«Универсальные» пластиковые откосы

В этой статье речь пойдёт о самом простом и широко распространённом типе пластиковых откосов. Определённого общепринятого названия у них, к сожалению, нет. В среде монтажников ПВХ-окон их называют по-разному: "эконом-откосы", "панель с уголком", "Белка". Последнее - наиболее краткое и красивое название, поэтому далее по тексту я буду применять именно его.

И так, откосы типа "Белка ". В чём же их универсальность? Ответ прост: они устанавливаются в оконные проёмы любых размеров, точнее, любой глубины. Сейчас выпускаются пластиковые панели шириной 250 и 500 мм, а если этого будет недостаточно, то эти же панели можно легко состыковать между собой, получив в итоге откос любой требуемой ширины. Если же Вас не устраивает наличие стыков на откосах, то можно вообще отказаться от пластиковых панелей и воспользоваться более эстетичными и практичными сэндвич-панелями той же толщины (10 мм), которые продаются листами 3000х1500 мм.

П о технологии монтажа откосы "Белка " схожи с откосами из гипсокартона: сначала монтируются панели (пристыковываются к окну с помощью старта или заводятся кромкой за раму в паз, вырезанный в пене), затем устанавливается опанелка, закрывающая зазор между панелью и стеной по переднему краю. В качестве опанелки чаще всего используются либо пластиковые уголки, либо так называемый F-профиль (или попросту F-образка), изображённые на рисунке ниже. Рекомендую устанавливать именно F-образку, так как уголок крепится к панели на клей и в случае надобности его потом почти невозможно снять без повреждения откоса, а F-образка надевается на край панели, как старт, и легко снимается.

Т аким образом, для устройства откосов "Белка " понадобятся 2 основных элемента: пластиковая панель и опанелка.

С уществуют разные приёмы установки откосов "Белка ", кому как удобней: одни сначала монтируют верхнюю панель, затем боковые; другие начинают с боковых, затем устанавливают верхнюю; кто-то крепит панели к стене саморезами, а кому-то удаётся обойтись "без единого гвоздя" - скотчем и пеной. Я предлагаю следующий способ: в первую очередь устанавливать верхнюю панель, затем боковые, а фиксировать их с помощью саморезов и пены.


В панельный дом для откосов подойдут стандартные пластиковые панели шириной 250 мм белого цвета без ламинированного покрытия. Продаются панели и F-образка обычно хлыстами по 6 м (минимальная мелкооптовая партия) либо по 3 м (в строительных магазинах). Шестиметровые хлысты для удобства транспортировки сразу же пилятся на 4 части по 1,5 м. Такие размеры заготовок пригодны для проёмов шириной не более 1400 мм и высотой (от подоконника) не более 1450 мм - стандартный размер проёмов панельных домов. Одна "полторашка " (1,5м) откоса и "полторашка " уголка (F-образки) останутся в запас. Если окно имеет другие габариты или при его установке получились монтажные зазоры более 50 мм, то лучше заранее промерить проём (по ширине и от подоконника до верха) и нарезать заготовки панелей точно по его максимальным габаритам. Опанелку же (уголок или F-образку) следует сделать больше проёма: с припуском 50 мм для боковых и 100 мм - для верхней.

В качестве альтернативы, как уже говорилось, откосы можно сделать из сэндвич-панели толщиной 10 мм. В этом случае откосы получатся более тёплыми и более эстетичными. Единственный минус - цена, так как придётся покупать целый лист сэндвича размером 3000х1500, который обойдётся более чем в 2 раза дороже 6-метрового хлыста обычной пластиковой панели, при этом 75% листа пойдут в остаток. Тем не менее такой вариант более предпочтителен, когда производится отделка сразу нескольких окон. В этой статье на некоторых фото изображена именно сэндвич-панель.

