна и надеваем на штырь окна нижний шарнир:

18) А верхний штырь защелкиваем, то есть тот штырь, который оттягивали пассатижами на первом фото вставляем назад (пометила синей стрелочкой). Он вставляется надавливанием с некоторой силой на него большим пальцем руки, как на фото. Если будет туговато, то можно подстукнуть молоточком:

19) В итоге у нас уже вставлено окно, включая открывающуюся раму и не открывающуюся часть:

20) Осталось теперь вставить ручку. Для начала примеряем ее по месту:

21) Берем из комплекта к ручке болты:

22) отворачиваем верхнюю планку накладки ручки и прикручиваем шурупы из комплекта, за тем планку поворачиваем на место:

23) Пробуем открыть\закрыть окно. Возможно, что у вас уже все на этом закончится.

Но иногда бывает, что будто что-то мешает при открывании\закрывании. Это означает, что не очень точно отрегулирован крепеж закрывания\открывания. Для этого в нижней части находим вот такие механизмы - «прямоугольник» (отметила, как Пр.) и «винт» (отметила как Винт):

по щелчку по картинке открывается фото большого размера

Перекручиваем чуть выше прямоугольное крепление.

После чего проверяем еще раз как работает на открывание\закрывание крепеж:

24) Запениваем понемногу щели с боков и сверху. Понемногу – то есть не выдавливаем слишком много пены сразу! Не забываем, что она расширяется! Пену лучше всего купить всесезонную:

25) в готовом виде окно выглядит так:

Муж вставлял со скоростью свиста: 2 часа максимум и окно на месте. А у нас только на первом этаже, включая веранду, 7 окон и еще 2 верхних этажа. Вставка 1 окна обошлась бы в почти 2 тысячи.

Ну и мы сами вставляли не из экономии в большей степени, хотя она тоже очень приятна, зачем платить дяде, если можно с удовольствием самим вставить, а потому как для мужа стройка - это хобби и разрядка после работы. Он у меня любит строить, мастерить.

Вставлять окно в городском доме, в квартире, естественно, надо только силами мастеров из фирмы! Это на много сложнее, чем вставить окно в брус!

По материалам сайта: http://dom.sibmama.ru