Стоимость дома под ключ из

1 191 695,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плитное основание устраивается по периметру внешних стен здания в виде неразрывной железобетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

При заглублении, фундаментная плита является основой, на которой выполняются вертикальные стены фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При неглубоком залегании грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента возводить монолитным методом, с задействованием гидроизоляционных мероприятий (обмазки, обклейки, пропитки).


Неуглублённое плитное основание практикуется в частном домостроительстве, на просадочных геоподосновах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) или сильнопучинистых и при высоком расположении грунтовых вод. Такой фундамент рекомендован при устройстве небольших сооружений, не содержащих высокой надземной части фундамента и подвала.

В ситуации, когда верх фундаментной плиты служит, как подоснова для напольной конструкции 1 этажа, то есть плитный фундамент располагается выше отметки вымерзания грунта, появляется задача в теплозащите земли под фундаментной плитой и вокруг, на ширину не менее 1.0 м.

Целесообразным считается укладка плиток экструзионного пенопласта (марок: Styrodur, Teplex, Примаплекс, Styrofoam, Полиспен, Пеноплэкс, Ursa XPS, Техноплекс), потому, что иные теплосберегающие материалы (гранулированный пенопласт, керамзитовые гранулы, минеральное волокно) в короткий срок впитывают влагу, что приводит к скоротечному уменьшению их термосопротивления в сыром грунте.

Краткая последовательность закладки плитного фундамента с вертикальными стенками в виде безразрывной железобетонной ленты:

  • Сначала вынимается слой грунта на проектную отметку.
  • На полученную подоснову засыпается щебень, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см, и основательно трамбуется.
  • Делается бетонная прослойка, высотой 4-5 см.
  • Кладётся гидроизоляционный материал с запасом по периметру 180-200 см, для вертикальной влагозащиты боковин фундаментного основания.
  • Для сбережения влагозащитной плёнки от возможных разрывов в процессе армирования, поверх изоляционного покрытия укладывается следующий пласт из песко-цементного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого устанавливают опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
  • Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя рядами из железных прутьев ?12??16 типа AII с клетками 20х20 см.
  • В варианте плитного фундамента применяется только высокопрочный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый бетоновозом.
  • С отступом 20-25 см от торцов плиты фундамента, крепят опалубку на высоту боковых стен в виде сплошного железобетонного кольца,
  • В приготовленную опалубку устанавливается армо-конструктив, изготовленный из прутков стали номера А300 ?10, и выполняется заливка бетона.
  • Продолжительность созревания бетонной смеси (когда нужно сделать распалубку) насчитывает около 28 суток, при температуре около + 15град. по Цельсию.

Газосиликатная кладка с оштукатуриваемым фасадом

Стена из газобетонных блоков

При том, что газобетоноблоки рекламируются, как чрезвычайно простой в работе и теплоэффективный строительный материал, их использование имеет смысл только при условии приобретения непременно известного продукта, типа Hebel, Beston, Wehrhahn, Hess, Ytong и чёткого выполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.

По акустической защите, пожарной безопасности, теплоизоляционным параметрам газобетонный блок существенно опережает обычный кирпич.

По сравнению с прочими каменными стройматериалами газобетонные блоки автоклавной обработки характеризуются повышенной и равномерной по блоку пористостью, что объясняет их «дышащую» способность, а также выдающиеся теплоизолирующие параметры.

Наружная облицовка стен из газобетонных блоков должна быть паропроницаемой из внутренних помещений на улицу. В связи с этим, не рекомендуется стены из автоклавного газосиликата окрашивать плёнкообразующими средствами, отделывать полистиролом, покрывать цементно-песчаным раствором.

Согласно стандартам теплозащиты зданий, для средней области достаточно однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 0.40 м.

В настоящий момент на рынке имеются качественные блоки из автоклавного газобетона («Хебель», «Верхан», «Итонг») с незначительным разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевидный раствор.