Т ак как "Белка " является самым дешёвым видом откосов, зачастую пластиковые панели для них продаются даже без защитной плёнки. По этой причине желательно заранее выполнить все "грязные" подготовительные работы, а именно: пробурить в проёме отверстия под пробки, в которые будут вкручиваться саморезы для фиксации панелей. Отверстия делаются буром диаметром 6 мм на глубину 50 мм. Соответственно и пробки для них должны быть с наружным диаметром 6 мм (имеются в виду специальные пластмассовые дюбели для саморезов, а не самодельные деревянные чопики ). Для 2-створчатого окна достаточно будет сделать 6 отверстий: 2 сверху и по 2 по бокам, как показано на схеме:

Бурить надо не у самого края стены, а чуть дальше (20 - 30 мм от края) под углом. как показано на следующем рисунке:

Так удастся обойти арматуру, идущую внутри стены вдоль самого края плиты (это не касается кирпичных домов), и не наделать сколов по краю проёма.

П робуривая отверстия под пробки, надо заранее представлять, как будут вкручиваться саморезы (их направление), а именно: через самый край пластиковой панели под углом к стене:

Ш ляпки саморезов впоследствии должны будут скрыться под опанелкой, причём надо учитывать, что, если уголок 40х40 перекрывает собой край панели на ширину около 40 мм, то F-образка - максимум 15.

В пробуренные отверстия сразу же вставляются пробки (дюбели) 6 х 40. Для этих пробок надо заранее приготовить подходящие саморезы (шурупы): чёрные по металлу или по дереву размером 3,5 х 55 - не менее 10 шт. Если пробка болтается в отверстии, её можно усилить саморезом, вкрутив его рядом, как на фото выше.

Замер откосов

З амер откосов - ответственный момент в процессе отделки окна. Желательно вымерять всё с точностью до миллиметра, учитывая будущий разворот панелей (рассвет ). Передний край панелей должен "повторять" линию стены. Если стена прямая, край откоса будет прямой. Если стена "горбатая", придётся выпиливать край откоса по линии этого "горба" (или впадины) - такова особенность "Белки ". Теперь об этом попорядку.

Замер верхнего откоса

С нимаем пять мерок :

L1 и L2 - для определения длины заготовки

L1 - длина заднего края панели, примыкающего к окну, L2 - длина переднего края панели (у края стены). Задний край надо сделать немного шире окна, но меньше, чем ширина проёма в этом месте, чтобы панель не упиралась торцами в стенки проёма (обычно L1 соответствует ширине окна плюс 20-30 мм). Передний край (L2 ) делается чуть меньше (на 10-20 мм) ширины проёма у края стены.

З амер ширины (W1, W2, W3 ) поясняет следующая схема:

К ак видно из рисунка, в качестве ширины берётся расстояние от окна (точка A у нижнего края старта) до условной точки B. расположенной в одной плоскости со стеной, только не у самого края проёма (точка D ), а с небольшим отступом вниз (примерно, BD = 20-40 мм). То есть при замере ширины мы учитываем, что панель откоса не будет касаться передним краем верха проёма и не будет перпендикулярна окну, а встанет с небольшим разворотом - рассветом (в панельном доме BC = 10-20 мм). Конечно, размер разворота (BC ) и зазора, закрываемого опанелкой (BD ), зависит напрямую от величины монтажного зазора между оконной рамой и проёмом. Если по каким-то причинам монтажный зазор окна получился большим, то, чтобы опанелка смогла перекрыть зазор BD. придётся либо увеличивать угол разворота откоса, либо набивать бруски на край проёма, сужая его со стороны помещения. Второй вариант получается более трудозатратным, так как бруски придётся зашпаклёвывать.

Н еобходимо знать, что:

  • для окна в панельном доме разворот откоса BC более 20 мм чреват тем, что вызывает отгибание старта от окна и образование щелей между стартом и окном, а также между стартом и панелью. Правда, это не касается специального оконного старта (старт-клипса ), который конструктивно имеет достаточный угол разворота.
  • зазор BD не должен быть сильно большим, чтобы опанелка могла полностью перекрыть его с нахлёстом на стену хотя бы миллиметров пять. Проще говоря, максимальный размер BD равен ширине опанелки минус 15 мм (например, при ширине F-образки 60 мм максимально допустимый зазор будет 45 мм).

О т полученного значения ширины AB следует отнять 6 мм. так как панель при установке в старт не сможет погружаться до самого его основания из за своего разворота и шляпок саморезов, которыми старт крепится к окну.

