Если в процессе эксплуатации печи возникла необ­ходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.

Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.

В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холод­ный воздух, способствующий охлаждению газов и об­разованию конденсата.

Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300. 350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем про­падают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в за­делке не нуждаются.

Если печь имеет облицовку глазурованными (или иными) изразцами, то незначительные трещины зати­рают раствором мела с алебастром или мела, замешан­ного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным рас­твором, выдерживая толщину швов, и вставляют новые изразцы. Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды). Керамические облицовочные плитки заменяют подобным способом с использованием цементно-песчаного раствора.

Расшатавшиеся печные приборы (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и т. д.) закрепляют следующим образом. Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоугле­родистой проволоки. Саму дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутки закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.

Если требуется замена печных приборов, то лучше приобрести чугунные герметические, так как они не пропускают через притворы воздух, который охлаждает печь.


При замене колосниковых решеток или отдельных колосников необходимо сохранить их прежний наклон и зазоры. Металл при нагревании расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой оставляют зазор 5. 6 мм, который затем засыпают мелким песком. Ширина щелей между отдельными колосниками для антрацита должна быть 6. 10 мм, для дров— 10. 12 мм.

Если из свода печи выпали кирпичи, то нередко ее даже перекладывают. Однако его можно отремонтиро­вать. Удалите шатающиеся кирпичи, очистите это мес­то, под свод поставьте дощечку с подпоркой, подберите кирпичи и заложите их на глине. Если они вошли слабо, то забейте в швы тонкую кирпичную щебенку.

Нередко русские печи с подтопком дымят из-за не­правильного соединения газоходов. Дым от подтопка бьет в стенку газохода русской печи и тем самым ме­шает основной тяге. Газоход от подтопка надо делать наклонно (по ходу дыма) лесенкой, стесывая выступы на нет. Все каналы от других топок соединяют выше задвижек, вьюшек.

Лучше класть трубы с двумя газоходами, потому что нельзя соединять с газовым каналом вытяжку для пара и воздуха.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5. 6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода рус­ской печи. Толщину кладки стенок трубы следует вы­полнять в полкирпича (12 см), но ее лучше дополни­тельно утеплять оштукатуриванием, обертыванием шла-ко- или   стекловатой либо стеклотканью.

Трубу на чердаке оштукатуривают известково-гип-совым раствором, только вместо песка применяют мо­лотый шлак с зернами не крупнее 2,5 мм. Пыль отсеи­вают. Штукатурка на шлаке теплее, чем на песке. Толщина штукатурки может быть до 5 см. Чтобы она прочнее держалась, сперва укрепляют на трубе сталь­ные стержни толщиной 10. 12 мм, к ним прочно при­вязывают сетку, то есть делают арматуру. Вместо шту­катурки можно обложить трубу толстым слоем стекло­ваты, закрыть снаружи стальным коробом или сталь­ными листами кровельного покрытия и все прочно за­крепить.

Трубу выше кровли рекомендуется оштукатуривать цементно-известковым или цементным раствором, а у верха трубы устраивать скосы под углом 45°, что пре­дохраняет трубу от задувания дыма в печь.

Кроме того, можно облицевать трубу шлакобетон­ными плитами толщиной 60. 70 мм с хорошей про­мазкой швов, устроить стальной кожух такого размера, чтобы между ними и стенками трубы было простран­ство (50. 100 мм), которое затем заполняют сухим от­сеянным шлаком с крупностью зерен не более 5 мм.

Тонкие стенки трубы (в четверть кирпича) быстрее нагреваются и скорее остывают. Осевшая на них кон­денсированная влага не успевает испаряться. Такие трубы следует особо тщательно утеплять. Вместо кир­пичных труб можно применять асбестовые соответст­вующего сечения, но они также требуют хорошего утепления.

При этом все применяемые утеплители должны быть несгораемыми.

Сам чердак следует хорошо утеплить. Здесь че должно быть открытых окон, которые способствуют образованию сквозняков, охлаждающих трубу.

Это намного снижает возможность образования кон­денсата. При этом надо знать, что температуру дымо­вых газов у вьюшки или задвижки должна быть не менее 150 °С.

Все вместе это способствует испарению влаги, осе­дающей на стенках трубы, и конденсата никогда не бывает.

Над чердачным перекрытием дымоходная труба должна быть выложена коленцем и подхвачена круче­ной стальной (но сравнительно мягкой и прочной) проволокой с «палкой-перекруткой», которой регулиру­ется ее подвижка от перемен температур (это свое­образный компенсатор, без которого труба может раз­валиться). Этот участок трубы не должен опираться на балку потолка, поэтому под него подкладывают либо кусок толстой плахи, либо бруски (два-три по ее дли­не) на тот случай, если проволочная закрутка будет вами недостаточно подтянута и труба провиснет. При­чем это нехитрое устройство улучшает всю систему обогрева жилья и режим самой топки, разумеется, и в том числе температурный режим самого чердачного помещения.