Сложенная таким способом стена характиризуется малыми потерями тепла, так как исчезают „мостики холода“, создаваемые кладочными зазорами из песчано-цементного вяжущего, к тому же затраты по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 30 %.

Кладочный клей для газобетонного блока продаётся по цене в два раза большей стоимости обычного песко-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем расходе.

При устройстве газосиликатных стен необходимо учесть множество технологических моментов и ограничений, в противном случае, вместо экономии по утеплению, реально заполучить сырые, довольно некомфортные, или вовсе небезопасные конструкции.

  • Нестандартный или немного выпирающий газосиликатный блок следует подточить шпателем под нужный размер по месту его установки.
  • С целью установки прутьев арматуры, по поверхности стены прорезаются плоскошлифовальной машиной пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для газосиликата.
  • По монтажной инструкции, места опирания перемычек и места под окнами, а также каждые 4-5 рядов кладки желательно прокладывать арматурой.
  • К монтажу начального ряда блоков из газобетона необходимо подойти как можно более педантично, контролируя пузырьковому уровню в ходе работы горизонт и вертикаль кладки.
  • Газосиликатные блоки возможно пилить обычной пилой, штробить, строгать, фрезеровать, сверлить прямо на стройплощадке.
  • По последнему ряду газосиликатных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 200 мм. По фасадной поверхности растворная заливка утепляется 50-мм слоем из экструдированного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликатной кладки

При штукатурных работах уличной стороны стены нужно применять специфические штукатурные составы, расчитанные для газобетона, по причине того, что для стен из газосиликата важнейшее значение имеет паропроницаемость уличного отделочного материала. В противном случае, начинается интенсивное намокание стен, которое вызывает падение термозащитных показателей и разрушение штукатурно-отделочного слоя. Штукатурные смеси для газобетоноблоков должны иметь, кроме достаточной паропропускаемости, пониженные усадочность, водопоглащение, трещиноспособность, а также повышенные морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость. Из доступных штукатурок, предназначенных для газобетона, стоит упомянуть Глимс Ts40 Velur, Atlas KB-TYNK, Сибит, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Atlas Silkat).

По причине того, что стену из газобетоноблоков надлежит защищать от атмосферного увлажнения, штукатурные смеси обязаны располагать водоотталкивающими характеристиками, а крыша дома должна быть с достаточными свесами. Рекомендуется задавать толщину штукатурки извне вдвое меньше, чем изнутри, при обратной пропорции величины паропроницаемости, с тем, чтобы впитывание в блоки влажных испарений стало слабее, нежели переход паров в атмосферу.

Некоторые правила проведения штукатурных работ газобетоноблочной стеновой поверхности:

  • Оштукатуривание допускается делать только по прошествии пол-года, после возведения газосиликатнй кладки, и в тёплый период.
  • Первоначально выполняются внутренние операции, связанные с влажностными стадиями: шпаклевание, оклейка, заливка полов, бетонная стяжка, оштукатуривание, окраска, и лишь затем, после высыхания, начинают оштукатуривание уличной поверхности.
  • Для фасадной штукатурной отделки, качественно сложенных газобетоноблоковых стеновых кладок, вполне хватит слоя, толщиной 0.5?1,0 см. При более толстом слое стоит применять армирующую сетку.
  • Окрашивание оштукатуренной кладки разрешается проводить только с употреблением красок на водяном основании, характеризующихся необходимыми паропроводящими и водоизолирующими качествами.

Перекрытие из железобетонных панелей

Для выполнения межуровневых перекрытий в домах с каменными стенами традиционно задействуют бетонные пустотные панели.

В малоэтажном строительстве обычно используют панели марки ПНО, ПК, габаритами: по толщине 0,16. 0,22 м, по длине от 2100 мм до 6300 мм, например, ПК-21-10-8. ПК 63-10-8, ПНО 21-12. ПНО 63-12 и в ширину 990. 1190 мм.

