Замена окон

В современных условиях замена старых деревянных коробок на новые пластиковые или деревянные производится специалистами фирм, занимающихся установкой окон. Однако в ряде городов практикуется услуга, заключающаяся в консультации, замере и доставке нового окна заказчику, а заказчик принимает на себя обязательства по самостоятельной установке окна и, разумеется, лишается всякой гарантии.

После вызова замерщика, изготовления окна и доставки его на место производится демонтаж старого окна (рис. 89). Обычно с ним не церемонятся: гвоздодером в виде монтажной лопатки отрываются наличники, затем створки рамы открываются настежь и с помощью того же гвоздодера снимаются с петель. Для этого инструмент вставляется под пяту створки и она поворотом гвоздодера поднимается вверх. Далее, скарпелем и молотком или перфоратором, переключенным на удар, в нижней части разбиваются внутренние стеновые откосы, освобождая подоконную доску. Доску берут двумя руками за край, обращенный в комнату и раскачивая, выводят ее из-под нижнего бруска оконного блока, если необходимо помогают гвоздодером. Перед удалением коробки со стороны улицы отрывают старый отлив из жести, прибитый гвоздями к нижнему бруску коробки. Коробку оконного блока можно удалить двумя способами: распилить ее в нескольких местах и кусками выломать из проема, работая гвоздодером, либо в боковых брусках найти под слоем краски четыре гвоздя крепления (по два с каждой стороны), вытащить их, затем разбить внутренние стеновые откосы и целиком вынуть коробку в помещение. В большинстве случаев старые штукатурные откосы полностью сбиваются. После демонтажа окна весь проем очищают от пакли и мусора.

Рис. 89. Демонтаж старого окна

Монтаж пластиковых оконных конструкций необходимо вести согласно приложению к ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» (рис. 90). В панельном доме новое пластиковое окно сдвигается внутрь помещения, в зону утеплителя заложенного в панель (обычно от четверти на 40–50 мм). В кирпичном — в зону второй нитки старой оконной рамы. Это условие выполнять нужно непременно, иначе тонкие пластиковые окна попадают в зону отрицательных температур оконного проема и температур точки росы, а в результате на границе примыкания окна к откосу выпадает роса или даже образуется наледь. Однако им повсеместно пренебрегают, глубоко посаженное окно портит внешний вид здания как снаружи, так и изнутри.

Рис. 90. Схема узлов примыкания окна к проему

Если в стенах дома нет четвертей, то их создают искусственно, устанавливая в оконный проем угловые профили или делая наружные штукатурные откосы. И те и другие устраиваются до монтажа и запенивания окон. В остальном делается все точно так же, как в проемах с откосами: устанавливается ПСУЛ и монтируется окно.

Стыки окон со стенами должны пропускать водяные пары из откосов стен на улицу и препятствовать проникновению атмосферной влаги в откосы. В тоже время узлы должны хорошо удерживать тепло, по крайней мере, не очень сильно отличаться от теплосопротивления стен. Окна, установленные на одну пену, как это, к сожалению, часто случается, не отвечают требованиям к ним предъявляемым.


Условно узлы примыкания окна к стенам можно разделить на три зоны. Первая — зона гидроизоляции устраивается с внешней стороны окна. Она обеспечивается установкой предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ). Цель ее установки: не пропускать в узел атмосферную влагу и пропускать из откоса водяные пары. ПСУЛ можно заменить на герметик СТИЗ А. Вторая зона — утепление. Применяется мелкопористая монтажная пена. Она чуть дороже обычной монтажной пены, но обладает лучшими техническими характеристиками. Например, могут применяться пены: KIM-JAROLIM (Германия), FOMEFLEX-PROFI, MAKROFLEX (Финляндия), SOUDAL (Бельгия). Третья зона устраивается с внутренней стороны окна — это пароизоляция под штукатурные откосы. Здесь на слой мелкопористой пены вставляется бутовочный шнур и наносится толстый (до 6 мм) слой силиконового герметика либо устанавливаются самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые. Общий принцип герметизации оконных швов заключается в том, что изнутри помещения они должны быть заделаны более плотно, нежели снаружи.

Порядок монтажа

1. Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки; в месте глухого остекления снять с нее штапик и вынуть стеклопакет; с наружной стороны снять защитную пленку. Штапик вынимается специальным ножом (или обычным острым) вводом в щель между рамой и штапиком примерно посредине штапика. Прикрутить к раме монтажные пластины, не менее двух с каждой стороны (рис. 91).