Выпиливание верхнего откоса

З аготовка верхнего откоса расчерчивается на обратной стороне панели, поэтому надо не перепутать, где у неё будет левая, где правая сторона. Кстати, выпиливать заготовку нужно, соответственно, тоже по обратной стороне самой мелкой пилкой, чтобы на лицевой стороне не появилось сколов и царапин. Перед разметкой панели нужно ровно срезать её "хвостовую" часть (замок ) по всей длине заготовки, подготовив задний край к стыковке со стартом. Спиливать край надо также: прикладывая лобзик с обратной стороны панели.

Г отовая заготовка верхней панели должна иметь вид трапеции (реже - прямоугольника):

О днако, если край стены по верху проёма изогнут (такое часто бывает со стенами в наших квартирах, из-за чего мы и делаем дополнительный замер посередине - W3 ), форма верхней панели может получиться такой:

или такой:

Замер бокового откоса

У боковых откосов ширина замеряется идентично верхнему: как минимум в трёх местах. Условно пусть будет W1 - ширина сверху, W2 - ширина снизу, W3 - ширина посередине. Не забываем отнять по 6-7 мм от полученных значений.

Ч то касается длины, то здесь требуется найти две величины: L1 - длину заднего края панели (тот, что входит в старт) и L2 - длину переднего края, которая должна быть либо больше, чем L1. либо равна ей - в противном случае верхний откос окажется с отрицательным разворотом, что будет выглядеть не очень красиво.

Д лину заднего края (L1 ) вымеряем от подоконника до нижней полочки старта, точнее - до верхней плоскости этой полочки миллиметрах в пяти от рамы. На следующем примере видно, что размер L1 равен ровно 1400 мм:

Д лину переднего края L2 можно вычислить с помощью уровня, как показано на следующем рисунке:

К ак видите, уровень установлен точно горизонтально от нижней полочки верхнего старта. Рулетка, приложенная к уровню, показывает расстояние от горизонтальной линии, лежащей на уровне нижней полочки старта, до верхнего края проёма с небольшим нахлёстом на стену (10 мм), соответствующим будущему нахлёсту опанелки. На рисунке это расстояние равно 77 мм. От этого значения надо отнять 58 мм - это ширина используемой в нашем примере F-образки:

В остатке у нас останется 19 мм (77 - 58 = 19). Это будет линейная величина разворота верхней панели (BC ), при которой верхняя опанелка сможет перекрыть зазор и ляжет краешком на стену с нахлёстом 10 мм. Прибавив 19 мм к L1 получим искомое значение длины переднего края боковых панелей, т.е. в нашем примере L2 = L1 + 19, что одинаково как для левой, так и для правой стороны.

Т акие вычисления надо сделать для левой и правой стороны индивидуально. Только не подумайте, что длина L2 у левой и правой панелей могут отличаться. Всё дело в том, что верхний край проёма в большинстве случаев не совпадает с горизонтальным уровнем и у какого-то угла может уйти вверх. Тогда придётся равняться на тот угол, где высота проёма окажется большей, чтобы не допустить такой ситуации, когда опанелка, с одной стороны перекроет верхний зазор, как положено, а с другой даже не дотянется до края. В редких случаях перекос верхнего края проёма бывает настолько большим, что ширины опанелки бывает недостаточно, чтобы перекрыть зазор по всей длине откоса. То есть один угол панели при установке будет поднят нами максимально и прижмётся к верху проёма, а противоположный угол, не смотря на это, при выравнивании панели по уровню окажется ниже края проёма миллиметров на 60 или даже больше. Тогда придётся заранее набивать деревянный брусок на край "взлетевшей" половины проёма (наращивать), чтобы опанелке было во что упереться.

Е щё одно важное замечание: описанный выше способ вычисления высоты переднего края боковых панелей (L2 ) пригоден для тех случаев, когда подоконник стоит точно в горизонтальной плоскости. Делая величину L2 одинаковой для левой и правой панели, мы уверены, что верхний откос встанет параллельно подоконнику, т.е. тоже строго горизонтально. Если же один угол подоконника окажется выше другого и переустановка его в правильное горизонтальное положение по каким-то причинам невозможна или очень затруднительна, то, чтобы верхняя панель не повторила перекос подоконника и встала горизонтально, придётся сделать высоту L2 неодинаковой для левой и правой сторон. То есть при замере боковых откосов надо обязательно проверить уровнем, ровно ли установлен подоконник, и, при необходимости, сделать небольшие корректировки в замере. Об этом Вы сможете почитать в дополнении к этой статье. А пока рассмотрим идеальную ситуацию, когда подоконник стоит без перекоса: ровно или почти ровно (1 - 1,5 мм не в счёт).

