Как сделать печь на опилках?

  • Подготовительные работы
  • Доработка печи до рабочего состояния
  • Тестирование системы

Многие люди, считающие себя сведущими в печном деле, утверждают, что это невозможно, а печь на опилках – чья-то шутка. Но на практике результат превосходит все ожидания. Это не просто работает, но еще и прекрасно реализуется многими любителями.

Схема печи: основные размеры и названия.

Особенностью такой печи можно назвать то, что она работает на полусырых опилках, но единственным минусом является небольшая площадь отопления (стабильно при небольших расходах – 20 м?).

Печь имеет стандартные параметры, которые не сложно соблюсти, но при этом есть вариант, при котором теплоемкость повышается на четверть. Этот вариант и будет описан ниже. Сам он просит повышения затрат почти вдвое, но экономия на топливе потом окупит эту трату.

Подготовительные работы

Для сооружения печки на опилках понадобятся:

  1. Бочка, баллон или листовая сталь Х2.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Болгарка.
  4. Рулетка.
  5. Маркер (для того чтобы отмечать места срезов).
  6. Прут стальной.
  7. Крепежи для крышек.

Схема печи на опилках из бочки, с основными размерами.

Начать можно двумя способами: взять баллон с диаметром 45-48 см, аналогичную бочку либо просто лист стали 1,8-2,5 м, длиной 150 см. Высота емкости изнутри составляет 120-130 см, но не более. Емкости должны быть в 2 экземплярах, причем не обязательно, чтобы они были однотипными, т.к. для пламени это не имеет никакого значения.


Проще всего работать с баллоном, т.к. у него почти все готово, сложнее со сталью, т.к. придется изготавливать все с нуля. Фактически работа с разными материалами начинается только на начальном этапе, поэтому нужно описать, что и как лучше приводить к нужному состоянию.

Баллон – достаточно ему просто отрезать верхнюю часть, чтобы в цилиндр ничто не мешало сбрасывать опилки. Оба баллона изготавливаются одинаково, т.к. чистить все равно придется оба.

Бочка ни в коем случае не должна быть дюралевой, т.к. она прогорит очень быстро. Крышка подгоняется по параметрам, а если их соблюсти не получается, то лучше заменить на новую или вырезать из листовой стали.

А вот со сталью придется помучаться, т.к. из нее сначала нужно сделать цилиндр и аккуратно сварить шов, чтобы даже воздух не нашел в нем прохода. Затем вырезается и приваривается донная часть по такому же принципу, но находиться дно будет немного внутри цилиндра, заходя вовнутрь на 0,5 см, и осторожно заравнивается, чтобы обеспечить максимальную поддерживающую силу. Крышка делается строго в соответствии с внешним периметром.

После того как все 3 емкости будут приведены к одному состоянию, можно на крышки наварить выгнутый в форме ручки армирующий прут.

Схема котла длительного горения.

У баллонов есть 1 преимущество. В крышке уже проделано отверстие, которым можно пользоваться как смотровым, а в других случаях это отверстие нужно сделать. Самый удобный диаметр – 3-4 см, но не более 6 см, чтобы в случае, когда крышка будет забыта, все опилки не прогорели быстро. А для того чтобы закрывать крышку, можно продублировать ручку, но уже для маленького лючка.

Для удержания крышек нужно использовать по 2 механических стальных зажима, которые не откроются даже под давлением.

Последнее, что объединяет 2 параллельно используемые емкости, – это наличие 2-х параллельных отверстий (лучше круглой формы, но можно и квадрат) с диаметром 7-8 см каждое. Верхнее находится на 5 см ниже крышки, а нижнее – ровно по центру.

На исходе подготовительного этапа работы получаются 2 идентичные емкости с запирающимися крышками и смотровыми отверстиями в них, а в самих емкостях на одном уровне проделаны одинаковые отверстия.

Итоговая схема простого (!) варианта представлена.

Вернуться к оглавлению

Доработка печи до рабочего состояния

  1. Болгарка.
  2. Трубы различных диаметров.
  3. Рулетка.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Уголок.

Почти вся работа теперь будет проходить с основной емкостью, а какая станет основной, роли не играет. В донной части ровно по центру делается отвод для трубы, диаметр которого 4-5 см. Сама труба отводится с минимальным углом наклона, чтобы в ней можно было создать тягу.

По центру емкости устанавливается труба, длина которой будет ровно от основания и до крышки, но не впритык. При помощи болгарки нужно сделать максимальное количество насечек, толщина которых будет 2-3 мм. Это потребуется для подачи воздуха (иногда труба делается съемной, что ужасно неудобно при эксплуатации, к тому же засоряется воздуховод). После всех подготовок ее нужно приварить ко дну, а верхнюю часть прихватить на 1 растяжку уголком к стенке для устойчивости.

Далее переходим к следующей емкости. В ней уже есть 2 отверстия, но на 2/3 высоту с другой стороны делается еще 1 для отвода дыма. Дымовая труба может быть любой длины, но над крышей она должна возвышаться на 30 см и обязательно накрывается конусом. К трубе емкость будет привариваться в самом конце.

Под каждую емкость из уголка делаются по 4 ножки, находящиеся под углом 30 градусов (для устойчивости) и поднимающие почти готовую печь на опилках на высоту 30 см.

Емкости соединяются между собой 2-мя трубами через параллельные отверстия. Обе трубы служат для прохода дыма из одного отсека в другой. На этом этапе печи на опилках своими руками могут считаться готовыми, но нужно сделать последний сварной шов, чтобы обеспечить соединение второй емкости с дымоходом.

При полной сборке односекционного простого варианта получается схема, представленная.

Вернуться к оглавлению

Тестирование системы

Тестирование системы можно провести на месте.

Для того чтобы проверить в действии готовую печь на опилках, потребуется мешок полусырых опилок, который засыпается в 1 емкость, при этом нужно постараться не попасть в центральную трубу. Опилки плотно трамбуются слоями, чтобы влезли все.

Сверху застилается сухая бумага, попутно бумага укладывается в нижнее отверстие для подачи воздуха.

Верхняя бумага поджигается первой, чтобы избежать встречи воздушных потоков, а спустя 20-30 секунд (ровно столько и нужно, чтобы плотно закрыть крышку) поджигается бумага снизу. Желательно через пару минут прикрыть заслонку, чтобы щель для подачи воздуха была небольшой и опилки не горели понапрасну.

Первый час горение проходит интенсивно, а уже спустя 2 часа огонь горит неспешно.

По материалам сайта: http://1popechi.ru