Правила установки оконных и дверных блоков в деревянных домах

Известно, что окна и двери не относятся к несущим элементам конструкции дома. Напротив, оконные и дверные проемы — места, ослабляющие прочность стен или даже кровель, если окна в мансарде. Поэтому перед установкой оконных и дверных блоков нужно убедиться, что конструкция стены позволяет это сделать.

Чем грозит неправильная установка?

Так как верхняя и боковые части блока не приспособлены к весу расположенных выше конструкций, то при неправильной установке со временем происходит прежде всего заклинивание створок окна или двери. При любом дальнейшем увеличении нагрузки (оседание строения, обильный снег на крыше) хозяев ожидают неприятные сюрпризы: растрескивание стекол, разрушение рам и стеклопакетов. И в конце концов эта чрезмерная тяжесть, давящая на неприспособленные для этого верхнюю и боковые части блока, может вызвать их деформацию (прогиб). В дальнейшем возможно и разрушение. Чтобы избежать таких ситуаций, оконное «обрамление» должно стать частью несущей конструкции стены.

Посмотрим, как это выглядит для деревянного дома.

Каждой стене – свое

1. Сруб и брусовая часть стен

Как известно, сруб собирается из «живого», то есть хорошо влажного дерева, поэтому требуется обычно полтора-два года, чтобы бревна высохли и полностью встали на место, так сказать, «улеглись», а у строения закончилась общая усадка по высоте. До этого очень нежелательно начинать отделочные работы, в том числе и выпилку проемов с последующей установкой блоков окон и дверей.

Стоит иметь в виду, что часто перед продажей, а также до установки на фундамент срубы высушивают в стопах, поэтому период их усушки может быть уменьшен. Но даже в этом случае после установки сруба на фундамент с последующим возведением кровли (даже если до этого была произведена усушка в стопах) рекомендуется выдержать строение не меньше года, перед тем как приступить к выпилке проемов, иначе вероятность всех перечисленных проблем сохраняется.


Все сказанное относится и к конструкциям стен из бруса. Для них также необходим перерыв – даже если брус и считается высушенным. Прогибы и перекручивание и в этом случае не исключены, и при выстаивании собранный дом также будет давать осадку.

После усадки можно приступить к выпиливанию проемов. Для сруба из бревен есть одно «но». Каждое бревно в такой стене держится за счет пазов, расположенных вдоль бревна и имеющих полукруглую форму, так что верхнее бревно частично «облегает» нижнее. Но так как пазы вырубаются вручную, а соответственно при таком способе трудно избежать неточностей, то облегание может оказаться неполным, что отрицательно влияет на сцепление бревен. А после выпилки проемов оно может еще уменьшиться и стать даже недостаточным, и в результате стены «поведет» – то есть выгнет внутрь или наружу строения. Особенно если проем делается в той части сруба, на которую приходится достаточно заметная нагрузка – например, вес конструкций вышележащих этажей, – или, наоборот, в чрезмерно «разгруженном» месте. Также изгибы стен могут возникнуть и от подвижки фундамента.

Чтобы избежать таких ситуаций, каждое бревно в местах проемов закрепляется в плоскости стены. Делается это с помощью так называемых колод. Колода – это П-образная деревянная вертикальная стойка, которая «надевается» на зуб, выпиливаемый в торцах выходящих в проем бревен. Ширина зуба соответствует размеру паза колоды. Закрепленная таким образом колода не дает бревнам выходить из плоскости стены и одновременно является «обрамлением» будущего окна или двери. Для небольших строений (баня, одноэтажный сруб) можно обойтись и без установки колод, но тогда на вертикальных сторонах проемов каждое бревно необходимо надежно прикрепить (с помощью гвоздей или саморезов) вертикально к толстым доскам.

Для брусовых стен эта проблема менее актуальна, но все же лучше подстраховаться, особенно если при сборке брусового дома в местах «обрамлений» будущих проемов не устанавливались нагели, то есть металлические стержни, которые служат для закрепления рядов бруса.

2. Каркасно-щитовые стены

При проектировании и возведении каркаса щитового дома места проемов намечаются заранее, и их обрамление выполняется из толстой доски или бруса (в зависимости от величины проема). Обрамление принимает на себя все нагрузки в местах проемов, а также служит основой для установки оконных и дверных блоков и стеклопакетов. Поэтому важно, чтобы прочность элементов «обрамления» соответствовала имеющимся нагрузкам, а элементы «обрамления» были установлены строго по уровню – чтобы обеспечить нормальное функционирование оконных и дверных блоков (без заклиниваний, скрипа и так далее).

Немного о процессе

1. Оконный или дверной блок важно установить в проем в плоскости стены строго вертикально, чтобы впоследствии избежать самопроизвольного открывания створок. Деревянные блоки сначала, как правило, закрепляются начерно со снятыми створками, затем с уже навешенными створками делается окончательная регулировка и подгонка углов (с помощью подкладок), чтобы створки свободно открывались и закрывались.

2. Очень важно по понятным причинам правильно загерметизировать и утеплить места примыкания оконного или дверного блока к «обрамлению». Нелишне две стороны блока, например нижнюю и любую боковую, «приклеить» на заранее нанесенный слой монтажной пены. Все щели, даже мелкие, необходимо аккуратно заполнить этой пеной с обеих сторон блока, а после отвердения выступающие куски пены обрезать. Нужно помнить, что монтажная пена защищает от воды лишь номинально. При частом намокании ее поры, система которых, как правило, незамкнута, заполняются водой, и пена больше не может «работать» как утеплитель. Кроме того, монтажная пена быстро разрушается под действием солнечного света. Поэтому с внешней стороны окна пену необходимо закрывать герметизирующими паропроницаемыми мастиками («оконные» отечественные марки СТИЗ-А, СТИЗ-В).

3. После герметизации откосы окон внутри и снаружи строения закрываются отделочными элементами. Для деревянных рам это вагонка, наличники, уголки и так далее, для стеклопакетов такие элементы обычно идут в комплекте.

4. С внешней стороны окна необходимо установить подоконный отлив. Как правило, такие отливы делаются из оцинкованной стали. Для надежного отвода воды уклон отлива от окна в сторону улицы должен быть не менее десяти градусов. К оконному блоку отлив лучше всего герметизировать с помощью оконной мастики.

5. Чтобы холодный воздух не проникал через неплотности и щели, в деревянных элементах оконных и дверных блоков применяют самоклеящиеся уплотнители. Их устанавливают в места примыкания створок к раме.

И небольшой совет напоследок

Если вы остановили свой выбор на деревянном оконном блоке, при покупке обязательно проследите, чтобы все стекла были установлены на силиконовый герметик.

По материалам сайта: http://www.naturelifepark.com