Эксплуатация окон. Уход за деревянными окнами

Окраска окна. Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особен-но тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействи-ям древесины (см. характеристики некоторых древесных пород) окрашивают масляной краской, в дру-гих случаях для защиты дерева используют лаки.

Тон краски подбирается в зависимости от интен-сивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнет-ся перегреву, а значит преждевременному рассыханию.

В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и ста-нет причиной гниения древесины под слоем лака.

Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.

Древесина останется неповрежденной, если вов-ремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.

Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила перво-начальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе крас-ка на них будет плохо держаться.

Покрывая краской или лаком деревянные дета-ли окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохра-нительный щиток, малярную ленту или предваритель-но покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затека-ют под ее края в процессе работы.


Уплотнение. Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует по-думать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмосферу, то от полной изоляции притво-ров придется отказаться.

Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возмож-ного попадания сквозь него снаружи влаги.

Замена разбитого стекла. В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться само-стоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пла-стинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установ-ки со всех сторон оставался зазор примерно 2мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во вре-мя работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез - к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальца-ми так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтвер-ждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Ши-рокая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3-5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить ре-жущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указа-тельным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной ру-кой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

На фальцы створок укладывают валики из раз-мятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1мм, так, чтобы она охва-тывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штаниками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками прово-локу сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки дли-ной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем пра-вой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и нано-сят по ней стамеской скользящие удары, т.е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпиль-ку забивают на 2-3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замаз-кой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока таки-ми свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.

После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую - нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т.п, фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2-5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1-3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, что-бы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плот-нее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плот-но не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставать-ся незаполненных замазкой мест. Выдавленную за-мазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоз-дями и обмазывают фальцы густой замазкой.

Если стекло было закреплено при помощи шта-пиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужид-кую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоз-дями или шурупами, располагая их не реже чем че-рез 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы долж-ны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло уклады-вают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Из-лишки замазки срезают и заглаживают. При встав-ке стекла и штапиков на замазке стекло укладыва-ют на полужидкую замазку и прижимают к фаль-цам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоз-дями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окраши-вать только после ее высыхания.

При намерении заменить болынеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультировать-ся со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклини-вают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Ремонт замазки. Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних воздействий с течением вре-мени отвалилась или стала хрупкой. Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно окрасить.

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru