Монтаж арочного окна своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда строительство дома в разгаре, а арочных окон в наличии ещё нет. Останавливать работы из-за этого не стоит, даже наоборот, обшивку (временную или же окончательную, чтобы потом не переделывать) стен снаружи и укладку кровли надо завершить как можно быстрее, чтобы надёжно защитить деревянную каркасную конструкцию от дождей. Вскрывать обшивку целесообразно только тогда, когда окна и весь комплект монтажной фурнитуры уже будут находиться на строительной площадке.

Очевидно, что предлагаемый способ установки арочных окон может быть применён и для уже возведённого строения, если вдруг возникла необходимость в дополнительном окне. Могут быть несущественные отклонения от предлагаемой технологии в случаях, если у дома — другой вид наружной обшивки.

Обычно оконный проём в каркасных стенах делают несколько больше фактических размеров оконного блока: примерно на 25 мм шире и на 15 мм выше.

Инструменты: рулетка, молоток, уровень, дисковая пила, ножовки, гвоздодёр, клещи, свёрла и биты, дрель, шуруповёрт, сабельная пила, степлер, пистолет для герметика.

Материалы: гвозди длиной 70, 75 и 90 мм, доски толщиной 50 мм, фанера толщиной 10 мм, утеплитель из минеральной ваты, рубероид, силиконовый герметик.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К УСТАНОВКЕ АРОЧНОГО ОКНА

1. Если работы ведутся в полностью построенном доме, уточняют по проектной документации, где лучше делать проёмы под новые окна, — для этого нужно точно знать положение стоек каркаса. В выбранных местах вскрывают внутреннюю обшивку, удаляют утеплитель. Затем размечают места установки дополнительной стойки (возможно, потребуется установить и две дополнительные стойки с обеих сторон будущего проёма), исходя из ширины оконного блока с припуском 125 мм.

2. Выкраивают из доски толщиной 50 мм стойку такой длины, чтобы она плотно вошла между брусьями верхней и нижней обвязки. Установив дополнительную стойку по разметке, прибивают её гвоздями длиной 75 мм к брусу нижней обвязки.


3. Проверяют по уровню вертикальность установки дополнительной стойки, при необходимости подправляют её положение, подбивая молотком, после чего прибивают и к брусу верхней обвязки гвоздями длиной 75 мм. Аналогично устанавливают вторую стойку.

4 Разметку высоты проёма выполняют на одной из только что смонтированных дополнительных стоек. Сначала на ней отмечают положение нижнего подоконного ригеля, а от этой отметки откладывают размер, равный высоте оконного блока плюс 15 мм, что соответствует высоте опор верхнего ригеля.

5 Выполненные на одной дополнительной (боковой) стойке отметки переносят с помощью строительного уровня на остальные стойки: вторую дополнительную и старые промежуточные. Одновременно размечают на стойках положение верхнего и нижнего (6) ригелей. Очевидно, что при выпиливании старых стоек в месте проёма каркас временно будет ослаблен. Поэтому не лишней будет установка в этой зоне на время проведения монтажных работ вспомогательных винтовых подпорок между полом и потолком, если удаляется более одной стойки.

ОБРАМЛЕНИЕ АРОЧНОГО ОКОННОГО ПРОЁМА

7. Настраивают дисковую пилу на максимальную глубину пропила, чтобы после одного прохода перемычка на выпиливаемом участке стойки осталась небольшой толщины и ножовкой закончить рез было бы нетрудно. чтобы не повредить последнюю, отрыва­ют с помощью гвоздодёра. Выступаю­щие гвозди откусывают кусачками. Оставшиеся сверху и снизу части стоек будут упорами при монтаже ригелей.

8. Выпиленные части промежуточных стоек, к которым прибита гвоздями наружная черновая обшивка, аккуратно,

9. Верхний подоконный ригель гвоздя­ми сбивают из двух обрезков стро­ганых досок толщиной 50 мм, предвари­тельно проложив между ними прокладку из фанеры толщиной 10 мм.

10. От досок толщиной 50 мм отпи­ливают в размер две опоры верх­него ригеля и с шагом 300 мм прибивают гвоздями длиной 75 мм к боковым (дополнительно установленным ранее) стойкам со стороны формируемого про­ёма.

