Наружная отделка

Н ачать наружную отделку лучше с верхнего уголка, затем установить отлив и в последнюю очередь - боковые уголки. Такая последовательность обусловлена тем, что боковые уголки ставятся в распор между уже установленными верхним уголком и отливом, а верхний уголок удобнее ставить раньше отлива: он (отлив) не будет мешать опираться ногой на нижнюю четверть при креплении верхнего угла.

Установка верхнего уголка

В ерхний уголок вырезаем длиной от четверти до четверти, прикладываем заготовку к месту установки вплотную к верхней четверти (узкой полочкой на окно) и, если мешают крепежи москитки, делаем на нижней полке уголка в нужных местах аккуратные вырезы для москитных уголков с помощью лобзика или обычной пилки по металлу (не режьте ножницами по металлу - уголок может треснуть). Для крепления такого уголка к раме обычно хватает 3-х саморезов длиной 13-16 мм с плоской шляпкой, которые можно будет прикрыть декоративными заглушками (приклеивать было бы красивее, но, если когда-нибудь понадобится снять уголки, сделать это будет крайне затруднительно). Желательно, чтобы уголок прилегал вплотную к четверти, но если четверть кривая и выровнять её сложно, то, чтобы не повторять её кривые очертания, ставим уголок по прямой линии рядом с четвертью, а зазор между уголком и четвертью запениваем и позже зашпаклёвываем, либо заполняем штукатурным раствором без запенивания. Также можно установить уголок параллельно краю рамы (идеальный вариант) в случае, если четверть сильно не совпадает с уровнем, но тогда придётся изрядно потрудиться, выправляя четверть до идеального вида с помощью оштукатуривания (альтернативное решение проблемы - наружные откосы из пластика или оцинковки с полимерным покрытием, скрывающие под собой кривизну проёма).

Установка отлива

О тлив, как и верхний уголок, вырезается длиной от четверти до четверти, но края его должны быть не просто ровно обрезаны, а иметь загнутые кверху уши высотой 20-30 мм, препятствующие подтеканию воды под окно по бокам отлива. Чтобы вырезать отлив правильной формы, делаем четыре замера, как на следующем рисунке (вид сверху):

И спользуя полученные размеры (AB. BC. CD и AD ), рисуем на заготовке отлива несложную разметку по примеру следующего рисунка. Красным цветом здесь показаны линии отреза, а синим - линии загиба:

В результате должно получиться нечто наподобие того, что изображено на следующем фото.


Н еобходимо учесть, что при замере длины ушей (AD и BC ), рулетку надо ставить в наклон от нижнего края рамы к нижней четверти, подобно тому, как будет наклонен отлив.

Е щё один важный момент: если боковые четверти внизу имеют выемки для отлива, то лучше, чтобы края отлива заходили в эти углубления (возможно, эти выемки придётся немного увеличить в соответствии с высотой ушей отлива), тогда "спрятанные" уши не будут мешать боковым уголкам плотно прилегать к четвертям. В случае отрицательных четвертей (не развёрнутых, как на рисунке выше, а наоборот, сужающихся к улице) такие выемки в боковых четвертях нужны обязательно, и если изначально они отсутствовали, то сделайте их сами.

П риготовленный отлив подводим к окну с уличной стороны и вставляем задней полкой в паз внизу профиля рамы. Чтобы отлив не выпал из паза, под него у заднего края подставляем две-три подпорки, только негромоздких, чтобы они не заходили под оконную раму. Передний край отлива кладём на четверть, придавая ему максимально возможный наклон. Если необходимо, выравниваем передний край по горизонтали, приподнимая заваленный угол отлива и подставляя под него подпорку. Для такого выравнивания необязательно использовать уровень, можно сделать это визуально по нижнему краю рамы. Под выставленный отлив через промежутки в 15-20 см вдуваем небольшими порциями (лепёшками) пену, которая не только "приклеит" его к четверти, но и послужит звукопоглощающей прокладкой, чтобы отлив не "барабанил" во время дождя. Сплошное запенивание зазора между отливом и нижней четвертью недопустимо, так как приведёт к выдавливанию середины отлива при расширении пены, а устройство на этот случай каких-то временных распорок с улицы достаточно хлопотно, да и полимерку на сливе можно поцарапать.

В особых случаях, когда отлив имеет большие размеры, имеет смысл прикрепить его по бокам к четвертям дюбель-гвоздями (понадобится перфоратор с буром на 6 мм). Такая подстраховка бывает необходима при монтаже в кирпичных, блочных и некоторых панельных домах, где используются отливы шириной более 180 мм. С такими размерами отлив может постепенно разболтаться от ветра и в итоге оторваться, несмотря на то, что был прижат сверху боковыми уголками.

Установка боковых уголков

П ри установке боковых уголков существует единственная сложность: надо постараться вырезать их так, чтобы они идеально стыковались с отливом и верхним уголком, т.е. требуется ювелирная точность в замере и аккуратность при разметке и выпиливании заготовки. Рассмотрим весь процесс на примере левого уголка. Начнём с нижнего края.

