Теплица из стекла своими руками.

Два года назад я разобрал милую старенькую теплицу, прослужившую мне ровно четверть века. Построена она была традиционно, впрочем, так многие строят и сейчас – с «системой» проветривания через дверь и боковые форточки. А если в теплицу попала, скажем, тля, она там и «пропишется» на весь сезон.

Наблюдая за жизнью насекомых в теплице, я заметил: утром, когда чуть просохнут стекла, вверху теплицы уже «тусуется» всякая летающая мелочь. Я попытался бороться с нею, опрыскивая стекла мыльной водой, да все без толку, пока не дошло, что выход – в строительстве теплицы с вытяжкой по всему коньку.

При разборке теплицы выявилось, что больше всего сгнили бруски, образующие скаты, и верхние – на стенах. Если первые были открыты дождю и снегу, то почему продольные бруски так пострадали? Ведь они были под стеклом, дождь на них не попадал. Причиной порчи, как я понял, был конденсат. Влага, скатываясь по стеклу, задерживалась на брусках, практически не испаряясь.

Полевую теплицу я сместил к северной стороне участка. По углам будущего фундамента забил десять однометровых труб диаметром дюйма. Вокруг них выбрал почву до твердого грунта и, установив опалубку, залил бетонные столбики.

Под ленту фундамента почву выбирал неглубоко и, соединяя по два столбика, заливал цементно-песочным раствором. Наполнителем служил материл от старого фундамента.

Бруски для основания и стен прострогал и пропитал обработанным машинным маслом. Бруски под стекла покрыл несколько раз олифой и покрасил масляной краской.

Итак, фундамент готов, выполнен по уровню. На него положил слой толя. Б Рус в основании (сечение 100х100 м) крепить к фундаменту не стал, а от случайного смещения залил отрезки шести трубок, выступающие примерно на 3-4 см.


Северную (длинную) и западную (торцовую) стены теплицы собрал из старых отремонтированных рам. Южную и восточную – из брусков 50х50х1530 мм. Их прикрепил к основанию и к верхнему продольному бруску ) 50х70х6000 мм) металлическими уголками. Чтобы уменьшить нагрузку, на равном расстоянии от угловых брусков установил три трубы, диаметром дюйма такой же длинны, как и бруски. На рамы с северной стороны положил брус 50х70 мм.

На продольных стенах закрепил три поперечные балки сечением 50х100 мм на ребро, на них на равном расстоянии друг от друга установил стойки для конка (подвижного бруса) и по одной – на торцовых сторонах теплицы, всего 5 стоек.

Коньковую часть теплицы я немного усложнил. Основу конька составляет продольный брус с жестяным кожухом сверху. Неподвижные брусья, образующие скаты теплицы, опираются на стойки, которые в свою очередь жестко крепятся к поперечным балкам. Средний брус сечением 50х70 мм потому и подвижный, что его можно поднять (вместе с закрепленным на нем металлическим кожухом), если необходимо проветрить теплицу.

Подниматься он может вручную и автоматически, например, вкупе с масляным цилиндром, имеющимся в продаже. Таким образом, я улучшил вентиляцию теплицы. Вентиляционное окно находиться в самой верхней части теплицы, откуда теплый воздух выходит быстрее всего, а вместе с ним вылетают, как в трубу, и насекомые.

Учтя минусы прежней теплицы, я сделал достаточно надежную защиту верхних продольных брусков от конденсата. Влага, стекая по большому стеклу, попадает в щель и вытекает за пределы теплицы, а с нижнего – по гофрированной фольге.

Под нижний конец верхнего стекла на расстоянии 35 мм от его кромки гвоздиками прикрепляем просмоленные и просушенные деревянные подкладки толщиной 4 мм.

Подробнее расскажу об устройстве подвижного конькового бруса (50х70х5800 мм). По краям к нему шарнирно прикреплены два более коротких бруска 50х50х530 мм. Я назвал их висящими. Такое крепление продиктовано тем, что конек приходиться поднимать поочередно: сначала один конец, затем другой.

На вертикальных брусках верхний конец надо закруглить и на этой поверхности сделать канавки шириной 20 и глубиной 3 мм – гнездо для скобы шарнира. Вторая его половинка крепится к коньковому бруску. Обе части соединены осью.

На этом же бруске (как можно ближе к висящим брускам, причем так, чтобы бруски могли свободно отклоняться от вертикали в обе стороны) установлены две колодки под опорные ролики автоматических приспособлений для вентиляции.

Если колодки не сделать, придется увеличивать плечо открывающего рычага, но тогда может не хватить мощности цилиндра. Колодки пустотелые, собраны из дощечек на эпоксидном клее и сбиты гвоздями. К прикрепленным к брусу шурупами колодкам с полой стороны надо гвоздиками прибить направляющие для роликов – желобки из листовой стали толщиной 0,7 мм с бортиками высотой 10 мм. Ширина между бортиками 45 мм.

От боковых наклонов подвижный коньковый брус удерживают концы скоб шарниров, а от продольного – специальные ограничители.

Иногда, особенно после прохладных ночей, растений в теплице снаружи не видно – все стекла запотевают. Конденсат собирается в ручейки и стекает вниз.

А я хожу и смотрю, так ли получилось, как задумывал. Да, так! Наклонные бруски перекрытия от дождя защитит кожух, выполненный из оцинкованного железа. Правда, вода, скатываясь, может попасть под кожух и подмочить штапики, но под стекло она не попадет. Поэтому желательно, чтобы кромки кожуха касались стекла, тогда вода быстрее устремится вниз как по направляющей.

Устанавливать кожухи нужно с напуском над концами брусков до 10 мм, тогда и торцы брусков будут всегда сухие.

По материалам сайта: http://moya-dachka.ru