Инструкция по монтажу

Добрый день! Меня зовут Игорь. Я постараюсь описать процесс монтажа винилового сайдинга в мельчайших подробностях. Ниже вы сможете задавать интересующие вас вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. Скажу сразу, подобных инструкций в сети можно найти сотни, каждый монтажник делает по своему, поэтому информация, приведенная мной, может отличаться от других. Ничего страшного здесь нет, я не говорю, что нужно делать именно так, как делаю я, просто я делаю именно так .

Расчет материала

Для начала нужно определиться с цветовой гаммой. Мужчины, оставьте эту обязанность женщинам, пусть они посмотрят фотографии, выберут сочетания, а вы уделите внимание техническим моментам.

Для расчета материала нам потребуются ширина, высота стен, размеры окон и дверей, а так же вид дома «сверху». Периметр дома умножаем на высоту. Основание фронтона умножаем на его высоту, получаем площадь двух фронтонов. Складываем эти данные, у нас получается общая площадь дома. Окна вычитать не нужно, обрезки от них пойдут на карнизы.

(9.2+6.3+4.1+2.5+5.1+6.3)*2,8=100,8 м2

6,7*3,2=21,44 м2

Sобщ = 122,24 м2

Общую площадь делим на площадь панели сайдинга (она разная у всех производителей), получаемколичество панелей .


Например, площадь панели 3,66 * 0.205 = 0,75 м2

122,24 / 0,75 = 163 панели

Стартовый профиль — периметр делим на 3,05 м

36 / 3,05 = 12 штук

Углы. Длина внутреннего и наружного угла — 3,05 м. На нашем примере хватает по одной штуке на угол.

Наружный угол — 5 штук

Внутренний угол — 1 штука

Н-профиль (Соединитель) — рассчитывается на каждую стену отдельно:

9,2 / 3,66 = 2,51 панели в длину, соответственно, Н-профилей потребуется 2 шт

Пристройка в нашем случае идет вровень с правой стеной, поэтому

6,3 + 2,5 = 8,8 / 3,66 = 2,4. стало быть Н-профиля так же 2 шт

На оставшиеся стены 4,1 м; 5,1 м; 6,3 м — по одному Н-профилю

На стену пристройки 2,5 м соединитель не нужен

Высота фронтона 3,2 м, если Н-профиль поставить по центру, то высоты не хватит, но у нас есть обрезки от основных стен, которые можно состыковать. Есть и другие варианты — сместить соединитель к одному из краев, либо разрезать его пополам и поставить с двух сторон:

Таким образом, нам потребуется 9 Н-профилей .

J-профиль. Он потребуется для отделки карнизов. Длину карнизов умножаем на 2, делим на 3,05, к полученному количеству прибавляем пару штук на торцы. В нашем случае карнизы идут по длине дома и по пристройке, а так же на фронтонах:

9,2 + 5,1 + 4,1 + 2,5 + 2,5 = 23,4 — это по дому.

Длину карниза на фронтонах вычисляем по теореме Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов):

6,7/2 = 3,35 — в квадрате 11,22;

3,2 в квадрате = 10,24;

Корень из суммы катетов равняется 4,63

4,63 * 4 ската = 18,52 — это по карнизу

23,4 + 18,52 = 41,92 м, умножаем на 2, делим на длину J-профиля (3,05 м), получаем 27,49 шт, округляем до30 шт.

Околооконная и завершающая планки в нашем случае не потребуются, так как окна мы будем отделывать металлическими откосами, но об этом чуть позже.

С расчетами пластиковых деталей закончили, приступаем к утеплителю, защитным пленкам и подсистеме.

Пленку и утеплитель посчитать просто, берем количество квадратов утепляемой поверхности и делим на количество квадратов в упаковке. Виртуальный хозяин нашего виртуального дома решил, что не будет утеплять фронтоны и пристройку, ну что ж, хозяин — барин.

(9,2 + 6,3 + 5,1 + 6,3) * 2,8 = 75,32 м2

В упаковке утеплителя, допустим, 15 м2, получается, что нам нужно 5 упаковок.

Пароизоляционная пленка — 40 м2 в рулоне — 2 рулона.

Ветро-влагозащитная пленка по 70 м2 в рулоне, возьмем 1 рулон, если что, докупим или у соседа займем.

Дожимных манжет (грибов) нужно 6 штук на 1 м2, 75 * 6 = 450, округлим до 500 штук .

Подсистема. Мы будем использовать металлический профиль на подвесах. Профиля ставятся через 40-60 см, в среднем полметра. Периметр дома (36 м) умножаем на 2 = 72 шт. по дому и 6,7 м * 2 = 14 шт. по фронтонам. Итого 86 профилей, лучше взять с небольшим запасом — 90-95 шт.. так как они используются для перемычек под Н-профиль и углы. Подвесов потребуется по 4 шт. на профиль, 95 * 4 = 380 шт. Саморезы по дереву, либо дюбель-гвозди (если дом не деревянный) крепят подвес к стене 380 * 2 = 760 шт, можно округлить до 800.  Наш дом построен из бруса, поэтому для крепления подвесов мы будем использовать СГД 3,5*35; а для утеплителя СГД 3,5*51, где 3,5 — это диаметр шляпки, а 35(51) — это длина самореза в мм.

Количество саморезов по металлу рассчитать точно не получится, как показывает практика, их всегда приходится докупать, поэтому возьмем 3 кг — это примерно 2000-2200 штук, потом сориентируемся, благо, товар не дефицитный.

Ну вот, цвет выбрали, материал посчитали, привезли, пора браться за монтаж.

