Парник своими руками

    17 февраля 2011 46208

Парник - это ящик без дна, сделанный из сосновых досок для пола (толщиной 2,5 см с креплением гребень-паз). Древесина вскрыта льняной олифой. Крышка парника (окно) опирается на раму, укрепленную по верхнему краю ящика. Чтобы в местах примыкания окна не скапливалась вода, профиль рамы отодвинут от стен ящика. В этих промежутках сделаны дистанционные прокладки из кусочков ПВХ-трубок. Окно установлено под наклоном - все пространство парника хорошо освещено. Крышка не соединена с корпусом, а лишь опирается на раму (коробку), а значит - легко снимается. Окно также можно чуть-чуть приоткрыть, подложив под него деревянный брусок. Парник устанавливают на ножках, изготовленных из стальных уголков. Нижние края ножек заострены, их можно углубить в землю.

Необходимые материалы

Для стенок парника:

• доски (12,5 х 120 см) - 5 шт.;

• доски (12,5 х 55 см) - 6 шт. Две из них (верхние доски для боковых стенок) подрезаем под углом так, чтобы один край доски был короче другого на 10 см;

• деревянные ланки для боковых стенок (3 х 30 см) - 4 шт.


Для ножек:

• металлический уголок, разрезанный на четыре части: две - по 40 см и две - по 50 см. Один из концов каждого отрезка подрезаем под углом таким образом, чтобы ножки ящика были заострены книзу.

Для рамы по периметру ящика -

коробки, на которой крепится крышка парника (окно):

• деревянные планки (5,5 х 130 см) - 2 шт.;

• деревянные планки (5,5 X 70 см) - 2 шт.;

• металлический уголок - 4 отрезка по 5,5 СМ;

• трубка из ПВХ - 8 отрезков по 2 см.

Для крышки парника - остекленной деревянной рамы:

• планки (5,5 х 125 см) - 2 шт.;

• планки (5,5 х 65 см) - 2 шт. По краю каждой из досок вырезаем паз для стекла (шириной и глубиной 1 см); это делают циркулярной пилой или на фрезерном станке;

• стекло толщиной 4 мм,- прирезать стекло по размеру можно только после изготовления рамы;

• деревянный брусок 2,5х7,5х 15 см- 1 шт.

Вам также понадобятся:

• гвозди и шурупы для дерева длиной 40 мм, 03,5 ММ;

• деревянные колышки - 1 ул.;

• дистанционные клинья -1 ул.;

• бумажная защитная лента - 1 ул.;

• силиконовый герметик - 1 шт.;

• клей для древесины;

• льняная олифа - 1 л.

Подготовка

После прирезки всех деталей шлифуем их с тем, чтобы обеспечить качественные соединения деталей. Благодаря этому деревянные стенки не будут деформироваться, находясь во влажных условиях. Доски пропитываем теплой льняной олифой.

Короткие (боковые) стенки.

Доски вставляем одна в другую, разделяя ихдистанционными клиньями таким образом, чтобы в месте соединения паза и гребня остался зазор 3 мм. Древесина может набухать и должна иметь возможность свободно расширяться. Оба боковых вертикальных края будущей стенки должны быть перпендикулярны нижней горизонтальной стороне. Это нужно проверить с помощью столярного угольника. Доски стенки соединяем, прикручивая к ним две поперечные планки

Длинные стенки. Соединяем доски - три для задней стенки и две для фронтальной, проверяя прямые углы и оставляя соответствующие зазоры в местах соединений (так же, как и для коротких стенок). Стенку соединяем уголками-ножками (заднюю стенку - более длинными, переднюю -короткими). Верхний край уголка должен быть отодвинут от верхнего края стенки, чтобы он не мешал забыванию окна-крышки.

Возле верхних краев каждой стенки на расстоянии приблизительно 15 см от боковых краев (с обеих сторон) приклеиваем дистанционные прокладки (отрезки трубок из ПВХ). Они необходимы для тога, чтобы в местах примыкания крышки парника (окна) не скапливалась вода.

Прокладки приклеиваюттаким образом, чтобы их центр располагался на оси планки будущей рамы. Рама вокруг ящика (коробка). На каждую стенку (на дистанционные прокладки) укладываем соответствующие элементы рамы (на длинные стенки - профили длиной 130 см, на короткие - 70 см). Выступающие за габариты стенки концы каждого из профилей должны быть одинаковой длины. Помните, что середина трубки должна приходиться на середину профиля рамы.

Прирезка краев рамы. Прикладываем короткую стенку к длинной и отмечаем, как будут подрезаны элементы рамы. Прирезаем края рам.

К концам планок рамы (у коротких стенок) на шурупах крепим уголки. С их помощью соединяем элементы рамы.

Оконная рама (крышка парника). Элементы рамы соединяем между собой торцевым соединением (в данном случае - вполдерева). Для этого по торцам и боковым поверхностям каждой детали отмечаем линию до половины толщины. Подрезаем каждый из элементов поперек (под прямым углом) до обозначенной линии. Далее удаляем лишнюю древесину стамеской (выбираем четверти по обозначенной линии). Проверяем, подходят ли профили друг к другу. Если есть необходимость, по месту подправляем поверхность рубанком и наждачной бумагой мелкой зернистости.

Когда концы будут хорошо подогнаны, закрепляем раму 8 столярных тисках и через оба профиля просверливаем отверстие диаметром, соответствующим диаметру деревянного колышка. Места крепления профилей смазываем клеем и, соединив их заново, опять вставляем раму в столярные тиски и оставляем до высыхания клея. Место соединения дополнительно фиксируем деревянным колышком, предварительно добавив в отверстие немного клея.

Соединяем элементы рамы. Отрезаем выступающие за раму части профилей, подрезаем колышек. К внутреннему углу рамы прикладываем плоский крепежный уголок и очерчиваем его форму. Стамеской делаем углубление для уголка и проверяем, не выступаетли он над поверхностью рамы. После этого прикручиваем уголок шурупами.

Стекло. После сборки рамы замеряем точный размер оконного стекла. Вырезаем его. Вдоль паза для стекла 8 нескольких местах наносим небольшое количество силикона (фото 10) и осторожно вставляем стекло. Затем крепим его специальными гвоздиками, у которых предварительно обрезали головки (фото 11). К закрепленному стеклу приклеиваем малярную ленту. После этого наносим силикон и разравниваем его шпателем (фото 12). Стекло уплотнено. Ленту снимаем лишь тогда, когда силикон затвердеет.

Все части парника соединяем между собой. Готовое изделие устанавливаем в приготовленное заранее место - лучше всего, у южной стены дома и/или с уклоном на юг.

Если парник должен быть теплым (посев в феврале-марте):

• за несколько дней до установки парника укладываем навоз горкой на высоту 1,5 м (чтобы наступил процесс ферментации, во время которого выделяется тепло);

? в месте, где будет установлен парник, выбираем землю на глубину 50 см;

• на дно траншеи укладываем 30 см смеси из сухих листьев и подогретого навоза, а сверху - 20 см компоста с добавлением песка или торфа.

Если парник должен быть холодным (посев не ранее конца марта), достаточно установить его на земле и насыпать 15 см компоста, смешанного с песком

Внимание! Парник необходимо часто проветривать, а в солнечные дни - затенять

По материалам сайта: http://www.umeltsi.ru