Деревянная теплица своими руками - за один день

Вариантов постройки теплицы существует достаточно много: от капитальных сооружений с остеклением и системой обогрева грунта до готовых сборных поликарбонатных конструкций. Ниже вашему вниманию предлагается простой дачный бюджетный вариант – теплица из дерева своими руками, которую, без преувеличения, можно сделать буквально за один день.

Подготовка материалов и инструментов

Потребуются:

  • полиэтиленовая плёнка для теплиц;
  • отрезки металлического уголка 55х55 мм, длиной от 70 см; они будут забиваться в землю и служить основанием для всей конструкции, поэтому для мягких грунтов можно взять отрезки и подлиннее;
  • хвойный или дубовый (ещё лучше) брус сечением 50х50 мм;
  • мебельные болты длиной от 70 мм с шайбами и гайками;
  • монтажные (мебельные) уголки, желательно - анодированные, для крепления отрезков бруса друг к другу;
  • саморезы длиной 45 мм, желательно чёрные, т.е. анодированные;
  • шуруповёрт или отвёртка к ним;
  • дрель со сверлом по металлу диаметром под мебельные болты;
  • электролобзик или ножовка по дереву;
  • кувалда.
  • водяной уровень;
  • стремянка.

Количество материалов зависит от размеров теплицы и рассчитывается в соответствии с ними.

Этапы сооружения

Будет сооружаться традиционная прямоугольная теплица из дерева своими руками с вертикальными стенками и двускатной крышей.

1. Размечается и расчищается площадка под будущую теплицу. Проще всего вбить по углам колышки и натянуть бечёвку, выверив прямоугольные углы площадки.

2. Вдоль длинных стенок будущей теплицы с шагом 1 – 1,2 м вбиваются металлические уголки. Крайне желательно строго вертикально на глубину, достаточную для устойчивого крепления боковых стоек из бруса. Над грунтом должно остаться около 20 см уголка. На этом этапе можно проверить с помощью бечёвки и водяного уровня, чтобы верх у всех уголков составлял одну строго горизонтальную линию.


Посредине площадки с шагом, кратным шагу для стен, вбиваются ещё уголки, которые послужат основаниями для длинных центральных стоек.

Предварительно уголок можно покрасить или просто окунуть в горячую смолу – простоит дольше.

Для облегчения забивания длинных уголков можно их заострить, срезав нижние углы болгаркой – при наличии таковой.

3. Нарезается брус в соответствии с высотой стенок (1,8 – 2 м) и центральных стоек (3,2 – 3,5 м). От высоты центральных стоек зависит то, насколько крутой или покатой будет крыша. В районах с традиционно сильными осадками, особенно снегом, можно сделать крышу покруче; при стандартных для средней полосы условиях достаточно указанных параметров.

4. В уголках и брусьях просверливаются по два отверстия (можно обойтись и одним) с таким расчётом, чтобы после крепления мебельными болтами брусья находились в 3 – 5 см от поверхности грунта. Это предохранит их от гниения лучше любой гидроизоляции.

5. Брусья устанавливаются на места. Получается три ряда частокола: два пониже и почаще, между ними один повыше, но пореже.

6. Вертикальные брусья накрываются сверху горизонтальными продольными брусьями. На этом этапе также водяным уровнем проверяется горизонталь: при необходимости можно что-то подзабить-подложить-подрезать. Соединение осуществляется с помощью мебельных уголков на саморезы.

7. Боковые столбы и верхний горизонтальный брус соединяются параллельными наклонными брусьями – получаются «стропила». Можно с помощью электролобзика «сделать красиво», отмерив и срезав углы «стропил», чтобы они соединялись с балками и между собой встык. Но можно и по-простому, внахлёст – на прочность конструкции это никак не повлияет.

8. Между центральными и боковыми стойками на уровне бокового горизонтального бруса делаются дополнительные переборки, придающие конструкции большую прочность. На той же высоте таким же образом соединяются центральные стойки – с той же целью.

9. Обустраиваются торцы каркаса теплицы. Стандартный вариант – на каждом торце одна горизонтальная перекладина и две вертикальных стойки, для которых придётся забить ещё пару уголков. Между двумя стойками удобно сделать дверь в теплицу.

10. Каркас теплицы готов. Можно его покрасить или пропитать олифой, чтобы не гнил, да и жукам-древоточцам не вкусно.

11. Осталось натянуть плёнку. Крепить её к балкам и стропилам можно с помощью накладных реек, чтобы она не рвалась под ветром в местах, пробитых гвоздями или шурупами. В местах, где плёнка натягивается на углы балок, можно проложить прокладку. Подойдёт, к примеру, фольгированный картон от упаковок из-под сока.

Поскольку полиэтилен – материал относительно недолговечный, со временем теряет светопропускную способность и становится хрупким, его всё равно придётся менять. Для облегчения этого процесса существует метод крепления с помощью туго натянутого нейлонового шнура – тут уж сами решайте, как поступать.

Кстати, существует специальная, трёхслойная светоустойчивая плёнка повышенной прочности, предназначенная специально для теплиц: если бюджет позволяет, можно приобрести.

Внизу по бокам можно просто оставить некоторый допуск плёнки, привалить чем-нибудь длинным и тяжёлым и присыпать грунтом – этого вполне достаточно.

12. Теплица из дерева своими руками построена. И, не смотря на кажущуюся простоту и хрупкость, при отсутствии серьёзных природных катаклизмов, прослужит долго – лет так десять, а то и больше.

По материалам сайта: http://idei-dachi.ru