Инструмент

Никакого дорогостоящего и редкого инструмента не нужно. В основном, все, что потребуется можно найти в гараже, ну или у соседа, опять же, попросить:

1) Болгарка. желательно маленькая (115-125 мм), если такой нет, подойдет любая другая, просто маленькой удобнее работать. Диски по металлу 1,2-1,6 мм толщиной.

2) Дрель или шуруповерт с магнитной битой РН-2. Если дом кирпичный, то и перфоратор.

3) Рулетка 5-10 м

4) Степлер строительный со скобками 10-18 мм

5) Уровень 60-100 см

6) Ножницы по металлу, не важно, прямые, загнутые, левые или правые.

7) Капроновая нитка 30-50 м

8) Ну и по мелочи — карандаши, фломастеры, угольник, молоток, топор, гвоздодер, канцелярский нож.

Монтаж

Утепляемую поверхность закрываем пароизоляционной мембраной. Крепим ее при помощи степлера. Затем наносим разметку для подвесов при помощи профиля и фломастера. Просто прислоняем профиль к стене и ставим черточки на примерно равном расстоянии друг от друга в соответствии с количеством подвесов. То есть, если профиль будет стоять во всю длину, то подвесов понадобится 4 штуки, а вот под окном, например, хватит двух. Далее, по меткам прикручиваем подвесы, сразу загибаем их под прямым углом к стене.

Утеплитель надеваем на подвесы так, чтобы между плитами не было щелей, если плита не держится на подвесе, можно прикрутить её дожимной манжетой. Натягиваем ветро-влагоизоляционную пленку. Канцелярским ножом прорезаем дырки под подвесы. Им же вырезаем оконные и дверные проемы. Теперь можно прикручивать манжеты по всей стене. Как писалось выше, требуется 6 манжет на 1 м2, но если утеплитель или пленка где-то топорщится, можно и больше, вреда от этого точно не будет. В итоге у нас получился своеобразный матрац с торчащими подвесами.

Пришло время выставлять профиля. Сначала по уровню ставятся крайние профиля. Между ними сверху и снизу натягивается капроновые нитки. Остальные профиля ставятся уже по этим ниткам. Профиль резать можно и болгаркой, но я всегда использую ножницы по металлу, здесь кому как удобнее. Стена почти подготовлена, осталось только сделать перемычки под углы и соединительные профиля, по 4-5 штук на высоту:

Переходим непосредственно к сайдингу. В первую очередь монтируются стартовые, соединительные профиля, внутренние и наружные углы. Все эти элементы выставляются по уровню, ничего сложного здесь нет. Для проверки я обычно промеряю расстояние от угла до соединительного профиля сверху и снизу, нужно, чтобы оно было равным.

Начинаем монтировать основные панели сайдинга. В идеале, если есть такая возможность, нужно сделать подсистему с утеплителем по всему периметру дома. Так будет проще совмещать полосы панелей на углах. По уровню монтируем первые панели по всему периметру. Если полосы на углах и соединительных профилях образуют единую линию, значит все сделано правильно. Собираем стены до карнизов, не забывая периодически проверять уровень. Верхняя панель как правило встает не полностью, ее нужно подрезать. Для этого меряем расстояние от нижней части верхнего замка последней целой панели, до карниза. Карниз далеко не всегда ровный, поэтому расстояние замеряем по краям и по линии отрезаем. Лучше эту не целую панель не крутить в каждый профиль, одного-двух саморезов будет достаточно.

Монтируем карнизы. Ставим J-профиля по всей длине карниза — один вплотную к стене, а другой в зеркальном отражении по краю карниза. Оставшиеся от монтажа стен обрезки сайдинга нарезаем и вставляем в J-профиля. На фронтонах лучше набирать карниз от конька к низу, как бы вверх ногами, функционального отличия нет, просто так эстетичнее вид.

Выходим на финишную прямую. Остались откосы. Замеряем ширину и высоту окон по внешней стороне рамы, а так же глубину откоса по углам (расстояние от рамы до сайдинга). Для отделки окна используется 3 элемента — аквилон, откос и слив.

Для начала нужно убрать лишнюю пену, а так же обрезать сайдинг по раме:

По периметру окна прикручивается аквилон:

Сначала ставятся слив и верхний откос. Длина слива равна длине аквилона плюс две ширины наличника. Например, окно у нас 1,0 м в ширину и 1,2 в высоту. Наличник обычно равен наличнику наружного угла сайдинга (75 мм). Аквилон отрезаем не от края до края рамы, а немного короче, как показано на фото сверху. Таким образом аквилон будет 96 см, а слив 111 см в длину. Глубину замеряем слева и справа и прибавляем к ней 2 см, чтобы слив немного выходил за плоскость стены. От краев слива отступаем по 75 мм с каждой стороны, делаем надрезы и загибаем «лопухи»:

С верхним откосом делаем то же самое, только без добавления 2 см на глубину. Все отрезали, подровняли, вставили, прикручивать пока не нужно:

Боковые откосы отрезаются по длине аквилона, с добавлением 2-3 см на уклон слива. 116 см у нас аквилон, то есть по посадочному месту так и делаем 116 см, а с той стороны, где наличник оставляем 119 см. Вставляем, прокручиваем саморезами «лопухи» и аквилоны. Окно готово:

Основные моменты я описал. Прошу строго не судить, это мой первый опыт в написании инструкции по монтажу. На все ваши вопросы постараюсь развернуто ответить в комментариях. А так же чуть позже добавлю фотографии по отдельным моментам.

По материалам сайта: http://sm154.ru