Выпиливание боковых откосов

Н а обратной стороне панелей делаем разметку, предварительно пометив, где будет низ, где задний край и какая это панель - левая или правая. Так мы обезопасим себя от ошибок при разметке. В 10-15 мм от нижнего края с помощью угольника отрисовываем линию, перпендикулярную заднему краю (см. рисунок ниже). Затем ровно обрезаем хвостовую часть по линии, проведённой параллельно заднему краю (зелёная на этом же рисунке), как мы делали с верхней панелью. Если используется сэндвич-панель, то у неё задний край следует обрезать лишь в том случае, если он неровный. Нижний край также обрезаем по намеченной линии (синяя на рисунке):

Синяя линия - линия по которой отпиливается нижний край.

Зелёная линия - линия, по которой отпиливается задний край.

Е щё раз напомню, что все разметки надо делать с обратной стороны панели. Лобзик при выпиливании также прикладывается к панели с обратной стороны.

Д алее остаётся сделать окончательную разметку и вырезать заготовки боковых панелей полностью:

Е стественно, для каждой из боковых панелей размеры L и W могут отличаться - все, кроме L2: в рассматриваемой идеальной ситуации (подоконник установлен без перекоса) длина панелей по переднему краю должна быть одинаковой для того, чтобы верхняя панель не встала наперекос. В итоге должны получиться две заготовки примерно следующего вида:

Ч тобы боковые панели не выгибали верхний старт, упираясь в него, на их верхнем углу желательно сделать небольшой вырез глубиной 1-1,5 мм и около 10 мм длиной:

Е сли Вы решили обрамить нижние края боковых панелей стартовым профилем, то порядок действий немного меняется:

  • также обрезается под 90° нижний край боковой панели;
  • также обрезается задний край;
  • по величинам W1. W2 и W3 размечается линия переднего края;
  • выпиливается передний край заготовки;
  • на нижний край заготовки надевается кусок старта. длиной примерно на 20 мм превышающий нижнюю ширину W2 ;
  • производится разметка верхнего края панелей (L1 и L2 ) с надетым на низ стартом ;
  • выпиливается верхний край (не забываем сделать небольшой вырез на углу, как показано на предыдущем рисунке);
  • старт снимается с панели, обрезается, как показано на следующем рисунке, и окончательно надевается на панель (торчащий передний край старта обрезается ножницами на последнем этапе монтажа откосов точно по заднему краю опанелки и подклеивается к панели).

Установка панелей откосов

В первую очередь устанавливаем верхнюю панель. На данном этапе подразумевается, что подоконник уже установлен, стартовый профиль прикреплён к раме, монтажный шов запенен, пароизоляция (если запланирована) установлена, стенки проёма утеплены (пенопласт, пеноплэкс, сэндвич-панель, изовер или, на худой конец, просто пена, нанесённая на стену сплошным слоем). Перед установкой панели в старт задний край её освобождается от защитной плёнки, если она имеется. Полностью всю плёнку сейчас снимать не нужно, чтобы не пачкать лицевую сторону.

В ставить панель в старт сразу по всей длине невозможно. Сначала заводим в паз только один угол панели, затем от него постепенно весь задний край. Чтобы панель при установке не закусывалась за нижнюю полочку старта, рекомендую подсовывать между ними тонкую пластину вроде линейки (например, обрезок того же старта длиной саниметров 20).

В ставив панель, придаём ей небольшой разворот (передний край приподнимаем выше заднего примерно на 15-20 мм) и фиксируем в этом положении двумя саморезами в установленные сверху дюбели. Окончательно уровень верхнего откоса отрегулируем этими же саморезами после установки боковых панелей. Пока же можно сразу утопить шляпки саморезов глубже в панель, сделав рядом маленькие надрезы, как показано на следующем рисунке. Если этого не сделать, торчащие над поверхностью панели шляпки впоследствии будут коробить опанелку.

