GardenWeb

Деревянные окна и двери

Преимуществом деревянных окон является то, что их можно ремонтировать своими руками, то, что они экологически чисты, имеют привлекательный вид натурального материала.

Недостатки заключаются в горючести, в том, что древесина может отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами.

Оконные рамы делаются из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться высокого качества окон и при правильной эксплуатации могут прослужить более 50 лет.

Деревянные окна и двери можно изготовить самостоятельно. Для изготовления окон и дверей необходимо специальное оборудование: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти столярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных навыков) вы добьетесь приемлемого качества. Поэтому советуем не мудрствовать, а заказать оконные и дверные блоки фирме, занимающейся производством столярных изделий.

Размеры оконных блоков: двустворчатых — 1,45х1,47 м, трехстворчатых — 1,45х2,1 м; стандартные размеры дверных блоков: входные двери — 2х0,9 м, межкомнатные — 2х0,8 м, двери в ванную комнату и туалет — 2х0,7 м. Это стандарт, а в вашем индивидуальном проекте могут быть заложены другие размеры. Но в этом отношении запомните два момента: если ко времени возведения стен у вас еще нет в наличии оконных и дверных блоков, то проемы под них лучше делать стандартных размеров (плюс 1-2 см на каждую сторону) — будет проще решить вопрос их приобретения; если же оконные и дверные блоки на момент строительства стен у вас уже есть, то проемы оставляйте в соответствии с их размерами (плюс 1-2 см на каждую сторону).

Установка оконных и дверных блоков, как, впрочем, и любой этап строительных работ, подчинена своим правилам, точное выполнение которых гарантирует высокое качество работы.

Одно из правил гласит, что установку оконных и дверных блоков следует производить до начала отделочных работ (оштукатуривания, покраски, наклейки обоев и т. д.) — это позволит уменьшить трудозатраты и сэкономить отделочные материалы.


Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от расположенных выше конструкций, поэтому их необходимо устанавливать в проемы таким образом, чтобы оставался зазор по всему периметру (около 2-3 см).

В первую очередь следует установить коробку. Оконная коробка состоит из вершника — верхняя деталь, подушки — нижняя деталь, двух косяков — боковые детали; у дверной коробки нижняя часть называется порогом, и это не всегда обязательная деталь: порог устанавливается обычно у входной двери, у двери между отапливаемым и неотапливаемым помещениями и у дверей в санузел и ванную комнату; у межкомнатных дверей пороги не предусмотрены.

Устанавливается коробка следующим образом. В кирпичных, каменных и бетонных стенах с интервалом не более 1 м друг от друга закрепляются деревянные пробки, обработанные антисептиком; а поверхность коробок, обращенную к таким стенам, не только обрабатывается антисептиком, но и прокладываются рубероидом. В деревянных стенах установка пробок не требуется, равно как и изоляция коробки рубероидом. Вставляя коробку в проем, необходимо проследить, чтобы она была вдвинута внутрь здания на одинаковое расстояние по всему периметру, а на ее подушку устанавливается уровень. Вбивая под подушку небольшие клинышки, надо добиться нулевого положения воздушного пузырька строительного уровня.

Вертикальность косяков проверяется следующим образом: по диагоналям коробки натягивается два шнура, а из центра вершника опускается отвес, шнур отвеса должен пройти через точку пересечения диагоналей. Если этого не происходит, то производится выравнивание: забиваются деревянные клинышки между стенами и косяками. Затем навешивается оконный переплет или дверное полотно и проверяется, хорошо ли они закрываются. Только после этого окончательно прибивается коробку на место стальными ершами (рис. 1).

Зазоры между коробкой и стенами можно проконопатить теплоизоляционным материалом, смоченном в гипсовом растворе, а можно заделать монтажной пеной: в этом случае на время схватывания пены в коробках установить распорки. Затем необходимо оштукатурить откосы деревянного окна или двери вплотную к коробке. Надо стараться не допустить затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как коробка должна иметь возможность свободно деформироваться при нагревании.

Рис. 1. Установка дверных и оконных блоков: а — контроль вертикальности и горизонтальности деталей коробки: 1 — коробка, 2 — строительный уровень, 3 — отвес; б — окончательное крепление блока: 1 — коробка, 2 — строительный уровень, 3 — отвес, 4 — дверное полотно или оконная створка, 5 — деревянный отлив, 6 — металлический отлив, 7 — подоконник, 8 — наличник, 9 — деревянные клинья, 10 — деревянные пробки, 11 — рубероид, 12 — стальные ерши, 13 — распорки, 14 — теплоизоляция

Алюминиевые и пластиковые окна и двери имеют более высокие показатели линейного расширения, поэтому при оштукатуривании раствор не надо доводить до коробки на несколько миллиметров, а оставшийся зазор следует заполнить мастикой. Можно заделать его и с помощью деревянных накладок.

Окна из стеклопластика устанавливаются только в жесткий проем, так чтобы была возможность крепления всей конструкции к каркасу.

Последний этап в установке оконных блоков — закрепление отливов, нащельников, подоконников и (не всегда) наличников, а при установке дверных блоков — только наличников. Закрепление отливов, нащельников и подоконников по времени совпадает с установкой самих блоков, установку наличников можно отложить до окончания отделочных работ.

Отливы могут быть как деревянными (обработанными антисептиком), так и металлическими; иногда крепятся и те и другие вместе. Устанавливаются они с внешней стороны окна и крепятся непосредственно к оконному переплету. Размер деревянного отлива в сечении — около 4?3 см. Ширина металлического отлива зависит от величины заглубления оконного блока в стену.

Нащельник закрывает место соединения двух створок с внешней стороны оконного блока. Изготавливается он из дерева, и. вместе с отливом и ттапиком он должен входить в комплект оконного блока. Размер нащельника в сечении — 3?2 см. Подоконник располагается с внутренней стороны оконного блока, его толщина — около 3-5 см, ширина полностью зависит от вашего желания. Внутреннюю сторону подоконника, а также заделываемые в стену торцы — 4-5 см с каждой стороны — обрабатывают антисептиком (в случае если стены кирпичные, каменные или бетонные, то дополнительно устраивается изоляция из рубероида). Наличники закрепляются по окончании отделочных работ, и желательно до установки плинтусов. Устанавливаются наличники по боковым и верхней сторонам коробки. Ширина наличника должна быть такой, чтобы он закрывал торцевую грань коробки, зазор между стеной и коробкой и на 2-3 см находил на стену. Стандартная ширина наличника — 7-7,5 см. Место стыковки двух наличников можно оформить запилкой «на ус» (для этого они запиливаются под углом 45°) и под прямым углом — оба этих варианта показаны на рисунке. Крепятся наличники слепыми гвоздями: шляпка гвоздя сжимается пассатижами, при забивании располагается вдоль волокон и утапливается в древесине (забивать такой гвоздь удобно с помощью другого гвоздя, острие которого располагаем в сплющенной шляпке слепого гвоздя, а удары молотком наносим по ровной шляпке вспомогательного).

Окна - Деревянные окна и двери

По материалам сайта: http://gardenweb.ru