П режде всего замеряем наклон отлива, чтобы под нужным углом выпилить низ уголка. Для этого в качестве шаблона понадобится небольшой обрезок уголка, например, отрезанный при изготовлении верхнего угла. Оба конца этого уголка обрезаем перпендикулярно краю и прикладываем его с уличной стороны узкой полкой к раме рядом с четвертью. Опускаем уголок до упора в отлив и замеряем расстояние AB от кончика угла до отлива.

О ткладываем шаблон в сторону, берём заготовку левого уголка и при помощи угольника отчерчиваем линию-перпендикуляр на обеих полках в 30-40 мм от нижнего (не ошибитесь!) конца, как на следующем рисунке.

О братите внимание: линия чертится с обратной стороны уголка. Далее по краю широкой полки отмеряем расстояние AB. полученное на предыдущем шаге, и от точки A рисуем линию отреза, обозначенную на рисунке синим пунктиром. Обрезаем нижний конец уголка по этой линии с помощью лобзика или ножовки по металлу.

П ереходим к обработке верхнего конца уголка. Для начала замеряем с уличной стороны расстояние от отлива (рядом с рамой) до нижнего края верхнего уголка, как на рисунке справа. Полученное расстояние CD откладываем на заготовке левого уголка с лицевой стороны: цепляем рулетку за нижний край узкой полки и на краю этой же полки ставим метку (точка C ) на расстоянии CD .

С нова берём шаблон (обрезок уголка) и прикладываем его к заготовке левого уголка ровно по метке (точка C ), как на следующем рисунке. Отрисовываем по шаблону линию отреза на заготовке уголка (на рисунке эта линия показана синим пунктиром).

О брезаем верхний конец заготовки уголка по нарисованной линии. Наиболее аккуратный срез получается, если пилить ножовкой по металлу. В итоге верхний конец уголка должен выглядеть так:

Г отовый уголок примеряем по месту его установки и, если нужно, подрезаем лишнее (обычно в месте верхнего стыка). Остаётся прикрутить уголок к раме аналогично верхнему и промазать верхний стык жидким пластиком. Шляпки саморезов закрываются белыми заглушками или закрашиваются автокорректором.

З авершающий штрих в наружной отделке - установка декоративных крышечек на внешние дренажные отверстия внизу рамы. Здесь ничего особенного нет: просто втыкаем их ножками в отверстия до щелчка.

Жидкий пластик

П оскольку речь зашла о жидком пластике, несколько слов об этом герметике.

Ж идкий пластик, в отличие от силикона, быстро высыхает, буквально за несколько минут, а плёнка на нём образуется за секунды. По этой причине надо стараться наносить его за один проход ровным тонким жгутиком, который сам "оседает" через несколько минут и не требует приглаживания, как это приходится делать с силиконовым герметиком: по полоске силикона проводят пальцем, смоченном в воде, вдавливая герметик в склеиваемый шов.

Е сли вдруг при нанесении жидкого пластика полоска герметика прервалась ("плюхнул" воздух из тюбика или дрогнула рука), вернуться к месту разрыва нужно либо сразу же, либо (что лучше) минут через 15, когда герметик затвердеет. Иначе уже через несколько секунд на поверхности выдавленного пластика образуется плёнка, которая будет стягиваться в комки при попытке подмазать пропущенные участки.

Е сли герметик размазался или капнул на подоконник или панель откоса, его нужно без промедления стереть чистой белой тряпкой (марлей), смоченной в очистителе "Cosmofen-10 " (см. раздел "С чего начать" ), иначе он въестся в поверхность и счистить его потом до конца будет уже невозможно.

Ж идкий пластик выдавливается из тюбика через специальную конусную насадку, которая идёт с ним в комплекте. Кончик насадки надо ровно срезать, чтобы получилось отверстие диаметром 1,5 - 2 мм. В перерывах работы это отверстие надо обязательно закрывать, например, тонким чистым гвоздиком (без ржавчины), иначе пластик в кончике насадки быстро засохнет. По окончании работ насадку вообще лучше снять, а тюбик закрыть крышкой. Засохшие в насадке остатки герметика позже можно будет легко извлечь: в затвердевший пластик с обратной стороны насадки вкручивается саморез (покрупнее), как штопор в пробку, и с его помощью вытягивается всё засохшее содержимое.

Последние статьи

Тонкости ремонта ванного помещения. Начиная ремонт ванной, прежде всего необходимо выяснить для себя несколько важных моментов: где перекрывается вода; какая сантехническая продукция будет размещаться; необходимы ли в ванной. читать

Кухонные столешницы. Выбираем. Могу представить лица моих родителей, ели бы во времена их молодости кто-то предложил изготовление кухни, которое бы учитывало и их пожелания, и даже. читать

Металлопластиковые окна: достоинства и преимущества. На чем основывается выбор металлопластиковых окон? По сути, он состоит из выбора составляющих для нового окна. И если о ПВХ-профиле и видах стеклопакетов мы уже наслышаны, то выбор оконной фурнитуры имеет предельную важность. читать

По материалам сайта: http://oknosam.ru