Рис. 2.74. Устройство дымоходной трубы:

/,   5 — шейки;   2 — распушка;    3 — стояк; 4 — выдра; б — оголовок

В шейке трубы можно по­ставить задвижку и, если необ­ходимо, вьюшку. При подходе к междуэтажному или чердач­ному перекрытию кладку посте­пенно уширяют на 50. 80 мм, то есть делают распушку (рис. 2.74), состоящую из пяти—во­сьми рядов. Ее толщина, счи­тая от «дыма», может быть 260 или 380 мм. Выше нее по чердачному пространству про­ходит первый отрезок стояка, коленце и второй отрезок стоя­ка, который доводят до самой кровли. Выше кровли выполня­ют выдру, которая нависает на 100 мм над стояком по всем четырем сторонам, обеспечивая отвод атмосферной во­ды на покрытие кровли. Если это не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чер­дачное пространство, что всегда приводит к образова­нию грибка на деревянных конструкциях  крыши.

Над выдрой кладут шейку трубы такого же сечения, что и стояк. Затем кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней уста­навливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые кроме предохранительных функций еще и улуч­шают тягу в печах.

Все выступающие части оголовка трубы покрывают кровельной сталью (желательно оцинкованной) или обрабатывают цементным раствором, придав ему уклон для стока воды. Оголовок оштукатуривают цементно-песчаным или цементно-известковым раствором и за­тем белят известью.

Дымоходные каналы должны соответствовать типу печи. При зауженных каналах печь дымит, но стенки трубы нагреваются достаточно сильно. При широких каналах снижается тяга, меньше нагреваются стенки трубы, а это способствует образованию конденсата.

Кладка распушки и выдры из кирпича — работа сложная. Намного легче выполнять такие части трубы из железобетона, то есть бетона, армированного сталь­ной арматурой в виде круглых стержней и связанных между собой проволокой (или при возможности свар­кой). Полученная таким образом сетка должна нахо­диться в толще бетонной плиты. В качетсве арматуры применяют пяти-, десятимиллиметровую стальную (же­лезную) проволоку из расчета по 4. 7 прутков для не­сущей арматуры на каждую сторону плиты и четырех-, шестимиллиметровую для распределительной.

Кроме того, вместо кирпичной кладки можно при­менять засыпку из несгораемых материалов (шлак, пе­сок, земля, керамзит, мелкий гравий). Самый легкий материал — шлак, пемза, керамзит. Для этого на плите укрепляют с наружной стороны железобетонные стенки нужной высоты толщиной 20. 30 мм, образуя ящик. Кладку трубы следует обложить бетонными или желе­зобетонными плитками толщиной от 10 до 20 мм не­обходимого размера по длине и ширине.

При ремонте печи необходимо постоянно помнить, что самый незначительный слой сажи достаточно ощу­тимо снижает нагревание печи или каналов. Удалить сажу, осевшую между мельчайшими шероховатостями, трудно. Поэтому при замене кирпичей в дымоходе вы­давленную глину снимают рукой, а через 3. 5 рядов кладки внутренние поверхности каналов швабруют, про­тирая мокрой тряпкой. Швабрить следует основательно, чтобы на стенках на остались следы раствора. Катего­рически запрещается смазывать глиняным раствором каналы дымоходов печи, трубы и топливники, так как от высокой температуры раствор осыпается, засоряет ка­налы.

Очищать печь от сажи следует минимум четыре раза в год, а лучше всего шесть раз, то есть через каждые два месяца. Если на притворах дверок появился нагар (затвердевшая сажа), то его удаляют наждачной шкуркой.

За неДелю или больше до начала чистки печь лучше топить дровами, например осиновыми, от которых сажа разрыхляется и легко удаляется.

При ремонте топливника и первых каналов внутри печи, где наиболее высокая температура, надо приме­нять самый лучший кирпич (отборный), а осталь­ной — на   всю   последующую   заменную   кладку.

При этом, чтобы получить каналы с гладкими стен­ками, кирпич следует предварительно отсортировать. Потому что чем глаже стенки внутри каналов и трубы, тем легче передвигаются газы, лучше нагреваются стен­ки, меньше накапливается конденсата и он быстрее ис­паряется.

В процессе кладки кирпичи приходится колоть. Их не следует ставить расколотой или отесанной сторо­ной внутрь. Отколотые части сперва рекомендуется отесать, а отесанные части зачистить наждачным круп­нозернистым бруском (или на цементной плите). Чем глаже расколотые части кирпича, тем они долговечнее. Обмазывать их глиняным раствором категорически запрещается.

Нельзя делать острые углы при соединении каналов, так как они сильно препятствуют движению газов, по­этому их следует стесать, закруглить. В нижней части печи такие соединения называются подвертками, а в верхней — завертками. На подвертки и завертки необ­ходимо обратить особое внимание, так как они доста­точно  сильно   влияют   на   тягу  дымовых   газов.