11. Уложив верхний ригель на опоры  и уперев его в боковые стойки, а также на оставшиеся верхние части ста­рых стоек, вбивают в его торцы гвозди длиной 75 мм с внешней стороны боко­вых стоек.

12. Для нижнего подоконного ригеля L- тоже берут два обрезка доски нужной длины и поочерёдно укладывают их на место. Первый обрезок прибивают к нижним частям старых опор и к опорам верхнего ригеля, а второй — к первому обрезку и опять же к опорам.

УСТАНОВКА АРОЧНОГО ОКОННОГО БЛОКА

1. Пропиливают наружную обшивку по разметке и примеряют оконный блок к образовавшемуся проёму. Во время примерки выставляют окно по уровню, используя деревянные подкладки, которые подбивают между рамой и нижним ригелем.

2. Убедившись, что оконный блок установлен правильно, обводят его по контуру, оставляя разметку на лицевой наружной обшивке. После этого оконный блок вынимают и освобождают проём.

3. Окончательно по разметке вырезают проём в наружной обшивке. В зоне арки проще всего сделать это, воспользовавшись сабельной пилой и выполняя рез под небольшим углом. Прямолинейные резы можно выполнить дисковой пилой, настроив её на толщину обшивки. В завершение внутренние углы поправляют острой стамеской.

4. Из рубероида выкраивают полосу шириной 200 мм и задвигают её край между наружной лицевой и черновой обшивкой. Выступающий край подгибают и фиксируют скобами на черновой наружной обшивке, боковых стойках и ригелях по периметру проёма.

5. Затем на наружной обшивке монтируют гибкие пластиковые отливы. Чтобы проще это было делать в зоне арки, набирают его из нескольких частей.

6. Вставляют оконный блок в подготовленный проём и плотно прижимают к обшивке.

7. Правильность установки окна контролируют уровнем.

8. Если оконный блок выставлен горизонтально, фиксируют его положение гвоздями, забивая их в нижних углах блока. Если же его положение нужно поправить, гвоздь забивают только в том углу, который расположен выше.

9. При необходимости с внутренней стороны подбивают дополнительную подкладку под угол оконного блока, который расположен ниже другого.

10. Завершив операцию по регулировке положения оконного блока, прибивают его гвоздями длиной 75 мм и сверху.

11. Прокладками фиксируют оконный блок в проёме, устанавливая их в зазоры между оконной рамой, косяками и нижним ригелем с шагом 30 см.

12. Прокладки должны вставляться ? плотно, но без особых усилий, чтобы не возникало деформаций стоек.

13. Последний раз проверяют с помощью строительного уровня установку оконного блока в двух плоскостях. При необходимости выполняют регулировку прокладками. Открывают и закрывают створки окна, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

14. Со стороны оконной рамы сквозь каждую прокладку сверлят отверстие, в которое забивают в косяк или ригель гвоздь длиной 70 мм.

15. Оставшиеся зазоры между оконным блоком и косяками заполняют минеральной ватой. Работать с ней нужно в защитных очках и перчатках.

16. Выступающие концы прокладок  ножовкой обрезают заподлицо с поверхностью стоек и ригеля.

17. Снаружи оконный блок прибивают окончательно оцинкованными отделочными гвоздями через каждые 30 см, утапливая шляпки в древесину с помощью добойника.

18. Щели между оконным блоком и наружной обшивкой заполняют силиконовым герметиком. Лунки над шляпками гвоздей зашпатлёвывают.

Подготовка арочного шаблона

Вырезать шаблон можно из картона, в который был упакован оконный блок. Расстелив картон на полу, укладывают оконный блок сверху и обводят мягким карандашом или фломастером. Чтобы сразу учесть припуски, берут большую шайбу 44 или 50 мм и, вставив в её отверстие карандаш, ведут его, прижимая шайбу к оконному блоку. Шаблон вырезают по намеченной линии.

Приклеивают или крепят кнопками шаблон к черновой обшивке между боковыми стойками и ригелями. Используется он для определения размеров наклонных раскосов, устанавливаемых в верхних углах проёма. Раскосы после установки должны только слегка касаться шаблона. По контуру шаблона намечают линию реза в обшивке.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com