За счёт технологии первоначального напряжения бетонной панели, панели заводского производства, отличаются более существенным запасом несущей способности, в сопоставлении с плитами, сделанными непосредственно на объекте в монолитном исполнении, а главное, постоянством экплуатационных характеристик, при более дешёвой стоимости и технологичности устраиваемого перекрытия.

В отличие от отлитого ж/бетонного перекрытия, железобетонные облегчённые плиты отличаются хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Типичные нюансы укладки бетонных панелей:

  • Перед установкой панелей перекрытий, проверяют, по уровнемеру, высоты опорных частей кладки и колонн, которые должны находиться в одной плоскости: различие в уровнях может быть не более 10?15 мм, при необходимости, посадочная плоскость подравнивается цементо-песчаной смесью.
  • Панели опускают автокраном на цементо-песчаную подготовку, незначительное смещение производится ломиками, до снятия подъёмных канатов, при обнаружении разброса в уровнях с уже уложенными панелями сильнее, чем на 5 мм, изделие поднимают, меняют песко-цементный слой и опускают повторно.
  • Затем, после монтажа плиты, продольные швы зачеканивают песко-цементной смесью на всю толщину панели, а стропольные захваты прихватывают сваркой с подъёмными креплениями соседних ж/б изделий и с заложенными в стену анкерами.
  • С целью теплоизолирования кострукции перекрытия в зимнее время, требуется заполнить полости в опорных зонах пустотелых плит керамзито-бетонной смесью на глубину 15 см.
  • Разрыв между внутренней поверхностью кладки и краем ж/б панели перекрытия должен оставаться, порядка 50 мм, что делается для восприятия тепловых расширений, к тому же, для избежания появления мостиков холода, желательно поместить в данный отступ минераловатный утеплитель.

Ондулиновая крыша

Битумизированный шифер (он же, битумный шифер, ондулин, еврошифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер), являет собой картонно-волокнистые гофролисты, пропитанную под давлением СБС-модифицированным пластобитумом и расцвеченную минерально-полимерным атмосферостойким пигментом. битумный гофролист делается с разными наименованиями (Aqualine, Bituwell, Corrubit, Onduline, Guttanit, Ondura, Nuline). Обычные габариты гофролистов: 200х95 см, количество волн - 10.

Главные плюсы ондулиновой крыши - быстрота постройки и доступная стоимость. Из серьёзных недостатков, стоит привести достаточно скорую потерю свежести красок, а также определённую возгораемость битумно-целлюлозной основы, по сравнению, например, с металлочерепичной крышей.

Кровельный материал укладывается на жёсткую основу, сделанную из обрешёточного настила и стропильных ног.

В случае малоэтажных домов, часто выполняется конструкция из 2,3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными ногами.

Интервал между стропилами выставляется в диапазоне 600?900 мм при сечении стропил 5х15?10х15 см; опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10?15х15 см.

Стандартные принципы по монтажу битумношиферного кровельного покрытия:

  • Горизонтальный напуск гофролистов мягкого шифера и промежуток между брусками обрешёточного настила обуславливаются уклоном кровельного ската: когда он больше 15 град. то напуск выбирается 170 мм, а интервал между досками обрешёточного настила - 300?350 мм.
  • Установку волнистых полотен битумного шифера следует начинать с нижнего угла торца крыши, противоположного к преобладающему направлению ветра, с целью исключения их поднимания при натисках ветра.
  • Чтобы не получить в местах пересечений четырёх смежных листов лишнего перехлёста, провоцирующего возникновение протечек, следующий ряд раскладывается от центральной линии стартового полотна нижнерасположенного уровня.
  • Листы еврошифера крепятся по нижней стороне в каждую волну, по 2-м промежуточным обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верхняя сторона удерживается напуском вышележащего ряда либо коньковой деталью. Для закрепления одного полотна достаточно около 20-ти специальных гвоздей (длина -73,5,?3,0 мм) или саморежущих шурупов (длина -65,0,?5,5 мм) с эластомерными уплотнителями.
  • Вертикальный нахлёст гофролистов достаточно устраивать в 1 гофру, однако при угле крыши менее 10 градусов - в 2 гофро-волны.
  • Установку конька проводят в направлении настила полотен ондулина, с напуском в 20 см, с вкручиванием шурупов в каждую гофру нижнего гофрированного полотна.
  • С целью оформления торцов кровельного ската применяют чипцовые профили, крепление которых ведут с нижнего угла, с нахлёстом 0,2 м.