А налогично устанавливаем боковые панели, не забывая заранее удалять плёнку с заднего края.

Перед установкой боковых панелей желательно сделать следующее: уложить их горизонтально и нанести на обратную сторону несколько поперечных полосок пены толщиной 30-50 мм с интервалом 20-25 сантиметров. Дело в том, что позже, после установки и закрепления панелей, между ними и стенками проёма необходимо будет сделать несколько "мостиков" из пены, которые после высыхания придадут откосам дополнительную жёсткость (откосы не будут прогибаться при надавливании). Наложить кучки пены на верхнюю панель не составит труда, а вот с боковыми откосами сделать это окажется сложнее: пена будет сваливаться вниз, особенно если зазоры между стенкой и панелью окажутся большими. Именно для этого желательно, чтобы на боковых панелях заранее были нанесены полоски пены: при их наличии подпенить откосы окажется намного легче - просто свежей пене будет за что зацепиться. Кстати, запенивать полностью всё пространство между панелями и проёмом не нужно по той причине, что пена в большом количестве, высыхая, расширится и сильно покоробит откосы. Пяти-шести поперечных полосок пены между панелью и стенкой проёма будет вполне достаточно для откоса длиной 1,3 - 1,5 метра.

В ставив боковые панели в старт, фиксируем их саморезами в дюбеля на боковых стенках проёма, сразу утапливаем шляпки, как это делали с верхней панелью, и с помощью этих же саморезов (вкручивая-выкручивая) выставляем откосы в такое положение, чтобы:

  • во-первых, они стояли вертикально по уровню,
  • во-вторых, их развороты были одинаковыми,
  • в-третьих, зазоры между передним краем и стенкой проёма перекрывались бы опанелкой.

Н ижний и верхний угол панелей пока не фиксируем саморезами, просто поддерживаем рукой в соответствии с уровнем, пока не будет найден оптимальный разворот для обеих панелей. Равенство разворотов удобно контролировать с помощью угольника, прикладываемого к окну:

Н е забывайте, что слишком большой разворот откосов нежелателен, так как может привести к скручиванию старта и образованию щели между ним и окном, поэтому расстояния, обозначенные на предыдущем рисунке красными стрелками, по возможности должны быть не более 20 мм при ширине панели около 200 мм (чем уже панель, тем меньше должна быть указанная величина).

К ак только будет найдено оптимальное положение боковых панелей, фиксируем их свободные углы саморезами: снизу - к подоконнику, сверху - к верхней панели. Не забываем при этом проверять вертикальный уровень, а также контролируем результат визуально со стороны:

Маленький практический совет: даже если передний край боковых панелей выставлен вертикально по уровню самым тщательнейшим образом, со стороны будет казаться, что верхние углы откосов слегка завалены в стороны. Не вдаваясь в суть оптических законов физики, поступим так, как будет приятней нашим глазам: просто слегка (буквально на 1 - 1,5 мм) затянем верхние углы откосов к центру проёма, вопреки показаниям уровня.

Т еперь можно окончательно отрегулировать по высоте середину верхней панели. Для этого не обязательно использовать уровень. В случае, если подоконник установлен ровно, можно сделать это по рулетке: замеряем высоту от подоконника до верхней панели по краям (рядом с боковыми откосами),

затем на такую же высоту подтягиваем верхнюю панель в средних точках крепления.

В итоге на данном этапе откосы должны выглядеть примерно так:

М ы собрали коробку из панелей, которую осталось подпенить изнутри в нескольких местах для жёсткости, герметично пропенить по переднему краю и обрамить опанелкой. Таким образом мы подошли к завершающему этапу, который начнём с изготовления опанелки.

Установка опанелки

В первую очередь делаем опанелку для боковых откосов. На полутораметровой заготовке F-образки определяем, где будет нижний край и выравниваем его - обрезаем, отчертив перпендикуляр по угольнику (резать удобно ножницами по металлу). Приставляем F-образку к откосу, уперев в подоконник, и ставим метку на уровне нижнего края верхней панели:

По материалам сайта: http://oknosam.ru