1. Прикрутить к раме монтажную пластину

2. Установить раму в горизонт

3. Проверить вертикальность установки рамы

4. Закрепить оконную раму

5. Запенить щели вокруг окна

6. Щели со стороны улицы заполнить герметиком

7. Выпилить и установить подоконник, заводя его под раму

8. Для придания подоконнику уклона устанавливаются клинья

Рис. 91. Установка нового окна

2. Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить в проем. Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в вертикальной плоскости. Подобрать толщину несущих подкладок, допускается использовать подкладки из-под стеклопакетов. Несущие и дистанционные подкладки должны оставаться на месте после монтажа и иметь такой размер, чтобы после запенивания их не было видно. Сделать на откосах стен отметки для сверления отверстий под дюбель. С внешней стороны отметить на раме границу четверти. Окно должно быть установлено в проеме симметрично по отношению к внешней четверти.

3. Вынуть раму. По отметкам просверлить в откосах стен отверстия под дюбели. Установить дюбели. По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ленту наклеить на присоединительный профиль со стороны примыкания его к подоконнику. Если уплотнительная лента не используется, то предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5–7 мм, который в дальнейшем запенивается и герметизируется снаружи герметиком СТИЗ А.

4. Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем вертикальное и горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями. Отклонения от вертикали и горизонтали сторон коробок не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на всю высоту. Окна устанавливаются строго по уровню, без перекосов и искривлений коробки. Прикрепить раму к откосам стен посредством монтажных пластин.

5. Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стеной. Применятся монтажная пена с мелкопористой структурой. По бокам и сверху провести пароизоляцию внутреннего шва силиконовым герметиком по бутовочному шнуру либо использовать специальные самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые.

6. Подоконник устанавливается на пену. В районе контакта с рамой перед установкой наносится полоска силикона. Затем подоконник заводится под раму с глубиной захода не более 10 мм. Устанавливается по уровню с минимальным уклоном от окна таким образом, чтобы пузырек уровня был смещен, но не выходил за центральные риски уровня, и подбивается клиньями снизу. Ширина подоконника выбирается такой, чтобы он закрывал не более половины ширины радиатора отопления.

После запенивания подоконник пригружается сверху, например, трехлитровыми банками с водой или другими тяжелыми предметами. В исключительных случаях допускается установка подоконников впритык к раме. Края подоконника в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 15–30 мм. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5–10 мм цементным раствором. Пена закрывается силиконовым герметиком. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с рамой белым силиконовым герметиком.

13. Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю, желательно через ленту ПСУЛ. Снизу отлива применить пену и установить шумогасящую прокладку.

14. Вставить глухое остекление, навесить створки. По окончании монтажных работ производится регулировка створок (створки не должны цепляться за ответные части); регулируется прижим створок (прижим проверяется зажимом листа бумаги между створкой и рамой — он не должен легко вытягиваться). В случае несхождения уплотнительной резины в углах штапиков производят заделку щели бесцветным силиконовым герметиком. Удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны для того, чтобы убедиться в том, что нет трещин на профиле под пленкой. Проверяется работа фурнитуры, она должна работать плавно, все зацепы должны функционировать.

Установка герметичных окон в помещениях с естественной вентиляцией, при проектировании которых подразумевалось, что доступ свежего воздуха будет осуществляться через неплотности окон, добавляет жителям следующие проблемы: рост уровня влажности; точка росы на стеклопакете; конденсат на откосах и окнах; духота и дискомфорт. Данная проблема должна решаться установкой фурнитуры позволяющей не закрывать окна плотно, а оставлять их на микропроветривании либо установкой на оконную раму специального приточного устройства.

Рис. 92. Приточное вентиляционное устройство и подогрев окна через воздуховодные каналы к радиаторам отопления

При широких подоконниках, закрывающих радиатор, для предотвращения запотевания окон и подогрева откосов выше температуры точки росы в стене под подоконником можно сделать каналы-воздуховоды (рис. 92). Они будут передавать теплый воздух непосредственно к проблемным местам окна. Конструкция воздуховодов проста, это обычные штробы, подмазанные изнутри цементно-песчаным раствором.

По материалам сайта: http://ostroykevse.ru