Почти на все, что происходит в самой печи, на ее работу, особенно тягу, влияет ветер: например, когда он дует горизонтально, то, встретив трубу, отклоняется от своего направления в сторону ее выходного отвер­стия вверх. В этом случае около трубы разрежается воздух и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него.

Если ветер дует сверху вниз, то он задувает (опро­кидывает) газы в трубу и тяга снижается до минимума. Во избежание этого некоторые скашивают наклонные плоскости труб, но лучше всего накрыть их головки металлическими колпаками-зонтами. Ветер, ударяясь о них, отклоняется от своего первоначального направле­ния и не попадает в трубу. Кроме того, такой колпак предохраняет верх самой трубы и ее стенки от намока­ния и размывания дождевыми водами.

Для перестройки печи иногда приходится разбирать саму кладку с передней или любой другой стороны, а часто и  с  двух сторон и  после  ремонта  закладывать так, чтобы исправленное место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.

Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний или предпоследний) отключают, перекрывая их вверху и внизу, чем повышают темпера­туру отходящих газов, направляемых в трубу.

Но в некоторых единичных случаях, чтобы не раз­бирать стенку печи, в ее низу находят предполагаемый неисправный (предпоследний или последний) канал. Выбирают в одном из них два кирпича кладки, устраи­вают отверстие размером 13Х 13 см, ставят около этой стенки металлическую (приставную) печку и трубу от нее подключают в устроенное отверстие. Топят ее од­новременно с самой печью из кирпича. Таким образом поднимают температуру газов, и конденсат ликвиди­руется. При этом приставную металлическую печку облицовывают кирпичом. При ее устройстве строго со­блюдают противопожарные мероприятия.

При разборке старой трубы и устройстве новой сле­дует применять свежий кирпич, полностью исключая использование старого кирпича, хотя бы слегка про­питанного конденсатом.

Долго держит тепло, долговечна та печь, которая выложена из хорошего кирпича. Кирпич для печей дол­жен быть нормально обожженным, без трещин, с ров­ными плоскостями, ребрами и усенками, а также од­ного размера.

Золотое правило печной кладки: «Чем меньше в печке глины, тем выше качество печей». Чтобы шов был толщиной не более 4 мм, кирпич надо хорошо вымочить. Однако обыкновенный красный кирпич мож­но только ополаскивать, иначе он рассыпется, поэтому при его кладке, особенно во время ремонта, тонкий шов не получится.

При этом следует особенно учитывать, что глиня­ный раствор для кладки печей должен быть нормаль­ным по пластичности (жирности). Тощий раствор не­прочен, и швы быстро выкрашиваются. Жирный рас­твор растрескивается. И то и другое нежелательно. Это может привести к пожару. Нормально приготовленный раствор при тонких швах обжигается и становится крепким, как кирпич.

Глиняный раствор может быть без добавки песка в глину или с добавкой на одну часть глины от 0,5 до 3. 4 частей горного песка. Глину с песком тщательно пере­мешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Смесь желательно процедить сквозь сито с ячейками не реже 3X3 мм.

Густота глиняного раствора должна быть такая, чтобы ее излишки выдавливались из швов под тяже­стью самого кирпича и особенно при надавливании рукой или от удара ручкой кельмы.

Если можно, то лучше купить на кирпичном заводе несколько ведер глиняного раствора, из которого де­лают кирпичи. На 100 кирпичей требуется глиняного процеженного раствора: на шов толщиной 10 мм — 30 л, 9 мм —27, 8 мм —24, 7 мм —21, 6 мм—18, 5 мм —15, 4 мм—12, 3 мм — 9, 2 мм — 6 л.

Остатки глиняного раствора нужно скатать шарами, высушить и положить в какой-либо ящик на чердаке. Для повторного ремонта будет достаточно размочить их в воде и размять.

После ремонта печи ее сушат. От правильной сушки зависит прочность замененной печной кладки. Лучше всего сушить несколько суток естественным путем, от­крыв все дверки, задвижки, вьюшки. Окна и двери по­мещения тоже желательно держать открытыми. Сушат печь до тех пор, пока на ней не останется сырых пя­тен. Затем ее следует слегка протопить и закрыть. Если на вьюшках и задвижках нет влаги, значит, печь сырая и ее надо сушить еще несколько дней или протапли­вать небольшими порциями дров, оставляя открытыми все вьюшки и задвижки. Несколько хуже, если печь после капитального ремонта сушат путем топки.

Необходимо чаще проверять фундамент печи. На расстоянии 13. 15 см от уровня чистого пола находится двух-, трехслойная гидроизоляция из рубероида, по которому уложены два ряда кирпичной кладки по раз­меру печи. Если подполье сырое, желательно устроить еще одну гидроизоляцию — выше уровня земли на 10. 15 см. Тогда влага не будет проникать в фундамент печи.

По материалам сайта: http://www.stroimsja.ru