Строительство колодца самостоятельно.

Предлагаем вам самый простой вариант колодца, который можно вырыть в любом грунте: рыхлом и твердом. При рытье шахты в рыхлом грунте необхо­димо постоянного крепить ее стенки деревянными щитами (опалубкой), между которыми вставляются деревянные рамы. При работе в твердом грунте та­кая опалубка не требуется.

В готовой шахте после откачивания воды вырав­нивается дно, на дно кладется оклад и с помощью от­веса проверяется вертикальность его установки. При рыхлом и слабом грунте во избежание перекоса сру­ба под оклад кладутся большие камни-плитняки. Что­бы оклад не всплыл, его можно слегка врыть в землю.

Работы по возведению сруба могут выполнять один или два человека, но оба они должны находиться с на­ружной стороны сруба.

На оклад по порядку, в соответствии с метками, укладываются рядовые венцы (отдельными бревнами или полностью), каждый из которых припрессовыва­ется ударами барсика — большого деревянного мо­лотка. Чтобы не повредить бревно. под молоток необ­ходимо подложить деревянную прокладку.

Вертикальность сруба проверяется после уклад­ки каждого венца.

После того как будет положен шестой венец, на дно колодца насыпается фильтрующий слой из реч­ного песка, щебня или гравия толщиной около 20 см.

Такой фильтр будет лучше очищать воду, если щебень или гравий уложить в три слоя в зависимости от величины их зерен: на самое дно кладутся самые крупные зерна (толщина слоя — 10 см), затем в 6-7 раз мельче (толщина слоя — 20 см) и, наконец, самые мелкие (толщина слоя — 20 см).

Если вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то в пазах нижних венцов делаются отверстия, а с наружной стороны венцов между срубом и стенкой шахты на высоту во­доносного слоя плюс 10 см делается засыпка из гра­вия или щебня. Толщина засыпки должна быть не ме­нее 20-25 см. Пазы верхних венцов с наружной стороны прома­зываются жирной глиной, зазор между срубом и стен­ками шахты засыпается вынутым грунтом, который тщательно утрамбовывается.


Для более прочного крепления сруба в грунте, а также для удобства его ремонта используются за­логи — более длинные (на 50 см) концы бревен одного венца. Залоги, как правило, делаются через 5-6 вен­цов, но самое прочное крепление получается, если при этом они выполняются сразу на двух соседних вен­цах. Залоги закладываются в горизонтальные углуб­ления в стенках шахты, грунт в которых предварительно тщательно утрамбовывается. В рыхлых грунтах под залог подкладываются кам­ни, куски бетонных плит или толстых досок из твер­дой древесины. Для надежности залоги можно закли­нить.

Во избежание перекосов на две внутренние стенки сруба (смежные), ближе к углам, прибиваются толстые доски, которые по окончании работ можно оторвать. Если сруб все-таки перекосился, то на него сверху надо положить толстые доски с грузом или подсыпать и плотно утрамбовать грунт под отклонившейся стороной, или с 1-2 сторон поставить залоги. Но предварительно сруб надо закрепить распорками, уперев их в стенки

шахты. Для того чтобы обеспечить колодцу хорошую изоляцию, необходимо вокруг сруба сделать глиняный замок — заполненное хорошо утрамбованной жирной глиной пространство между стенками сруба и шахты.

Его можно сделать по всей длине сруба толщиной 15-20. ем, а можно — только вокруг верхней его части (на высоту 2-2,5 м). В таком случае толщина замка будет больше — 30-50 см. Площадка вокруг верхнего венца подземной части сруба накрывается бревнами, к которым длинными

гвоздями прибивается настил из толстых досок. Настил обязательно должен заходить за края засыпанной шахты. После того как будет готова наземная часть сруба, настил засыпается грунтом так, чтобы на расстоянии 2 м образовался уклон в противоположную от колодца сторону. Грунт утрамбовывается, на его поверхность ровным слоем выкладывается Жирная глина, которая покрывается бетонными плитами, камнем-плитняком или другим твердым материалом.

Чтобы вода в колодце не застаивалась, его надо снабдить хорошей вентиляцией. Для этого в него вставляется деревянная труба, так чтобы ее верхний конец на 1-1,5 м был выше верхнего края оголовка, а нижний не доходил 15-20 см до уровня воды. Чтобы предохранить трубу от загрязнения и попадания в нее атмосферных осадков, сверху на нее надо установить плотное заграждение, а по бокам — частую сетку. Через каждый метр в трубе просверливаются отвер­стия для удаления неприятного запаха из колодца.

Каждый раз перед началом строительных или ремонтных работ в колодце необходимо проверять его загазованность, опуская на дно шнур с привязанной на конце зажженной свечой. Если свеча гаснет или цвет ее пламени меняется, то работы вести нельзя — в колодце газ. Удалить газ из колодца можно разными способами, например вымахивапием. Для этого бе­рется большой пучок травы или соломы, привязыва­ется к веревке и несколько раз опускается в колодец до полного исчезновения газа. Остатки газа можно удалить, опустив в колодец горящую солому. Вместо пучка соломы или травы можно опускать накрытую рогожей бадью, всякий раз снимая рогожу на поверхности и выпуская газ.

При сильной загазованности в колодец опускает­ся жестяная труба, верхний конец которой вставля­ется в поддувало переносной металлической печи. Газ постепенно вытягивается из колодца и сгорает в печи.

По материалам сайта: http://kedrles.ru