Деревянные оконные блоки со стеклопакетами

Главным компонентом для новейших евроокон из дерева служит клеено-составной брусовый профиль, оснащённый двухкамерным остеклением и функциональными фурнитурными элементами. Кроме структуры природного деревянного материала и безупречной экологичности, окна из дерева опережают полимерные оконные блоки по неизменности геометрии, теплозащите и эксплуатационному ресурсу.

Немаловажной частью оконных конструкций были и остаются разнообразные фурнитурные комплектующие (Kale, Fuhr, Maco, Siegenia, Roto, Winkhaus). Сегодняшняя оконная фурнитура предлагает многовариантные способы аэрации («микро», «щелевое», «зимнее» проветривание), что, к тому же, является довольно простым методом борьбы с выпадением конденсатной воды на охлаждённых внутренних поверхностях откосных профилей и стёкол.

  • Вииду того, что эксплуатационные качества древесных изделий в существенной степени определяются влагосодержанием, желательно проводить монтаж деревянных окон, после завершения влагонасыщенных ремонтных операций и нормализации влажности комнатного пространства.
  • перед установкой, на фасадную поверхность оконной коробки, в местах контактирования с наличником или четвертью, проклеивают самоклеящуюся уплотняющую, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту - ПСУЛ (например, OKlent, Робибанд, Soudal, WipBand, Vito, Invamat, Profband), которая самостоятельно увеличивается в объёме после приклейки (за пол-часа при тридцати°С и за 2 суток при 0°С), предохраняет теплосберегающий материал от внешних воздействий и способствует выходу из него влаги;
  • Вместе с этим, рекомендуется проклеить по кругу верхнию, нижнию и боковые грани деревянного блока влагоизоляционной полосой для того, чтобы блокировать увлажнение древесного материала под влиянием водяного пара из запениваемого теплоизолятора.
  • Деревянные коробки с демонтированными открываемыми фрамугами выравниваются по водяному уровню и временно распираются клинышками, после чего прикрепляются анкерных металлическими полосами, саморезами или строительными дюбельными элементами, с интервалом максимум 800 мм, с расстоянием от угловых стыков - 15-18 см, импостов - 120-180 мм .
  • Операции выемки и вставки стеклопакетного модуля в деревянных евроокнах более сложны, чем у ПВХ-полимерного окна, по этой причине, в случае оконного изделия с неотпирающимися фрамугами, крепление окна выполняется с помощью анкерных стальных пластин, предварительно прикручеенных на боковины оконной коробки.
  • Герметизация щелей между оконным блоком и боковинами светового проёма выполняется мелкопористым пено-наполнителем (вида: Profil, Mafix, Wepost, Soudal, Ultraflex, Makroflex, Soudafoam, Penoseal, Building, Illbruck). Затем запененные швы герметизируются парозащитной полосой или покрываются влагоизолирующим составом.
  • Прикрепляются, с помощью шурупов и полиуретановой пены, водоотлив, подоконный профиль и откосные панели, подвешиваются демонтированные фрамуги, делается предварительная регулировка фурнитурных деталей.
  • По причине того, что процесс естественной адаптации деревянного материала насчитывает 15…20 дней, желательно, по завершению этого срока, произвести окончательную настройку плотности запирания открывающихся частей и фурнитурных элементов.

Оперативно уточнить себестоимость выделенного проекта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru